Что будет если замкнуть фазу и ноль: Что будет если замкнуть фазу и землю, сработает ли УЗО при коротком замыкании?

Содержание

Что будет если замкнуть две фазы

Портал о стройке

Почему в розетке две фазы

При неисправностях электропроводки иногда может возникнуть ситуация, когда индикатор напряжения покажет вам две фазы в розетке. Начинающих электриков такая ситуация может повергнуть в шок, но на самом деле здесь нет ничего сложного. Рассмотрим, почему в розетке могут оказаться две фазы, подробно разобрав основные причины возникновения неисправностей электропроводки.

Повреждения электропроводки

Скрытая электропроводка оказывается менее защищенной от обрывов, чем открытая, которую хорошо видно. Никто не додумается вбивать гвоздь сквозь кабель-канал или гофру. А от сверления отверстий в месте прохождения провода никто не застрахован. Тем более, что порой строители прокладывают их в совершенно неожиданных местах.
Приборы для определения скрытой проводки дороги, и не каждому по карману. Да и покупать такой прибор зная, что он может не понадобиться никогда – бессмысленная трата денег.

Поиск скрытой проводки при помощи специального прибора

Вариант 1. Обрыв фазного проводника

В этом случае в розетке индикатор показывать ничего не будет. Неисправность локализуется проверкой наличия фазы в соединительных коробках от неисправной розетки до группового щитка.

Вариант 2. Обрыв нулевого проводника

В этом случае в розетке индикатор покажет две фазы. При этом не работают электроприборы, подключенные как к этой розетке, так и к некоторым другим или всем сразу. Наличие второй «фазы» объясняется просто: это та же фаза, но приходит она на место оборванного нуля через сопротивление нагрузки. В качестве него выступают бытовые электроприборы, подключенные к сети питания с оборванным нулем.
Достаточно отключить из розеток всех потребителей, и дополнительная «фаза» исчезнет.
Затем необходимо вычислить все розетки, оставшиеся без напряжения, подключая к ним вольтметр, двухполюсный указатель напряжения или контрольную нагрузку. Однополюсный индикатор для этого случая не подойдет, ведь фаза есть везде. Не используйте для поисков обрывов лампочку с проводами. Если вы где-нибудь нарветесь на 380 В, она взорвется у вас в руках со всеми вытекающими последствиями.
Определив оставшиеся не у дел розетки, нужно прикинуть, как расположена скрытая проводка и вычислить участок возможного повреждения. С наружной проводкой все будет намного проще.

Обрыв нулевого провода

Вариант 3. Обрыв нулевого проводника с замыканием на фазу

Это – частный случай второго варианта, в розетке тоже будут определяться индикатором «две фазы». При отключении всех электроприборов вторая «фаза» не пропадает.
Теоретически в соединительной коробке такое произойти не может и обычно случается при сверлении стен и забивании гвоздей. При попадании в двухжильный провод, называемый «лапшой», сверло может его деформировать так, что оборванный нулевой проводник приплавится или просто прикоснется к фазному.
Иногда гвозди или дюбели, попадая точно между проводами «лапши», устраивают короткое замыкание. Отгорает или переламывается нулевой проводник, а гвоздь обеспечивает контакт оставшейся его части с фазным проводником. Поиск таких неисправностей целесообразно начать с касания индикатором всех металлических крепежных элементов в стенах. Если на каком-то из них обнаружится фаза – «копайте здесь».
Во всем остальном поиск повреждения ничем не отличается от варианта №2.

Вариант 4. Аппараты защиты

Цивилизация докатилась еще не до всех домов и квартир, и этот случай вполне еще возможен. Раньше на вводе устанавливались два предохранителя типа «пробка». Не всегда они перегорали при замыкании одновременно. Если перегорел предохранитель в нулевом проводе, то через нагрузку по всем розеткам тоже пойдет фаза.
Локализация дефекта представляет собой процесс поиска места возможного замыкания. Нужно узнать, почему перегорел предохранитель. Для этого надо отключить от сети все без исключения электроприборы, освещение, ввернуть новый предохранитель. Если он вновь выйдет из строя – искать короткое замыкание в электропроводке, если нет – искать поврежденный электроприбор.
В современных сетях такое теоретически возможно, если на вводе установлены два автоматических выключателя, заменившие некогда стоявшие на этом месте пробки. Такая схема питания сама по себе является нарушением ПУЭ – в цепях нулевых проводников двухпроводных сетей не должно быть коммутационных аппаратов. А если он есть, то ноль должен отключаться одновременно с фазным проводом, то есть автомат должен быть двухполюсным.
При использовании двухполюсного автоматического выключателя появление «двух фаз» в розетке возможно, если у него «оборвется» полюс, через который проходит ноль. Это может произойти из-за бракованного выключателя или недостаточной затяжки контактной колодки.

Для защиты необходимо использовать двухполюсный автоматический выключатель

Вариант 5. Неисправности питающей сети

Реле контроля напряжения спасет вас от появления в сети 380 вольт

Меры электробезопасности

Как видите, если однополюсный указатель находит в розетке «две фазы», то ничего страшного нет. Следуя вышеперечисленным рекомендациям и включив логическое мышление, найти повреждение в электропроводке может любой желающий. Но при этом нужно обязательно соблюдать правила безопасности.
Все действия, связанные с прикосновением к проводам и аппаратам, находящимся под напряжением, нужно выполнять только при отключенных вводных коммутационных аппаратах. Включение их допускается только для проведения измерений или проверки наличия напряжения. Не забудьте проверить тем же указателем, действительно ли напряжение исчезло после отключения. Периодически проверяйте исправность самого указателя.
Пользуйтесь только исправными электроприборами. Соединительные провода двухполюсного указателя напряжения или мультиметра не должны иметь повреждений изоляции.
Будьте предельно внимательны и собраны, от этого зависит ваше здоровье и жизнь.

Что такое межфазное короткое замыкание

Где возникают и почему

КЗ могут возникать во всех узлах электроустановки:

  • В потребителях, при повреждении изолирующих прокладок и частей корпуса, а также при попадании воды.
  • В электродвигателе. Может происходить как пробой изоляции обмоток двигателя на корпус (на землю). Иногда говорят «двигатель сгорел» собственно просто так он сгореть не может, обычно к перегоранию обмоток приводят повышенные значения токов протекающих через них, а это вызывается межвитковым замыканием. Сопротивление обмотки снижается, ток начинает расти, обмотка греется. Из-за этого разрушается изоляция. После этого очаг поражения может достичь обмоток соседних фаз, произойдет межфазное замыкание, а если часть проводников с поврежденной изоляцией касается корпуса, то это КЗ на землю (ноль).
  • Обмотки трансформаторов. Происходит аналогично электродвигателям.
  • Во ВРУ, в частях разъединительных устройств, автоматических выключателей, пускателей, контакторов и прочего.
  • На высоковольтных линиях.

Причин возникновения межфазных замыканий очень много, начиная от загрязнения, попадания металлических деталей, инструментов, токопроводящей пыли. Отсюда следует, что попадание в распределительный шкаф посторонних предметов ведет к межфазному замыканию или на корпус. Если он заземлен, то на землю, а если не заземлен – корпус окажется под опасным потенциалом. Касание такого шкафа человеком приведет к поражению электричеством.

Сила тока междуфазного замыкания зависит от его типа и условий, давайте рассмотрим их:

  • Металлическое возникает, когда две токоведущие части разноименных фаз соединяются металлическим предметом, это могут быть части обрушившихся металлоконструкций, металлический инструмент, упущенный в кабельную сборку и прочее. Дуга в таком случае не возникает, металлические детали начинают привариваться к шинам, ток протекает крайне большой, он ограничен сопротивлением кабелей, обмоток трансформатора и части, перемыкающей их.
  • Дуговое возникает даже когда между токоведущими частями есть воздушный зазор. Может произойти даже при неосторожном измерении напряжения высоковольтным индикатором или при кратковременном перемыкании межфазного пространства. Его ток меньше, чем у металлического.
  • Тлеющее возникает в кабельных линиях, например при загрязнении изоляторов. Протекающий ток разогревает участок с КЗ, вариантов развития два: либо КЗ самоустранится, либо будет прогрессировать так, как описано выше.
  • При пробое полупроводниковых элементов, например диодного моста. Ток очень большой, как при металлическом.

Для ограничения тока межфазного КЗ используются реакторы – электрические аппараты для ограничения ударного тока КЗ. По сути, это катушка или дроссель, который ограничивает ток КЗ своим реактивным сопротивлением. Также влияют характеристики линии: чем больше протяженность линии и чем меньше её сечение, тем меньше ток межфазного КЗ.

Последствия КЗ и способы их предотвращения

Короткое замыкание характеризуется протеканием повышенных значений тока. В свою очередь большой ток опасен для кабелей, соединений. Это характерно лавинообразным развитием последствий замыкания. Кабеля отгорают от соединений, сами соединения нагреваются, после чего происходит их ускоренное разрушение. Нагрев может повлечь возгорание электропроводки и пожар.

Для предотвращения последствий межфазного замыкания в цепях 220/380 используются плавкие вставки, предохранители, автоматические выключатели. Предохранители, когда через них протекает ток выше номинального, перегорают, тем самым разрывая цепь. После замены предохранителя, если вы не устранили межфазное замыкание, он будет перегорать вновь и вновь.

Для улучшения условий работы и эксплуатации, устранения необходимости замены плавких элементов используются автоматические выключатели. Они реагируют как на незначительное повышение тока сверх нормы (тепловой расцепитель), так и на резкое сильное повышение (электромагнитный расцепитель). При междуфазном замыкании или между фазой и землей автоматический выключатель разъединится. В таких случаях говорят «выбил автомат». Для возобновления подачи напряжения необходимо заново взвести рычаг автомата или перевключить кнопку (на АП-шках).

На видео наглядно показывается опасность межфазного короткого замыкания (под удар попал манекен, это были показательные выступления):

Причины появления двух фаз в розетке и методы их устранения

Неисправность, связанная с одновременным действием двух фаз в розетках, встречается в определенных условиях. Но по своей важности она не уступает ни одной из известных неполадок, поскольку приводит к полному обесточиванию всех подключенных к домашней сети электрических приборов. Именно поэтому необходимо тщательно разобраться в причинах этого неприятного явления, способного привести к непредвиденным последствиям.

Теория о причине неисправности

Ситуации, при которой на втором контакте розетки или на цоколе лампочки освещения вместо привычного нуля появляется еще одно напряжение 220 вольт, имеет свое теоретическое обоснование. Несмотря на то что схемы подключения к розетке и лампочке отличаются между собой – причина их происхождения обычно одна и та же. Разобраться с тем, почему в розетках две фазы поможет рисунок, размещенный ниже по тексту.

Из него следует, что появление двух одинаковых напряжений на клеммах розетки, например, связано с обрывом нулевого провода и случайным попаданием фазы на этот контакт. По этой же причине через распределительную коробку она вместо ноля попадает на цоколь осветительных лампочек, которые после этого перестают нормально светиться.

Важно! Под действующим напряжением, которое наряду с током совершает работу в нагрузке, понимается разность потенциалов между двумя точками электрической цепочки.

В нормальном положении между клеммами розетки этот показатель будет иметь значение 220 – 0 = 220 Вольт, а после появление второй фазы он составит 220 – 220 = 0 вольт.

По этому любой измерительный прибор, подключенный к контактам этого изделия, покажет на своем индикаторе «ноль». Включенные же в розетку бытовые устройства перестают нормально работать, а подсоединенные к сети лампочки – не горят.

Основные причины неполадки

Неполадка, связанная с появлением в розетке второй фазы, может возникнуть из-за следующего стечения обстоятельств:

  1. Во-первых, в питающей сети произошел случайный обрыв ноля.
  2. Во-вторых, на нулевой провод или контакт «попала» прокладываемая рядом с ним оголенная фазная жила.
  3. В-третьих, плохой контакт проводника на нулевой шине или вводном автомате.

Каждое из них следует рассмотреть отдельно.

Обрыв ноля

Сам по себе обрыв провода с «нулем» – это обычная неисправность, возникающая довольно часто. Причиной может быть пропадание контакта в любом звене электрической цепи (в щитке, распредкоробке или в контакте силовой розетки, например).

Одновременно с этим необходимо надежно изолировать фазную жилу от уже проверенного и восстановленного «нуля». Для устранения неисправности, возникшей по вине старых пробок, потребуется срочно заменить их автоматическими выключателями, исключающими возможность выгорания проводов.

Убедиться в том, что на оба контакта розетки ошибочно подключены фазные провода, можно с помощью индикаторной отвертки. Если при прикосновении ее рабочим концом к обеим клеммам розетки индикатор показывает фазу (встроенная неоновая лампочка светится) – это значит, что при монтаже произошла ошибка. Для того чтобы устранить ее потребуется отсоединить один из проводов и подключить на его место нулевой проводник.

Самый сложный случай – описанное ранее смещение нуля в сторону одной фазы или обрыв (повреждение) нейтрального провода. Чтобы исправить это ненормальное положение можно сделать следующее:

  1. В частном доме необходимо будет замерить тем же мультиметром напряжения каждой фазы по отношению к нейтрали, которая ранее была проверена на целостность.
  2. При разнице в показаниях следует промерить токи в нагрузках.
  3. В случае отличия токовых величин необходимо попытаться выровнять их, правильно распределив нагрузки по фазам.
  4. При обнаружении повреждения нейтральной жилы потребуется заменить ее новым проводом большего сечения

В ситуации, когда индикатор показывает две фазы на розетке в городской квартире, а все рассмотренные варианты уже исключены – нужно обратиться в жилищное управление с просьбой пригласить бригаду электриков. Только специалисты смогут разобраться с возникшим перекосом фаз и при необходимости согласовать вопрос исправления ситуации с технической службой местной подстанции.

По данной проблеме в интернете представлено большое количество видеообзоров, в которых подробнейшим образом разъясняются вопросы появления двух фаз на розетках и контактах бытовых источников света. Представляем вашему вниманию некоторые из них:

В заключительной части обзора отметим, что после ознакомления с представленными материалами даже неспециалист сможет попытаться самостоятельно устранить простейшую неисправность. Все, что ему для этого потребуется – это научиться обращаться с индикаторной отверткой и измерительным прибором (мультиметром).

{SOURCE}

Оценка статьи:

Загрузка…

Adblock
detector

возможные способы, особенности использования каждого из них

С помощью современных индикационных отверток несложно разобраться в том, как отличить ноль от заземления. Для поиска применяется световой сигнал, возникающий внутри отвертки при обнаружении фазы. Следовательно, другая цепь будет нолем (землей). Несмотря на простоту задачи, имеются в этом деле и определенные нюансы, о которых пойдет речь в этой статье.

Поиск фазы

Индикационная отвертка включает металлический щуп, за которым расположено сопротивление (чаще всего углеродистое), благодаря чему ограничивается ток. Световой сигнал образуется за счет газоразрядной лампы небольшого размера.

Со стороны ручки на отвертке имеется металлическая контактная площадка, представляющая собой кнопку. Эту кнопку следует прижать пальцем, так как в противном случае индикатор не станет светиться.

Принцип работы отвертки можно объяснить в нескольких предложениях. У тела имеется емкость — небольшая, но достаточная для пропуска малого тока. Как только фаза начинает колебаться, электроны начинают движение — в сеть и обратно. Благодаря таким движениям, создается мизерный ток. Показатель тока ограничивается резистором, поэтому переживать насчет собственной безопасности не стоит, даже если взяться за контактную площадку индикационной отвертки и, например, водопроводную трубу.

Обратите внимание! Найти отверткой-индикатором ноль нельзя.

Нахождение фазы чрезвычайно важно, поскольку напряжение не должно покидать, к примеру, ламповый патрон, когда выключатель находится в выключенном положении. Если же что-то пошло не так, простая замена лампы может стать крайне опасным мероприятием.

Согласно техническим нормам, фаза должна располагаться в левой части розетки. Если выключатель установлен как полагается (включение нажатием кнопки вверх), то для обнаружения фазы нужно лишь знать, где находится левая рука и низ:

  1. Фаза находится в левом гнезде розетки. В правом гнезде располагается нуль. Если имеется провод в зелено-желтой изоляционной ленте, это земля. Вместо этого провода можно обнаружить резервный провод электропитания напряжением 220 В.
  2. В двойном выключателе контакты входа и выхода находятся по разным сторонам — внизу и вверху. Сторона, где расположен один контакт, является фазой, а сторона, где есть пара контактов, — нулем. Здесь важно сделать замечание, что сказанное верно только для тех помещений, где разводка выполнена правильно.
  3. В случае с одиночным выключателем определить фазу несколько сложнее, поскольку контакты чаще всего располагаются с одной стороны. Бывают и исключения, когда ноль находится внизу. Для определения фазы патрон прозванивается тестером. Следует заметить, что описываемый способ является нарушением правил безопасности, да к тому же может привести к поломке устройства. Именно поэтому данный способ нельзя рекомендовать — мы лишь сообщаем о его возможности. Кроме того, возможен замер переменного напряжения: 220 В можно обнаружить лишь между фазой выключателя и нулем патрона.

Определение фазы по цвету изоляции

Провод нуля чаще всего синий, а провод земли — зелено-желтый. Фаза имеет коричневую или красную расцветку. Однако из любого правила есть исключения. В зданиях старой постройки часто встречаются двухжильные провода с только белым цветом изоляционного материала. Также следует заметить, что некоторые приборы, например, датчики освещения или движения, оснащаются проводами нетипичного цвета. К примеру, нуль может быть черным. Поэтому во многих случаях перед началом проверки рекомендуется заглянуть в руководство по эксплуатации.

Поиск нуля в квартире

Согласно техническим регламентам, электрощит, расположенный в подъезде, должен быть заземленным. В старых зданиях следует ориентироваться на большую клемму, зафиксированную болтом. В новых домах рекомендуется обращать внимание на количество жил. Чаще всего нулевой шине свойственно иметь наибольшее количество подключений, а вот фазы распределяются по отдельным квартирам.

Указанные обстоятельства можно отследить по раскладке защитных автоматов или электросчетчиков. Общий провод является нулем. При этом цвет проводов в данном случае не имеет определяющего значения, хотя, согласно нормативам, современные кабели также оснащаются цветной изоляцией.

Важно! Если здание оснащено заземлением, минимальное количество жил на входе составит не менее пяти. В таких случаях корпус электрощита обычно содержит зелено-желтый провод, а провод нуля используется для отвода тока от электроприборов, то есть замыкания цепи. Причем объединение указанных веток на стороне потребителя не допускается правилами безопасности.

Ниже представлено несколько правил, благодаря знанию которых будет легче понимать устройство электрощита в подъезде:

  1. Защитный автомат должен прерывать именно фазу. Изредка можно встретить модификации с двумя полюсами, однако их использование оправдано только для помещений, эксплуатация которых связана с высокой опасностью. Таким образом, по расположению провода можно уверенно говорить, что это фаза. После этого автомат можно отключить и сделать прозвон жилы на стороне потребителя. В результате определится положение фазы.
  2. Напряжение между нулем и фазой составляет чаще всего 220 В. На основании этого принципа можно определить жилу, которая передает на любую другую жилу разницу напряжения. При этом фазный разброс равен 380 В. Реальные значения могут быть больше на 8-10 %, поскольку российские сети пытаются отвечать европейским стандартам.
  3. Делаем замеры значений во всех жилах при помощи токовых клещей. Суммарное значение всех трех жил должно проходить обратно в электросеть по проводу нуля. Следует заметить, что заземление чаще всего не применяется очень интенсивно, а потому ток будет почти на нуле в любое время дня и ночи. Участок, где отмечается наибольшее значение, является проводом нуля.
  4. Заземлительная клемма распределительного электрощита расположена на видном месте. Исходя из этого, легко определить провод нуля в зданиях с NT-C-S. В других случаях необходим подвод заземления.

Дополнительная информация

Выше рассматривались ситуации, когда нет индикационной отвертки, но имеется мультиметр или токовые клещи. Предполагалось, что до входа в помещение есть земля, фаза и нуль, а помещение со стороны потребителя прозванивается. В случае с тремя жилами метод еще проще, так как между фазой и любым проводом разница потенциалов равна 220 В. При этом нужно заметить, что способ не подойдет в других ситуациях, к примеру, когда имеется нулевая разница межфазного напряжения. В указанном случае тестер будет бесполезен.

Есть и другая методика проверки, применение которой в промышленных условиях, однако, запрещено. Понадобится лампа в патроне с парой оголенных проводов. С помощью лампы определяется фаза — любую жилу можно замкнуть на заземление. Использование с этой целью водопроводных, канализационных или газовых коммуникаций запрещено. Можно использовать кабельную антенну, оплетка которой, согласно нормативам, должна быть заземлена, а это означает, что найти фазу можно будет с помощью тестера (или, как говорилось выше, можно использовать лампу в патроне).

Также можно использовать пожарные лестницы или металлические громоотводные шины. Необходимо зачистить сталь до появления блеска, а затем прозвонить фазу на зачищенном участке. Следует сказать, что далеко не всякая пожарная лестница имеет заземление в отличие от громоотводной шины. При обнаружении такого дефекта рекомендуется обращаться с жалобами на нарушение технологии защитного зануления в управляющие или государственные организации.

Индикационные отвертки

Если отсутствует определенность с цветами изоляции, можно использовать обычную индикационную отвертку. В инструкции к этому приспособления указывается, что с помощью щупа можно определить землю. Однако таким образом находится не только земля, но и любой длинный проводник, в том числе прерванная возле пробки фаза, провод нуля. В результате далеко не всякая индикационная отвертка позволит правильно найти землю.

Необходимо учитывать следующие обстоятельства:

  1. С помощью активной индикационной отвертки можно найти длинный проводник методом отправки к нему сигнала и получения отклика на этот сигнал.
  2. В случае некачественных контактов волна быстро сходит на нет. Таким образом, индикатор может определить землю даже на разорванной фазе возле пробок.
  3. Чтобы найти землю, необходимо дотронуться пальцем до контактной площадки. В данном случае речь идет об активной отвертке. В случае же с пассивным индикатором условие обратное — не должно быть никаких физических контактов с указанной областью.

Современные модели индикационных отверток позволяют проверить наличие тока в проводах даже дистанционно. Для этого в них предусмотрена специальная функция. Причем данная функция подразделяется еще на два режима: повышенная чувствительность и пониженная. С помощью такой отвертки легко определить неиспользуемую часть проводов.

Обратите внимание! Не так уж редко встречаются ситуации, когда в здание по ошибке заводятся две фазы, а не одна, или же происходит другая путаница. Применять отвертку при работе с подобной проводкой нужно крайне осторожно.

Измерить сопротивление проводки не самая простая задача. Намного проще определить фазу. Тем более что в такой ситуации отсутствует риск порчи тестера, что не редкость при попытках замеров сопротивления жилы, находящейся под напряжением. Еще один фактор: низкоомные цепочки часто устанавливаются с ошибкой. К примеру, большая часть тестеров при непосредственном замыкании щупов не показывает нуль. Однако даже если поиск земли при помощи активной индикационной отвертки не дал результата, то некачественные контакты найдутся наверняка.

Обратите внимание! Если пробки отключены, а отвертка светится с пальцем на контактной площадке, скорее всего, нужно менять распредкоробку, а скрутки понадобится заменить, например, на колпачки.

Советы по маркировке проводов

Если ремонты проводятся часто, а провода не имеют маркировки, рекомендуется пометить их принтерной краской. Для фазы можно выбрать красный цвет, для нуля — синий, для земли — желтый. Принтерная краска хорошо держится и плохо смывается. Также по своему усмотрению можно использовать и черный цвет.

Пометив провода, задачу поиска нуля, фазы и земли решите раз и навсегда. Если же маркировку нужно будет удалить, для этой цели лучше всего подойдет концентрат уксусной кислоты.

В щитке, на линии электроплиты есть УЗО или его аналог в виде дифференциального автомата(узо с встроенной защитой от сверхтока), или может быть еть общее узо на вводе? 1. Пригласить электрика, имеющего измерительное оборудование(вольтметр, мультиметр) — пусть он голову ломает.

По-хорошему — нечего вам с проводами копаться, не имея допуска и необходимых знаний и оборудования. Либо сервис инженера для подключения вашей электроплиты.

Ориентировочно, предполагается что схема питания квартиры трехпроводная. Защитный проводник идет от ввода, либо зануление выполенно в щите. Для более качественного и полного ответа надо знать схему питания вашей квартиры.

2. Незконные методы(по отношению к вам), но могущие быть примененными электриками:

Чисто прозвонка линий —

2.1. Отключить вводный рубильник. 2.1.1. Отключить все электроприборы от сети. 2.1.1.1 Взять мультиметр, перевести его в режим измерения сопротивления. Взять длинный провод, один конец которого соединить с любым проводником, не являющимся фазой, а другим концов к щупу мультиметра. 2.1.1.2 Отсоединить в щитке все проводники от шины зануления. 2.1.1.3. Вторым щупом попытаться найти второй конец провода на кухне, среди отключенных. 2.1.1.4. Если не ищется, то перевесить длинный провод на другой, не фазный, проводник на кухне.

Использование особенностей работы узо —

2.2. Взять торшер или лампу. 2.2.1. Соединить одним выводом вилки с фазным проводником, торчащим из стены. 2.2.2. Вторым выводом вилки попеременно коснуться двух не фазных проводников — при контакте с нулевым рабочим, лампа будет гореть, а при контакте с нулевым защитным, у вас вышибет узо этой линии, или общее.

Использование прозвонки, без монтажных операций в щите, если в квартире выполнена трехпроводная однофазная проводка(в смысле все бытовые розетки имеют защитный контакт) —

2.3. Выключить вводный автомат. 2.3.1. Один щуп омметра присоединить к защитному контакту любой розетки. 2.3.2. Вторым щупом найти среди двух не фазных проводов, торчащих из стены на кухне, провод, при контакте с которым омметр покажет минимальное сопротивление.

Советы, реальные:

3. Никогда не пользуйся пробником — он не дает точной картины, может показывать наводку с фазного проводника, на неподключенном проводе. Все показания пробника необходимо проверять тестером или специальными двухщуповыми индикаторами.

4. Вызови электрика.

Давайте попробуем разобраться, как в домашних условиях, не обладая сложными специализированными измерительными инструментами и электронными приборами, самому определить где фаза, где ноль, а где земля в проводке.

Из всех известных методов, наиболее простого определения фазы и ноля, мы отобрали самые, по нашему мнению, доступные в реализации и в то же время безопасные. По этой причине, в статье вы не увидите советов — как найти фазу с помощью картошки или же призывов к кратковременному касанию проводов различными частями тела.

На самом деле, вариантов определения фазы, нуля или заземления, например, в розетке, без применения специализированного оборудования не так уж и много, и порой, в зависимости от ваших целей и задач, бывает достаточно лишь знать стандарт цветовой маркировки электрических проводов принятый у нас, чтоб их различить.

Маркировка проводов по цвету

Действительно, самый простой способ определить фазу, ноль и землю у электрического провода, это посмотреть цветовую маркировку и сравнить с принятым стандартом. Каждая жила в современных проводах, применяемых в электропроводке, а также электрооборудовании имеет индивидуальную расцветку. Зная какому цвету жил какая соответствует функция (фаза, ноль или заземление), легко можно выполнять дальнейший монтаж.

Довольно часто, этого вполне достаточно, особенно в случаях, когда установка производится в новостройках или местах с довольно новой электропроводкой, сделанной профессиональными, компетентными электромонтажниками по всем современным правилам и стандартам.

В нашей стране, как и в Европе в целом, действует

стандарт IEC 60446 2004 года

, который жестко регламентирует цветовую маркировку электрических проводов.

Согласно этому стандарту для квартирной электросети:

Рабочий ноль (нейтраль или ноль) — Синий провод или сине-белый

Защитный ноль (земля или заземление) — желто-зеленый провод

Фаза – Все остальные цвета среди которых – черный, белый, коричневый, красный и т. д.

Теперь, зная стандарт цветовой маркировки проводов, вы сможете без труда определять, какой провод какую функцию выполняет. Это касается большинства случаев, исключение могут составлять провода, подходящие к выключателям, переключателям и т.д., в силу принципиально иной схемы работы этого электрооборудования.

Если же вы не уверены в точном соответствии цветов жил проводов стандарту IEC 60446 2004, у вас старая проводка, вы не исключаете возможность ошибок или даже халатного отношения электромонтажников к своей работе, а может электриками проложены провода другого стандарта и соответственно иной цветовой маркировки, тогда переходим к практическому методу определения фазы и нуля (рабочего и защитного).

КАК САМОМУ ОПРЕДЕЛИТЬ ФАЗУ, НОЛЬ и ЗАЗЕМЛЕНИЕ У ПРОВОДОВ

Итак, начнем по порядку:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ

Для большего удобства, сперва всегда лучше определять какой из имеющихся проводов фаза. О том, как найти фазу цифровым мультиметром мы уже писали, а как быть если его нет, читайте ниже.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ ИНДИКАТОРНОЙ ОТВЕРТКОЙ

Самый простой способ обнаружения фазного провода – это поиск с помощью индикаторной отвертки. Этот простейший инструмент должен быть у любого домашнего мастера, занимающегося электрикой в квартире – будь то полный электромонтаж, простая замена ламп или установка светильников, розеток и выключателей.

Принцип работы индикаторной отвертки прост – при касании жалом отвертки проводника под напряжением и одновременном касании контакта, на задней стороне отвертки, пальцем руки — загорается индикаторная лампа в корпусе инструмента, которая и сигнализирует о наличии напряжения. Таким образом легко можно узнать, какой провод фазный.

Принцип действия индикаторной отвертки прост — внутри индикаторной отвертки расположена лампа и сопротивление(резистор), при замыкании цепи (касании нами заднего контакта) лампа загорается. Сопротивление защищает нас от поражения электрическим током, оно снижает ток до минимального, безопасного уровня.

Этот вариант определения фазы своими силами, наиболее предпочтителен и мы рекомендуем пользоваться именно им, тем более что стоимость индикаторной отвертки более чем доступная. Главным недостатком этого способа, является вероятность ошибочного срабатывания, когда индикаторная отвертка, реагируя на наводки, определяет наличие напряжения там, где его нет.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ, НУЛЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПОЙ

Еще один способ, которым можно определить фазный, нулевой и провод заземления в современной трехпроводной электрической сети, это использование контрольной лампы. Способ неоднозначный, но действенный, требующий особой осторожности.

Чтоб начать определение, в первую очередь необходимо собрать само устройство контрольной лампы. Самый простой способ использовать патрон, с вкрученной туда лампой, а в клеммах патрона закрепить провода со снятой на концах изоляцией. Если же под рукой нет электрического патрона или нет времени что-то мастерить, можно воспользоваться обычной настольной лампой с электрической вилкой.

Технология определения фазы, нули и земли с помощью контрольной лампы максимально проста – поочередно соединяя провода лампы к проводам требующим определения, каждый с каждым.

Определить фазу и ноль из двух проводов

В случае определения контрольной лампой фазного провода среди двух проводов вы лишь сможете узнать, есть фаза или нет, а какой именно из проводников фазный определить не удастся. Если при соединении проводов контрольной лампы к определяемым жилам она загорится, то значит один из проводов фазный, а второй скорее всего ноль. Если же не загорится, то скорее всего фазы среди них нет, либо нет нуля, чего тоже исключать нельзя.

Таким способом, скорее, удобнее проверять работоспособность проводки и правильность её монтажа. Определять фазу лучше индикаторной отверткой, а вот наличие нуля узнавать так.

Определить фазный провод в таком случае можно подключив один из концов, идущих от контрольной лампы, к заведомо известному нулю (например, к соответствующей клемме в электрощите), тогда при касании вторым концом к фазному проводнику, лампа загорится. Оставшийся провод соответственно ноль.

Найти фазу, ноль и заземление из трех проводов:

В такой трехпроводной системе часто возможно точно определить фазный, нулевой и заземляющий провод контрольной лампой. Соединяем контакты, идущие от контрольной лампы поочередно к жилам требующего определения кабеля.

Действуем методом исключения:

Находим положение, в котором лампа горит, это будет значить, что один из проводов фаза, а другой ноль.

После чего меняем положение одного из контактов контрольной лампы, далее возможны несколько вариантов:

— Если лампа не загорится (при наличии УЗО или дифференциального автомата защиты проверяемой линии они также могут сработать) значит оставшийся свободным провод – ФАЗА, а проверяемые НОЛЬ и ЗЕМЛЯ.

— Если после смены положения лампа ненадолго вспыхнет, при этом сразу сработает УЗО или диф. автомат (если они есть), значит оставшийся свободным провод – НОЛЬ, а проверяемые это ФАЗА и ЗАЗЕМЛЕНИЕ.

— Если линия не защищена устройством защитного отключения (УЗО) или дифференциальным автоматом, и свет будет гореть в двух положениях. В этом случае узнать какой провод рабочий ноль (нуль), а какой защитный (заземление), можно просто отключив в щите учета и распределения электроэнергии вводной кабель от клеммы заземления. После чего так же проверить контрольной лампой все жилы и, опять же методом исключения, в положении, когда лампа не горит опознать проводник заземления.

Как видите, в различных ситуациях, при разных схемах электропроводки, реализованных в квартире, способы и методы определения нуля, фазы и заземления меняются. Если вы столкнулись с ситуацией, не описанной в этой статье, обязательно пишите в комментариях к статье, мы постараемся вам помочь.

А если вы знаете еще, простые способы того, как в домашних условиях, без специализированного инструмента определить фазу, ноль и землю, пишите в комментариях. Статья будет обязательно дополнена. Главное требование, к методам определения, это простота, возможность обойтись в поиске лишь подручными, бытовыми средствами, имеющимися у многих.

Необходимость решения такой задачи может возникнуть при установке розетки, когда к ней подходят немаркированные проводники. В этом случае, перед монтажом розетки должно быть выполнено определение, какой из проводов за что отвечает. Рассмотрим, как определить фазу, ноль и землю индикаторной отверткой, мультиметром, а также подручными средствами.

Как использовать прибор?

Выше мы рассмотрели, как найти при помощи индикаторной отвёртки фазный провод, а вот различить ноль и землю при помощи такого инструмента не получится. Тогда давайте поучимся, как проверить жилы мультиметром.

Подготовительный этап выглядит точно так же, как и для работы с индикаторной отвёрткой. При отключенном напряжении зачистите концы жил и обязательно их разведите, чтобы не спровоцировать случайного прикосновения и возникновения короткого замыкания. Подайте напряжение, теперь вся дальнейшая работа будет с мультиметром:

  • Выберите на приборе измерительный предел переменного напряжения выше 220 В. Как правило, имеется отметка со значением 750 В на режиме «ACV», установите переключатель на это положение.
  • На приборе имеется три гнезда, куда вставляются измерительные щупы. Найдём среди них тот, который обозначен буквой «V» (то есть для измерения напряжения). Вставьте в него щуп.

Читать также: Как устроен винтовой компрессор

  • Прикасайтесь щупом к зачищенным жилам и смотрите на экран прибора. Если вы видите небольшое значение напряжения (до 20 В), значит, вы касаетесь фазного провода. В случае, когда на экране нет никаких показаний, вы нашли ноль мультиметром.

Для определения «земли» зачистите небольшой участок на любом металлическом элементе домашних коммуникаций (это могут быть водопроводные или отопительные трубы, батареи).

В этом случае у нас будут задействованы два гнезда «СОМ» и «V», вставьте в них измерительные щупы. Прибор установите в режим «ACV», на значение 200 В.

У нас есть три провода, среди них нужно отыскать фазу, ноль и землю. Одним щупом коснитесь зачищенного места на трубе или батарее, вторым дотроньтесь до проводника. Если на экране высвечивается показание порядка 150-220 В, значит, вы нашли фазный провод. Для нулевого провода при аналогичных замерах показание колеблется в пределах 5-10 В, при прикосновении к «земле» на экране ничего не будет отображаться.

Наметьте каждую жилу маркером или изолентой, а чтобы удостовериться в правильности выполненных измерений, сделайте теперь замеры относительно друг друга.

Прикоснитесь двумя щупами к фазному и нулевому проводникам, на экране должна появиться цифра в пределах 220 В. Фаза с землёй дадут немного меньшее показание. А если прикоснуться к нулю и земле, то на экране будет значение от 1 до 10 В.

Использование индикаторной отвертки

Последовательность действий зависит от того, какая система проводки смонтирована в помещении. Рассмотрим правила определения фазного и нулевого провода в разных случаях.

Двухпроводная сеть

Этот вариант электропроводки встречается в старых домах. По современной терминологии данная система обозначается TN-C. Суть ее заключается в том, что нулевой рабочий провод, заземленный на питающей подстанции, совмещает роль защитного заземляющего (PEN). В системе IT также присутствует только фазный и рабочий нулевой проводник, но в обычных жилых и производственных помещениях она не применяется. В двухпроводной сети отдельный заземляющий провод просто отсутствует, то есть, имеется только фаза и ноль. Определить их очень просто: прикасаемся индикатором последовательно к каждой из токоведущих жил, фаза вызывает зажигание индикаторной лампы, как показано на фото ниже:

Система является устаревшей. На вилке любого современного электроприбора имеется три клеммы. Проводка должна выполняться трехпроводной, исключение — группа освещения.

Трехпроводная сеть

В этом варианте, в дом или квартиру заходит три провода. Такие сети имеют несколько разновидностей. В системе TN-S рабочий ноль и защитное заземление раздельно идут от питающей подстанции, где оба соединены с рабочим заземлением. При таком типе проводки, определение назначения проводов можно осуществить следующим образом:

  • в щитке или в распределительной коробке индикатором определить провод, на котором присутствует фаза;
  • два оставшихся – это рабочий и защитный ноль (земля), отсоединяем на щитке один провод из них;
  • если отсоединить рабочий ноль, все электрооборудование в квартире перестанет работать, значит, оставшийся проводник – это земля, или защитное заземление.

Теперь остается определить в розетке среди трех проводов, на котором из них фаза, ноль и земля. Если не удается найти по цвету изоляции, определение их функций может быть выполнено подручными средствами, без приборов. Для этого нужно взять патрон с вкрученной лампой и выведенными наружу проводами. Определение проводим следующим образом. Одним проводником от патрона прикасаемся к фазному проводу (фаза уже найдена с помощью индикатора), вторым поочередно прикасаемся к двум оставшимся. Если на щитке отключен рабочий ноль, лампа зажжется только при соединении с защитным заземлением, и наоборот.

На видео ниже наглядно показывается, как определить фазу, ноль и землю индикаторной отверткой:

Другой разновидностью системы TN является разводка TN-C-S. В этом случае нулевой провод расщепляется на рабочий ноль и защитное заземление на вводе в дом. Здесь, чтобы определить назначение проводников, можно применить последовательность действий, описанную для системы TN-S. Добавляется дополнительная возможность, обследовав место разделения PEN, определить, где рабочий и защитный ноль (земля) по сечению жилы в проводе.

В случае, если заземление выполнено по системе TT, объект (частный дом) имеет собственное заземляющее устройство, от которого выполнена разводка защитного заземления. В этих условиях, как правило, определить фазу, ноль и землю можно путем отслеживания заземляющего проводника по трассе его прокладки.

Кратко про домашнюю электросеть

Как правило, к частному многоэтажному жилью подводится однофазная электросеть на 220В и 50Гц. К общим распределительным щиткам многоэтажек проложены мощные трёхфазные линии, перераспределённые затем по одной фазе и нулю на каждого потребителя (квартиру).

При возведении и обустройстве нового жилья практикуют также прокладку заземлительного контура, т.к. он необходим для безопасной эксплуатации большинства мощных бытовых приборов.

Соответственно подводка к розетке либо лампочке, как правило, содержит обязательно два проводка – фазу и ноль, и может дополняться жилой заземления.

Обеспечение частных домов осуществляется по такому же принципу, но довольно часто практикуется трёхфазный подвод с напряжением в 380В прямо к жилью. Более того, некоторые элементы потребления, например котлы отопления либо станки из домашней мастерской, требуется именно это мощное напряжение.

Однако даже в этом случае пользовательскую сеть перераспределяют, совершая равномерное разделение нагрузки на однофазные линии. Стандартная домашняя розетка питается исключительно от двух или трёх (с заземлением) жил.


Домашняя электрификация. Распределительный щиток Источник elektromontazh.ru

Применение заземляющего провода в бытовой электросети однозначно рекомендуется всеми специалистами, особенно для частных построек.

Определение мультиметром или тестером

Начнем с того, что определить фазу лучше всего с помощью отвертки, совмещенной с индикатором. Будем исходить из того, что если в хозяйстве есть мультиметр, индикатор найдется наверняка. В крайнем случае, можно сделать следующее. В некоторых случаях может помочь определение с помощью мультиметра напряжения между проводом и трубой отопления или водоснабжения. К сожалению, результат здесь не всегда предсказуем. Чаще всего, напряжение между фазой и системой отопления близко к 220 В, во всяком случае, оно должно быть выше, чем между тем же отоплением и нулем. Картина может измениться, например, если вороватый сосед использует трубы отопления как рабочее заземление.

В трехпроводных схемах мультиметр покажет рабочее напряжение между проводником, на который подана фаза и любым из двух других. Определение, какой ноль рабочий, а какой – земля, можно проводить по методике, изложенной выше, то есть, отсоединив на щитке один из приходящих нулей и воспользовавшись контрольной лампой.

О чем еще важно знать?

Иногда определение назначения токоведущих жил может быть облегчено благодаря знанию их общепринятой цветовой маркировки:

  • Ноль может маркироваться латинской буквой N. Общепринятый цвет изоляции – голубой или синий. Другой вариант окраски изоляции – белая полоса на синем фоне.
  • Земля маркируется латиницей PE. В системе заземления, объединяющей функции защитного и рабочего нуля, обозначается PEN. Цвет применяемой изоляции – желтый, имеющий одну или две полосы ярко – зеленого оттенка.
  • Фаза может обозначаться латинской буквой L или маркироваться как фаза трехфазной электрической сети, то есть A, B или C. Цвет изоляции может быть произвольный, но не повторяющий тех, которыми обозначается земля (защитное заземление) или нулевой проводник. В большинстве случаев, это красный, коричневый или черный цвет.

Полезно знать и правила монтажа электропроводки. Это также может помочь определить, где фаза, ноль и земля. Фаза всегда должна приходить в распределительный щиток на автоматический выключатель или плавкий предохранитель. Нулевая жила может крепиться на шине специальной конструкции, которая имеет несколько клемм. В металлических щитках и клеммных ящиках старого типа, ноль или земля крепились под гайку болтом, приваренным к корпусу ящика. Эти правила могут облегчить определение функций приходящих проводников. Узнать больше о том, как определить фазу и ноль без приборов, вы можете из нашей отдельной статьи.

Теперь вы знаете, как определить фазу, ноль и землю мультиметром или же индикаторной отверткой. Надеемся, предоставленные рекомендации помогли вам решить вопрос самостоятельно!

Наверняка вы не знаете:

  • Способы определения потребляемой мощности электроприборов
  • Что такое чередование фаз
  • Как определить сечение кабеля по диаметру жилы

Визуальный метод определения

Если проводка выполнена по всем правилам, определить фазу, ноль и заземляющий проводник можно по цвету изоляции. Заземление имеет двухцветную желто-зеленую окраску, изоляция нулевого провода бывает синей или голубой, а фазный провод может быть белым, черным или коричневым. Убедиться в правильности подключения можно с помощью визуального осмотра, при этом необходимо проверить соответствие цвета изоляции не только в щитке, но и в распределительных коробках.

Последовательность визуального осмотра

  1. Откройте щиток и осмотрите автоматические выключатели. В зависимости от расчетной нагрузки их количество может быть разным. Через автоматы могут быть подключены только фазный или фазный и нулевой провод. Заземляющий проводник подключают всегда сразу к шине. Проверьте соответствие цветовой маркировки всех проводов.
  2. Если в щитке цвет изоляции кабеля, уходящего в квартиру, соответствует правилам, вскройте все распределительные коробки и осмотрите скрутки. В них цвета изоляции нуля и заземляющего провода также не должны быть перепутаны.
  3. К фазе в распределительных коробках бывают подключены выключатели. Часто монтаж выполняют двужильным проводом, имеющим другие цвета изоляции, например, белый и бело-голубой. Это не должно вас смутить.
  4. Если монтаж выполнен с полным соответствием цвета изоляции, достаточно проверить фазный провод с помощью индикаторной отвертки.

Читать также: Почем принимают старые аккумуляторы

Фаза на лампочке или на выключателе

Содержание

  • 1 Каким проводом запитывается выключатель света?
  • 2 Какие цвета должны быть у проводов в электропроводке квартиры
  • 3 Суть электричества
  • 4 Почему «фаза», а не «ноль»?
  • 5 Правильная установка выключателя с заменой проводов, идущих на него и на люстру
  • 6 В заключение некоторые нюансы
  • 7 Почему именно фазу, а не ноль должен разрывать выключатель света ?
  • 8 Как сделать, чтобы выключатель разрывал фазу, а не ноль

Специалист вы или нет, а если решитесь поменять в своем доме электропроводку, даже пусть на участке «коробка – выключатель – лампочка», должны знать элементарные правила ПУЭ (полная расшифровка — «Правила устройства электроустановок», то есть свод нормативов, применяемых к любым электроустановкам и электросетям). Именно отсюда и можно почерпнуть информацию о том, идет на выключатель ноль или фаза.

Каким проводом запитывается выключатель света?

Несмотря на то что в некоторых квартирах можно обнаружить, что на выключатель приходит «ноль», это отнюдь не нормально. Потому что любой выключатель должен разрывать именно фазу. Если ноль или фаза на выключателе перепутаны, скорее всего, в проводке этой квартиры уже ранее «поковырялся» какой-то горе-умелец либо изначально нулевой провод был запитан не по стандарту.

Какие цвета должны быть у проводов в электропроводке квартиры

Любой проводник, покупаемый для монтажа электропроводки, должен содержать в себе жилу с голубой (синей) оплеткой. Именно ее и рекомендуется использовать в сети как нулевой провод. Если в квартире предусмотрен третий провод – прямое заземление, на него рекомендуется пускать желто-зеленый провод. Все остальные провода (это может быть белый, коричневый, черный и пр.) используются как фазонесущие. Так что на вопрос, фазу или ноль разрывает выключатель, ответ будет однозначный — фазу, причем жила эта будет не голубого (синего) и не зеленого цвета.

Если в вашей квартире провода перепутаны, значит, монтажом электропроводки в ней занимались не профессионалы и, скорее всего, она уже претерпела ремонт.

Суть электричества

Попытаемся объяснить работу электричества самыми доступными словами. Еще из уроков физики мы знаем, что сама суть электроэнергии такова, что фаза всегда стремится разрядиться на ноль. Именно между несущим электроэнергию и заземляющим потоком и включаются в цепь разного рода приборы. Тогда разрядка происходит в них, заставляя их при этом работать.

В частности, так работает и нить накала или диодная схема в лампе освещения. У нити или у диодной схемы есть свое сопротивление, которое сбалансировано так, что лампы, когда через них замыкается сеть, не перегорают, а начинают светиться. И в сущности без разницы, какой провод подходит на выключатель — ноль или фаза, если к самой лампе с одного контакта подается ноль, а с другого – фаза, она будет работать все равно. На работоспособность прибора это никак не повлияет. Это нужно лишь в целях безопасности.

Почему «фаза», а не «ноль»?

Мы вплотную подобрались к ответу на вопрос о том, ноль или фаза идет на выключатель и почему. Выключатель размыкает участок сети, в котором работает лампочка. И прерывает он в простых выключателях только один из проводов, который через него пропускается. Второй провод так и остается запитан на лампу напрямую. Если в вашем случае через выключатель пропущен ноль, то напрямую к люстре на постоянку подключена фаза, а это значит, что даже при простой замене лампочки устройство может ударить вас током.

Если же выключатель размыкает фазу, то напрямую к люстре от коробки идет ноль. Это значит, что если выключатель находится в разомкнутом (выключенном) состоянии, к устройству фаза уже не подается, поскольку она прерывается самим выключателем, и замена лампы будет безопасной.

Правильная установка выключателя с заменой проводов, идущих на него и на люстру

Когда разобрались с вопросом, какой провод – «фаза» или «ноль» на выключатель должен приходить, чтобы соответствовать нормам ПУЭ, разберемся, как будет выглядеть правильная схема участка домашней электросети, которая будет обуславливать нормальную работу электроприбора.

Опять же объясним все простыми словами (в целях безопасности все работы, связанные с монтажом или ремонтом электропроводки, должны осуществляться при выключенном центральном автомате в главном щите).

  1. Для правильного монтажа проводки от ближайшей распределительной коробки у нас должно быть проделано две штробы – одна к выключателю, одна к люстре.
  2. Как подключить выключатель «фаза — ноль», то есть обычный выключатель? Берем кусок двухжильного провода. Пропускаем его через боковое отверстие коробки, идущее на штробу к выключателю. Также пропускаем кабель через боковое отверстие коробки выключателя.
  3. Запитываем одну жилу к левой клемме выключателя, другую – к правой. В коробке одна из жил запитывается к фазному проводу. Одна остается пока свободной.
  4. Что у нас получилось? Теперь ток приходит на выключатель и в замкнутом положении выключателя возвращается назад в коробку. Осталось смонтировать сеть для осветительного прибора.
  5. Допустим, люстра у нас рассчитана на одну лампу. Тогда подойдет обычный двухжильный кабель. Пропускаем его через боковое отверстие коробки, ведущее к люстре, заделываем в штробу и подключаем к клеммам люстры.
  6. В коробке уходящий на люстру двухжильный кабель подключаем следующим образом: одну жилу запитываем к возвращающейся свободной жиле – фазе с выключателя, другую запитываем к основному нолю в коробке.

Схема собрана. Теперь, зная какой провод идет на выключатель, «ноль» или «фаза», вы сделали участок сети, обеспечивающий работу осветительного прибора полностью безопасным.

В заключение некоторые нюансы

В своей статье мы ориентировались на простую сеть, не предусматривающую третьего провода – заземления. Также мы отталкивались от того, что у нас простая люстра, рассчитанная на 1 патрон под лампу. Поэтому и выключатель у нас простой – одноклавишный.

В случае с заземлением вы никогда не перепутаете. Просто придется использовать трех- или более жильный кабель и желто-зеленую жилу всегда запитывать к массе, то есть к клемме, идущей на корпус прибора.

А в случае с многоклавишными выключателями придется из коробки на выключатель бросать две или более (в зависимости от того, сколько клавиш в выключателе) жил. То же самое следует делать и с запиткой люстры. Сколько бы от выключателя ни приходило на люстру фаз, ноль в ней всегда будет один, клемма его будет выделена отдельно. Также можно сориентироваться и по проводам. Ноль в приборах всегда будет синим (голубым).

Возможно, именно поэтому довольно часто возникает вопрос, что по правилам должен размыкать выключатель фазу или ноль и почему?

На первую часть этого вопроса, а именно, что должен разрывать выключатель фазу или ноль, есть ответ в ПУЭ, правилах устройства электроустановок, основном документе, который регламентирует правила и нормы электромонтажа.

В, последнем, актуальном на сегодняшний день, 7-ом издании ПУЭ, в пункте 6.6.28, указано следующее:

В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.

Как видите правила прямо говорят, что выключатель света устанавливается в разрыв фазного проводника, а не нулевого и только так, а не иначе нужно выполнять монтаж.

Правильная схема подключения одноклавишного выключателя выглядят так:

Почему именно фазу, а не ноль должен разрывать выключатель света ?

На первый взгляд нет никакой разницы обе схемы работают одинаково, ведь и при разрыве нуля выключателем, свет так же погаснет, как и при разрыве фазы.

Чтобы лучше разобраться в этом, давайте, для наглядности, рассмотрим схему подключения выключателя, в которой к нему подведен нулевой проводник (ноль).

Как вы видите, при такой схеме подключения выключателя, на светильнике всегда есть напряжение, это и есть тот главный недостаток, который может вызывать серьезные проблемы и неудобства в работе и обслуживании источников света.

В первую очередь, главная опасность такого способа подключения состоит в том, что вас может «ударить током», например, при замене ламп, когда вы случайно коснётесь токопроводящих контактов.

Кроме того, при нарушении изоляции питающего кабеля или повреждении электрического соединения внутри светильника, фазный проводник может замкнуть на корпус. И тогда, при простом касании люстры или бра, вы сами станете проводником, частью электрической сети, ощутите серьезный электрический разряд, при этом, в определенных условиях, поражение электрическим током может быть даже смертельным.

Это становится особенно актуально потому, что для групп освещения, в том же ПУЭ, разрешено не устанавливать дифференциальную защиту, например, УЗО, поэтому вы узнаете о напряжении на корпусе, лишь когда почувствуете разряд, при этом светильник может быть даже не включен.

Еще одна не такая опасная, но не менее неприятная проблема — это мерцание ламп при выключенном свете. Современные энергоэффективные лампы — энергосберегающие (люминесцентные) или светодиодные, могут реагировать даже на незначительные колебания в электрической сети, даже сверхнизкие токи могут запускать их. Поэтому, даже при выключенном выключателе света может наблюдаться мерцание таких ламп, а это уменьшает как ресурс ламп, так и просто многих раздражает.

Поэтому, чтобы избежать этих и некоторых других проблем, правильно делать так, чтобы выключатель разрывал именно фазу, а не ноль.

К сожалению, чаще всего, люди задаются вопросом фаза или ноль должна быть в выключателе в случае, когда уже столкнулись с неправильной разводкой проводов, имея ноль в выключателе и все вышеописанные проблемы. Что же делать в таком случае?

Как сделать, чтобы выключатель разрывал фазу, а не ноль

Если у вас неправильно выполнена схема подключения выключателя к светильнику, и размыкается ноль, вместо фазы (Жми, чтобы узнать, как самому определить какой из проводов ноль, а какой фаза). То исправить это можно, лишь изменив подключение в распределительной коробке.

Для этого, вам необходимо найти распределительную коробку, которая чаще всего расположена прямо над выключателем света, на расстоянии 10-30см от потолка. Согласно правилам электромонтажа, к ней должен быть обеспечен легкий доступ и нередко вы сможете обнаружить её довольно быстро (но, к сожалению, не всегда).

ВНИМАНИЕ! Все работы по изменению схемы подключения выключателя необходимо проводить только на обесточенной сети. Для этого обязательно отключите автоматический выключатель этой группы в электрощите, после чего, убедитесь в отсутствии напряжения в месте монтажа.

Итак, вот так выглядит схема подключения в распределительной коробке, в которой к выключателю подведен ноль, а фаза идёт напрямую к светильнику.

Чаще всего, схема будет именно такая, вводной питающий кабель будет входить в коробку и затем выходить к следующей распредкоробке, поэтому, обычно, заходит именно четыре кабеля:

1.n – Кабель идущий на выключатель (двухжильный для одноклавишного выключателя)

2.n – Вводной электрический кабель (Стандартный трехжильный: фаза, ноль, заземление)

3.n – Кабель идущий к люстре (Трехжильный: фаза, ноль с выключателя, заземление для одноклавишного выключателя)

4. n – Кабель идущий к следующему выключателю света или розеточным группам (Трехжильный: фаза, ноль, заземление)

Теперь нам нужно поменять эту схему, чтобы выключатель разрывал фазу, а не ноль.

Для этого:

— Провод 1.1 на схеме, идущий на выключатель, подсоединяем к контакту фазных проводов 2.2.+ 4.2

— Провод 1.2 (возвращающийся из выключателя) соединяем с фазным проводом 3.2 который идёт к люстре

— Оставшийся нулевой провод 3.1, идущий к люстре, подключаем к контакту проводников 2.1 + 4.1

Схема замены нулевого проводника в выключателе на фазный, представлена ниже:

Теперь у вас выключатель будет подключен правильно, к нему будет подходить фазный проводник, а не нулевой. Как видите, сделать изменение в схеме подключения, достаточно просто.

Советую прочитать нашу статью, в которой описаны все разрешенные способы соединения проводов в распределительных коробках и выбрать самый удобный для вас при выполнении такого. На мой взгляд, в бытовых условиях, без использования специализированного инструмента и особых навыков, для соединения проводов групп освещения, удобно применять клеммники WAGO.

UPD: Некоторые советуют просто поменять фазу с нолём местами в электрощите и автоматически в выключателях схема изменится на нужную. Я бы не советовал так делать всем, нужно сперва хорошо проанализировать всю схему электропроводки квартиры, а сделать это довольно непросто, лучше такие серьезные вмешательства без должного опыта и знаний не производить.

Если же у вас остались вопросы, на тему фаза или ноль должны подходить к выключателю, обязательно оставляйте их в комментариях. Кроме того, как всегда приветствуется здоровая критика, личный опыт и любые другие полезные мнения.

Почему в розетке нет плюса и минуса

Обновлено: 18.09.2022

Электрики! Объясните мне несколько элементарных по физике вещей.. . Описал внутри.

Земля – это просто точка, относительно которой отсчитывается напряжение. Потому что напряжение ВСЕГДА измеряется МЕЖДУ двумя точками (узлами) . Вот тот узел, относительно которого удобно измерять напряжение для ВСЕЙ схемы, и называется “земля”. Не зря ж синоним этого дела – “общий”.
Фаза – это не плюс. В обычной сети вообще нет плюса и минуса, потому что там переменный ток. Можно, с достаточной степенью правдоподобия, говорить, что фаза – это “не земля”. Иногда, когда индивидуальные “однофазные” потребители – а это все квартирные подключения, кроме мощных, типа электроплиты, – подключаются к трёхфазной входной магистрали по схеме “звезда”, фаза – это действительно фаза (одна из трёх, в каждой квартире своя) , а “ноль” – это нулевой провод трёхфазной сети. Если же однофазные потребители подключены к трёхфазной сети по схеме “треугольник”, то оба провода в розетке эквивалентны. Они оба фаза. Поэтому ё**т, если за любой взяться.
Минус – это “минус” в кавычках. Просто термин пошёл с эпохи постоянного тока, которая благополучно закончилась ещё в 19 веке. Так что это просто возвратный провод (ещё раз: в сетях переменного тока оба провода эквивалентны) . Просто для прохождения тока нужна замкнутая цепь. Вот “минус” и замыкает цепь – от “плюса” через нагрузку (или электрика, еслион почему-то решил заменить собой нагрузку. ) в “минус”. Если нет возвратного провода, как его ни обзови, – ток не пойдёт. Но тут надо учитывать, что переменный ток может идти “через воздух”. Потому что электрик, стоящий на полу и даже на резиновом коврике, – это всё равно ёмкость. То есть через него может идти емкостной ток (сущая вшивота, но всё же, всё же. ) .

========================
“Минус создаётся на электростанции накачиванием провода электронами под давлением”
Упал под стол.

Остальные ответы

Земля -это заземление. Корпус прибора должен быть заземлен, чтоб все наводки уходили в землю.. .
В розетке переменный ток. поэтому + и – там меняются 50 или 60 раз в секунду (50 -60 герц частота промышленной сети) ( то на фазе + на нуле – ,то на оборот, изменятся по синусоидальному закону). . .

Направление тока принято считать от + к – ,хотя на самом деле -ток в металле-это движение электронов, а они движутся от – к +..
Если дотронуться до фазы то током долбанет, если ноги соединены с землей. то есть если хорошая изоляция ( толстый резиновый коврик и ты дотронешься до фазы не сильно долбанет, но долбанет, так как образуется конденсатор между тобой и землей и поэтому чуть -чуть может долбануть.. . А если хорошо будешь соединен с землей ( например, как ты написал -ноги в воду) , то убьет по полной программе.. .

Для чего нужен минус. .
чтоб был ток необходимо создать разность потенциалов- на одном полюсе избыток электронов -это минус, на другом недостаток -это + .и если замкнуть цепь, то электроны побегут от – к +..То есть по одному проводу приходят электроны к прибору, по другому уходят обратно в источник.

Оччень много вопросов!
Фаза-это не плюс. Это точно. Фаза в электротехнике (разговорное) — провод, несущий напряжение
плюс-положительный заряд
минус-отрицательный заряд
ноль-нету заряда
в розетке 220 на фазу подается плюс и минус поочередно с частотой 50 колебаний в секунду.
можно представлять ток как воду текущую по трубе по началу может будет проще. например застрявший поперек трубы презерватив будет как конденсатор который не пропускает постоянный ток (течение воды в одном направлении) Начнём по порядку. Земля – защитный третий провод, соединённый с корпусом прибора. Присоединяется к контуру заземления. Делается для того, чтобы при попадании напряжения на корпус произошло короткое замыкание и сработала защита – предохранитель, автомат и т. п. и исключалась возможность поражения электрическим током.
Фаза – это фаза. “Плюс” и “минус” есть у постоянного напряжения, у переменного – фаза и ноль. Между фазой и нулём напряжение – разница потенциалов – те самые 220 вольт. Считается, что постоянный ток течёт от плюса к минусу.
При касании фазного провода всё зависит от сопротивления тела. Ток пойдёт по пути наименьшего сопротивления, обычно ток проходит через тело в землю. Если стоять на диэлектрическом коврике, удара можно избежать.
Чтобы заставить работать электроприбор, надо создать напряжение – разность потенциалов. Для этого существуют электростанции, полученный ток по двум проводам – (фаза и ноль) – поступает в розетку. Если не будет второго провода, то не будет и той разности потенциалов.. .
Как-то так.

Фаза – это провод, по которому приходит с электростанции переменный ток (меняет плюс на минус и наоборот 100 раз в секунду) .

Ноль (иногда говорят “земля”) – это провод, по которому ток возвращается на электростанцию.

Да, фаза бьёт током, только если другая часть тела “занулена” или “заземлена”.

Минус создаётся на электростанции накачиванием провода электронами под давлением. Там же на другом проводе создаётся “плюс”, путём отсасывания электронов со второго провода. Провода как бы меняются местами 100 раз в секунду
🙂

земля служит для защиты от поражения эл. током. фаза это фаза. она не может считаться ни плюсом, ни минусом. (ток переменный, меняет свое направление 50 раз в секунду, т. е. частота 50 Герц. ) до фазы дотрагиваться нельзя, наверняка долбанет. и в розетке, что у тебя дома стоит массы нет. там есть фаза, ноль и земля. обычно фаза белая, ноль голубой, земля полосатая -желтозеленая.
,

Фаза – это не плюс и не минус, ибо в сети переменный ток. Просто фаза – это не связанный с землей проводник.
Ноль (то что вы назвали “минус”) – это проводник, в котором напряжение ОТНОСИТЕЛЬНО ЗЕМЛИ принято считать равным нулю.
“Земля”, то есть заземление – это провод, напрямую заземленный, то есть грубо говоря вкопанный на некоторую глубину в землю. На нем потенциал относительно земли ОБЯЗАН быть нулевым.

Зачем нужен ноль и земля? Ноль – это токоведущий провод, он не всегда наглухо связан с землей, и это нормально. Например, пьяный электрик может в подвале вашего дома перепутать провода, и пустить по нулевому проводу фазу а по фазному ноль. Ваши приборы этого скорее всего не заметят. Но расположение нуля и фазы в розетках изменится. Заземление же всегда стабильно сидит на земле. Этим оно и ценно. Оно страхует прибор от всяких неприятностей.

Как работает электрическая розетка? почему в розетке нет + -всё равно как вставлять вилку?

Плюс и минус меняются местами 50 раз в секунду. Если быть ещё точнее то один провод всегда ноль (нейтральный провод) , а второй (фазный) 50 раз в секунду то плюс, то минус относительно нуля.

Екатерина Зеленова

Потому, что у нас стандартный переменный ток, в котором + и – 540 раз в секунду меняются местами.

Ирина Голуб

Если дома, то это переменное напряжение.

потому что для спирали накаливания не имеет значения в какую сторону протекает ток.

Настя Лощинина

Потому что потребители сейчас развязаны через трансформатор. В Франции по другому – там есть фаза и ноль.

Андрей Власов

частотой 50 гц
А вместо +- фаза – ноль

О, это длинная и печальная история о том, как один мальчик скурил учебник физики за восьмой класс за школой и, от этого, у него получилась вата в голове.
Если коротко, то полярность имеет электрический ток строго направленного действия. Это так называемый “Постоянный ток”. Течёт он постоянно в оду сторону. Но существует электрический ток переменный. О синусоиде упоминать не стану, так как не стану нагружать тебя ещё и алгеброй, так как подозреваю, что учебника алгебры у тебя вообще не было. Так вот переменный ток стремится от ноля к пиковому (извините, наибольшему) , плюсовому, значению, потом гаснет до ноля, а потом начинает течь в обратном направлении, к минусовому значению, стремясь к пиковому и возвращаясь к нолю. Эти значения (пиковые) называются фазами.

Как устроен трансформатор, питающий твою квартиру, рассказывать не стану. Если интересно, то поищи информацию в интернете по запросу “устройство понижающих трансформаторов для бытовых электрических сетей” и “Схемы включения понижающих трансформаторов бытовых электрических сетей”.

Ксения Комарова

Постоянный ток по проводам на длинные расстояния (50 км) тяжело передать он у проводах теряется на сопротивлении. Но когда передать по проводам переменный ток то его затухания будут намного меньше у сравнении из постоянным. Генераторы переменного тока это катушка из проводом около этой катушки вращается постоянный магнит когда у магнита 2 полюса когда он проходит 1 полюсом то на проводах появляется +- когда другим то -+,Для повышения КПД генератора делают магнит многополюсным или заменяют его электромагнитом из множеством полюсов. Электромагнит питается от самого генератора. Тоесть генератор надо только крутить и он будет сам выдавать переменное напряжение. Из генератора на электростанции получаем несколько тысяч вольт и частоту переменного напряжения около 1000 герц (частота вращения вала зависит от типа электростанции ГЭС, АЭС, ТЭЦ) . Это напряжение через специальные трансформаторы и схемы преобразуют у 75киловольт 50Гц. и передают на большие расстояния (100 – 1000 км) к городам по воздушных линиях (высоковольтные ЛЭП) . Далее у городах есть подстанции которые из 75000 вольт делают 220 вольт и подают к нашим квартирам у розетки. Трансформатор может повышать и понижать напряжение переменного тока. Когда на трансформатор подать постоянный ток то на вторичной обмотке будет маленький скачёк напряжения (при подключении) и больше на выводах не будет никакого напряжения. Неважно каким боком включать в розетку вилку (телевизора, компьютер) если этим приборам нужен постоянный ток то у них есть схема делающая из переменного напряжения постоянное напряжение, устройство (диодный мост) далее чтобы сгладить пульсации ставят конденсаторы и много всего.

Светлана Ерофеевская

У старшеклассников спросите. Они более доходчиво объяснят.
По-моему, классе в 7 или 8 про электричество рассказывают.

Почему на наших розетках (eu) всё равно, как вставлять штекер? Неужели оборудованию всё равно. где плюс, а где минус (земля)?

Полярные штепсельные вилки (те, которые имеют единственный способ подключения) чаще всего встречаются на устройствах, которые используют выключатель, для гарантированного отключения фазы от устройства. Если вилка не полярна (те, которым пофиг), электрические компоненты устройства при подключении, вероятно (как кому повезёт) будут под напряжением, даже если выключатель в положении “выключено”, создавая серьезный риск поражения электрическим током. Для устройств с открытыми элементами, таких как тостер, или при смене лопнувшей лампы накаливания, это было бы особенно опасно.

В США и в Европе мне ни разу не встречались не полярные вилки или розетки.

Почему в розетке именно 220 вольт?

Когда это всё только-только изобрели, то за стандарт взяли 100 Вольт – красивое ровное число. К тому же такая величина более-менее большая, чтобы делать провода не слишком толстыми, и более-менее маленькая, чтобы не делать изоляцию слишком толстой.

Но поскольку было большое падение напряжения (сеть постоянного тока, несовершенные технологии и прочие связанные с ограничениями времени штуки) – то чтобы напряжение не падало ниже положенного и электроприборы могли нормально работать, надо было поддерживать напряжение источника немного выше – так и получилось значение 110 В.

По мере развития техники выяснилось, что для мощных потребителей 110 Вольт – маловато.

Тогда решили делать систему из трёх проводов. Потребителю в розетки и на лампочки отправляли по-старому: “0” и “+110” (или “0” и “-110”) – и у него было 110 Вольт, а вот на более мощные присоединения (котельные, прачечные и тому подобное): “-110” и “+110” – и там было 220 Вольт.

Собственно, с развитием техники и переходом на переменный ток ничего не изменилось, и число 220 осталось стандартным – просто ради совместимости существующего оборудования. А более низкое напряжение (правда, уже не 110, а 127 Вольт – из-за того, что у переменного тока чуть другие формулы расчёта) со временем кануло в лету.

Единственная поправка – последние лет пятнадцать стандартной величиной почти во всей Европе и в России является 230 Вольт. Оборудование всё равно делается с запасом, а такое увеличение позволило снизить потери и увеличить допустимую нагрузку в электросетях. Ну и в других странах эти же самые 100 Вольт могли пройти несколько другой путь развития и прийти к другим числам (например, в Японии так и осталось 100 Вольт, а в странах Америки – 110-120), но источник у всех этих стандартов один – 100 Вольт, которые были заложены в первых электрических сетях постоянного тока.

Переменное напряжение – вместо плюса-минуса “фаза” и “ноль” – простое объяснение

В наших розетках, кроме того, что там высокое напряжение, оно ещё и какое-то переменное, ни плюса ни минуса, как в батарейке, там нет. Почему электрики говорят вместо этих слов “фаза” и “ноль”, что это значит и как разобраться в этой запутанной теме – я расскажу вам просто и понятно – читайте дальше!

Почему переменное напряжение и как оно “переменяется”?

Карикатура на электрическое освещение 1883 года Карикатура на электрическое освещение 1883 года

Поверьте, инженеры тоже люди и они никогда не стали бы усложнять электрику, если бы их не заперли в угол. Вначале напряжение, даже высокое, было только постоянным. В каждой розетке был выход “плюс” и “минус”. Например, первое уличное освещение в России, в 19 веке, было построено именно на постоянном напряжении.

Но постепенно стало ясно – электростанции нужно из городов убирать. Они шумные, опасные и в городе нельзя построить достаточно мощную станцию. А из пригорода провода нужно тянуть очень далеко и на постоянном напряжении будут большие потери – его нельзя превращать из низкого в высокое и наоборот.

А вот переменное напряжение, где плюс и минус меняются местами много раз в секунду, можно пропустить через трансформатор и превратить в любое – высокое или низкое. После электростанции мы делаем напряжение очень высоким, чтобы уменьшить потери, а в городе снова его понижаем и прекрасно им пользуемся.

Так что в начале 20 века все перешли на переменное напряжение, а чуть позже – на переменное трёхфазное, но это другая история и пока не забивайте себе ей голову.

Фаза и ноль – два главных слова в электрике

В каждой розетке теперь нет плюса и минуса – это мы уже поняли. А что там есть? Там также два отдельных провода, но другие – фаза, на которой всегда есть напряжение 230 Вольт (220 Вольт это уже устаревший стандарт) и ноль, где напряжения нет, потому что он соединён с землёй в подвале дома и на подстанции.

По фазе напряжение приходит, а по нулю – уходит обратно к источнику питания. Таким образом цепь замыкается и приборы могут работать. И самое главное – им абсолютно без разницы. что напряжение переменное: нагреватели выделяют тепло, а лампочки светятся точно так же, как если бы в розетке был плюс и минус.

Важно уметь отличать фазу от нуля, потому что выключатель света, например, должен размыкать фазу – это нужно для безопасности при замене лампочек. Для определения фазы служит специальная индикаторная отвёртка, которая стоит копейки и которую нужно иметь в каждом доме.

Спасибо, что дочитали – теперь вы знаете об электрике намного больше, чем пять минут назад – поставьте этой статье лайк и будьте осторожны с электричеством! До новых встреч!

Куда в розетке должна подключаться фаза: справа или слева? Есть одно негласное правило у электриков

А вы знаете, где в розетке должна находиться фаза? Нет! Вот и 90 процентов населения тоже не знают. И я раньше не знал, но теперь хорошо усвоил. Хочу поделиться этим знанием с вами. Думаю, что оно вам обязательно пригодится в будущем.

Помните, если перепутать ноль и фазу, это может привести к короткому замыканию и даже возгоранию!

Установить розетку в квартире – дело не такое уж и сложное. С этим справится даже новичок. Достаточно поверхностных знаний, не нужно быть гуру в электрике. Но если с установкой проблем возникать не должно, то с подключением проводов всё иначе. В розетках с 1 фазой провода 2, если подключено заземление, то проводов становится 3.

Заземление нужно соединять с полосатым проводом, как правило, он зелёно-жёлтый. С двумя другими проводами придётся повозиться. Чтобы сделать всё правильно, изначально определяем местонахождение фазы и нуля.

Самыми распространёнными видами розеток, которые встречаются в наших квартирах и домах, являются следующие:

1. С 1 фазой и без полярности

Преимущество их в том, что вставлять штепсель в такие розетки можно любой стороной: хоть прямо, хоть вверх ногами. Они подходят для питания простых устройств, которые работают вне зависимости от полярности.

2. С 1 фазой и полярностью

В данном случае всё строже: вставлять вилку можно только в каком-то конкретном положении. Фаза и ноль должны оказаться на своих местах. Как правило, приборы с такими вилками оснащены защитными выключателями.

Полярные однофазные розетки классифицируются таким образом:

  • Разъём СЕЕ 7/5. Зачастую они встречаются в Азии и Европе. Контакты в таких розетках располагаются в виде треугольника.
  • BS 1363 – этот стандарт пришёл из Англии. Розетки предназначены для трезубых вилок с двумя питающими штырями и заземлением.
  • NEMA 5-15 – американский стандарт. Мало чем отличается от английского.

Как установить розетку правильно

У меня в квартире большинство розеток самые элементарные, в которые можно вставлять вилку любым способом. Получается, что фаза подключается к любому штырю.

Многие современные электрические приборы работают именно по такому принципу, для них не имеет значения, где располагается ноль и фаза. Если у вас такие приборы, включайте их в розетку, не переживая, что что-то пойдёт не так.

Можно перечитать кучу нормативных документов и правил, но ни в одном из них не написано, где должен находиться провод фазы. Это решение принимает электрик при непосредственной установке розетки.

У электриков есть негласное правило, что фазу нужно располагать справа. Многие этим пользуются, но есть и те, которые пренебрегают традицией.

Но если вы всё же решили установить розетку самостоятельно, предварительно проверьте, где у вас фаза. Она может оказаться не справа, а слева! Будьте внимательны.

Очень рад, что вы дочитали статью до конца! Буду признателен вашему лайку 👍 и подписке на мой канал.

Люблю задавать этот вопрос гуманитариям: почему на батарейках указывают “+” и “-“, а на розетках нет?

Знающие физику только посмеются над этим вопросом, а вот гуманитарии и женщины реально “подвисают”, когда я в шутку спрашиваю у них, почему на электровилках не отмечают, где “плюс”, а где “минус”. Вдруг и при включении утюга надо следить за полярностью?)

Для начала поясню на пальцах, почему при использовании батареи необходимо соблюдать полярность. Дело в том, что в этом элементе питания за счет химических реакций происходит разделение зарядов: положительные (ионы) копятся на одном контакте, отрицательные (электроны) – на другом.

И вот когда мы подсоединяем батарейку к какому-то прибору, то накопленные электроны устремляются в него и порождают электрический ток. Однако большинство элементов в бытовых электроприборах требуют того, чтобы ток проходил через них в определенном направлении. Иначе они просто не будут работать. Поэтому важно вставлять/подключать батарею так, чтобы электроны зашли в цепь с “нужного” конца.

Теперь про розетку. Скажу “крамолу”, – на ее контактах тоже есть “+” и “-“, только они меняются местами 50 раз в секунду, как и направление движения электронов. Именно, поэтому ток, который они дают, называют переменным, в противоположность постоянному току, порождаемому батареями и аккумуляторами. А поскольку переменный ток/напряжение – это совсем иная сущность, чем их “постоянные собратья”, то помечать контакты “плюсом” и “минусом” не имеет смысла.

Вообще, на заре бытового электричества изобретатели Эдисон и Тесла вели негласную “войну токов”. Американец был за использование постоянного тока, а серб – за переменный. Честно сказать, концепция Эдисона была заведомо проигрышной и нерентабельной, однако он считался пионером электричества, да и более тысячи патентов по теме постоянного тока надо было кому-то “втюхивать”. Сопротивление и лобби Эдисона выглядело некрасиво.

В итоге новаторство Теслы с переменным током пробило дорогу в массы, а постоянный ток получил более скромное место в портативных приборах, питающихся от батарей.

почему в разетке нет плюса и минуса? там ведь тоже ток! почему не делают батарейки и аккоммуляторы без плюс и минус?

Потому что ток переменный. Вы вообще школу не посещаете чтоль?

TesterОракул (59228) 3 года назад

Ляпнула на массу

василий тереховОракул (54370) 3 года назад

Какая нафиг школа? Ему важно, почему вилку можно как попало втыкать .

Правильно писать рИзетка!

В розетке есть и плюс и минус. Просто они меняются местами 50 раз в секунду (50 герц). И батарейки есть тоже у которых полярность тоже меняется много раз в секунду. Их выпускают. Но нет практического применения этим батарейкам у простых обывателей. Поэтому и в широкой продаже их тоже нет.

мария рябушкинаУченик (4) 3 года назад

почему не происходит замыкания или не перегорают приборы при переменном токе 😕

viscoza_glucoza saharozaУченик (231) 3 года назад

Это батарейки, которые крутятся вокруг поперечной оси с частотой 50 об/мин?

Уже даже не смешно, когда стопервый раз задают один и тот же дебильный вопрос.

Троллоло, неужели нельзя придумать что то новенькое?

в единицу времени происходит переполюсовка, в розетке за одну секунду ток пятьдесят раз в секунду идет в одну сторону и пятьдесят раз в обратную. В батарее не происходит переполюсовка.

мария рябушкинаУченик (4) 3 года назад

почему не происходит замыкания или не перегорают приборы при переменном токе 😕

Дмитрий Викторович Просветленный (27608) крутится Генератор, который задает частоту вращения в 50 герц, дальше по проводам к потребителю, например: зарядка телефона. заходит 220В дальше через понижающий трансформатор, который понизил до 5В через диодный мост, который исключил возможность переполюсовки и дал нам постоянный ток. каждая деталь имеет определенные параметры К ним относят напряжение питания, мощность, рабочий ток, рабочею температуру, размеры.

а ты можешь 50 раз в секунду менять голову на жопу и обратно
а в розетке меняется

Электрика. Полярность в розетке

Это как в анекдоте. Учитель спрашивает
– в чем особенность переменного тока?
Ученик
– Нет нет да е.. нет!! !

Расскажи ка мне где в бытовой розетке на 220 вольт + а где -, и я скажу тебе всё остальное

Горит не на плюсе, а на фазе.

Где вы в переменном напряжении нашли плюс и минус?

Индикатор горит, когда вы его втыкаете в фазный контакт. Когда в нулевой – не горит. Не путайте тёплое с мягким, а плюс и минус – с нулём и фазой.

Читайте также:

      
  • Светильник прищепка своими руками
  •   
  • Как подключить вытяжной вентилятор к розетке
  •   
  • Максимальная разность потенциалов между двумя точками заземления
  •   
  • Нет тока в розетке причины
  •   
  • Розетки недорогие и хорошие

Почему выключатель размыкает фазу, а не ноль?

  • Какой провод пускают на выключатель: ноль или фазу?
  • Выключатель на Фазу или на Ноль нужно ставить? Почему именно так?
  • Что будет если перепутать фазу и ноль в выключателе?
  • Что значит выключатель с нулем, без нуля и фаза на разрыв?
  • Можно ли рвать ноль автоматом?
  • Какой провод идет на выключатель ноль или фаза?
  • Выключатель прерывает фазу или ноль

Специалист вы или нет, а если решитесь поменять в своем доме электропроводку, даже пусть на участке «коробка – выключатель – лампочка», должны знать элементарные правила ПУЭ (полная расшифровка — «Правила устройства электроустановок», то есть свод нормативов, применяемых к любым электроустановкам и электросетям). Именно отсюда и можно почерпнуть информацию о том, идет на выключатель ноль или фаза.

Каким проводом запитывается выключатель света?

Несмотря на то что в некоторых квартирах можно обнаружить, что на выключатель приходит «ноль», это отнюдь не нормально. Потому что любой выключатель должен разрывать именно фазу. Если ноль или фаза на выключателе перепутаны, скорее всего, в проводке этой квартиры уже ранее «поковырялся» какой-то горе-умелец либо изначально нулевой провод был запитан не по стандарту.

Какие цвета должны быть у проводов в электропроводке квартиры

Любой проводник, покупаемый для монтажа электропроводки, должен содержать в себе жилу с голубой (синей) оплеткой. Именно ее и рекомендуется использовать в сети как нулевой провод.

Если в квартире предусмотрен третий провод – прямое заземление, на него рекомендуется пускать желто-зеленый провод. Все остальные провода (это может быть белый, коричневый, черный и пр.) используются как фазонесущие.

Так что на вопрос, фазу или ноль разрывает выключатель, ответ будет однозначный — фазу, причем жила эта будет не голубого (синего) и не зеленого цвета.

Если в вашей квартире провода перепутаны, значит, монтажом электропроводки в ней занимались не профессионалы и, скорее всего, она уже претерпела ремонт.

Суть электричества

Попытаемся объяснить работу электричества самыми доступными словами. Еще из уроков физики мы знаем, что сама суть электроэнергии такова, что фаза всегда стремится разрядиться на ноль. Именно между несущим электроэнергию и заземляющим потоком и включаются в цепь разного рода приборы. Тогда разрядка происходит в них, заставляя их при этом работать.

В частности, так работает и нить накала или диодная схема в лампе освещения. У нити или у диодной схемы есть свое сопротивление, которое сбалансировано так, что лампы, когда через них замыкается сеть, не перегорают, а начинают светиться.

И в сущности без разницы, какой провод подходит на выключатель — ноль или фаза, если к самой лампе с одного контакта подается ноль, а с другого – фаза, она будет работать все равно. На работоспособность прибора это никак не повлияет.

Это нужно лишь в целях безопасности.

Почему «фаза», а не «ноль»?

Мы вплотную подобрались к ответу на вопрос о том, ноль или фаза идет на выключатель и почему. Выключатель размыкает участок сети, в котором работает лампочка.

И прерывает он в простых выключателях только один из проводов, который через него пропускается. Второй провод так и остается запитан на лампу напрямую.

Если в вашем случае через выключатель пропущен ноль, то напрямую к люстре на постоянку подключена фаза, а это значит, что даже при простой замене лампочки устройство может ударить вас током.

Если же выключатель размыкает фазу, то напрямую к люстре от коробки идет ноль. Это значит, что если выключатель находится в разомкнутом (выключенном) состоянии, к устройству фаза уже не подается, поскольку она прерывается самим выключателем, и замена лампы будет безопасной.

Правильная установка выключателя с заменой проводов, идущих на него и на люстру

Когда разобрались с вопросом, какой провод – «фаза» или «ноль» на выключатель должен приходить, чтобы соответствовать нормам ПУЭ, разберемся, как будет выглядеть правильная схема участка домашней электросети, которая будет обуславливать нормальную работу электроприбора. Опять же объясним все простыми словами (в целях безопасности все работы, связанные с монтажом или ремонтом электропроводки, должны осуществляться при выключенном центральном автомате в главном щите).

  1. Для правильного монтажа проводки от ближайшей распределительной коробки у нас должно быть проделано две штробы – одна к выключателю, одна к люстре.
  2. Как подключить выключатель «фаза — ноль», то есть обычный выключатель? Берем кусок двухжильного провода. Пропускаем его через боковое отверстие коробки, идущее на штробу к выключателю. Также пропускаем кабель через боковое отверстие коробки выключателя.
  3. Запитываем одну жилу к левой клемме выключателя, другую – к правой. В коробке одна из жил запитывается к фазному проводу. Одна остается пока свободной.
  4. Что у нас получилось? Теперь ток приходит на выключатель и в замкнутом положении выключателя возвращается назад в коробку. Осталось смонтировать сеть для осветительного прибора.
  5. Допустим, люстра у нас рассчитана на одну лампу. Тогда подойдет обычный двухжильный кабель. Пропускаем его через боковое отверстие коробки, ведущее к люстре, заделываем в штробу и подключаем к клеммам люстры.
  6. В коробке уходящий на люстру двухжильный кабель подключаем следующим образом: одну жилу запитываем к возвращающейся свободной жиле – фазе с выключателя, другую запитываем к основному нолю в коробке.

Схема собрана. Теперь, зная какой провод идет на выключатель, «ноль» или «фаза», вы сделали участок сети, обеспечивающий работу осветительного прибора полностью безопасным.

В заключение некоторые нюансы

В своей статье мы ориентировались на простую сеть, не предусматривающую третьего провода – заземления. Также мы отталкивались от того, что у нас простая люстра, рассчитанная на 1 патрон под лампу. Поэтому и выключатель у нас простой – одноклавишный.

В случае с заземлением вы никогда не перепутаете. Просто придется использовать трех- или более жильный кабель и желто-зеленую жилу всегда запитывать к массе, то есть к клемме, идущей на корпус прибора.

А в случае с многоклавишными выключателями придется из коробки на выключатель бросать две или более (в зависимости от того, сколько клавиш в выключателе) жил. То же самое следует делать и с запиткой люстры.

Сколько бы от выключателя ни приходило на люстру фаз, ноль в ней всегда будет один, клемма его будет выделена отдельно. Также можно сориентироваться и по проводам. Ноль в приборах всегда будет синим (голубым).

fb.ru

  • Выключатель на ноль или на фазу нужно ставить?
  • Почему выключатель нужно ставить на ноль?
  • Почему выключатель нужно ставить на фазу?
  • более года назад

anatol4254 [6.1K]
Выключатель всегда разрывает фазный провод. Это аксиома и ни какие другие толкования правила ПУЭ тут не допустимы, так как неправильное толкование «прописных истин» может привести к трагедии. Это всё равно, что толковать по своему и применять на практике ПДД — Правила Дорожного Движения! Но ведь это же равносильно самоубийству! ПУЭ — это свод Правил и их нужно знать и соблюдать всегда!
автор вопроса выбрал этот ответ лучшим в избранное
ссылка
отблагодарить Joky [5. 2K]
более года назад
пример вот такого двухпозиционного автоматического выключателя. Который разрывает одновременно и фазу и ноль. Обычно ставится как общий вместо пакетника. От него уже подключены автоматические выключатели на фазу. Автоматические выключатели на розетки. На свет и на электроплиту. Для чего необходимо отключать фазу и ноль? Для того, что по нулю может протекать напряжение. Идеального контакта проводников нету и поэтому мы можем наблюдать напряжение на нуле. Ноль это цепь питания где фазное напряжение идет через ноль. Ноль у всего дома один. В ноль идут 3 фазы со всего дома через нагрузку. В первую очередь ставим автоматический выключатель на фазу. Т.к. на нуле по умолчанию напряжения как бы нет но оно может там быть пару вольт не смертельное. А вот на фазе напряжение 220 Вольт. Если выключатель предположим размыкает ноль, а фаза остается постоянно на светильнике то получим опасную картину. Полезли менять лампочку. Цоколь остался в патроне. Его нужно выковыривать. Он под напряжением. пока мы не возьмемся за ноль или за заземление нас не ударит током или будет чуть чуть пощипывать. Как только возьмемся за ноль или за заземление нас ударит током. В реале это будет следующим образом. одной рукой взялись за цоколь под напряжением. Другой рукой взялись за металлический светильник. Который прикручен к потолочной плите или металлоконструкции. Как нам известно арматура в плите частично заземлена имеет частично заземление. Если люстра или светильник висит на арматуре то на корпусе будет заземление. Притронулись за корпус ударило током. в избранное
ссылка
отблагодарить Ким Чен Ын [320K]
более года назад

  1. Тут важно понять принцип работы «классического» (обычного, бытового) выключателя.
  2. Этот девайс, или разрывает цепь (выключает) или наоборот соединяет её (включает), а дальше уже электричество или включает, или выключает люстры, бра иные светильники.
  3. Теоретически те самые люстры бра и светильники будут работать в любом случае, то есть включаться и выключаться.
  4. Но если разрыв сделать на нулевом проводе (свет при этом тоже будет и включаться и выключаться), то на самих светильниках будет напряжение.
  5. А это крайне не удобно и даже опасно (опасность связана с возможностью поражения током) при возникновении необходимости ремонтных работ связанных со светильниками.
  6. Поэтому однозначно фаза, а не ноль должны разрывать цепь.

Что бы окончательно определиться на фазу, или на ноль ставить выключатель, надо ознакомиться с правилами ПУЭ, если точней с пунктом этих правил 6.6.28 (последнее издание), они однозначно трактуют это правило выключатель необходимо устанавливать в разрыв фазного провода, а не нулевого. в избранное
ссылка
отблагодарить stalonevich [3.3K]
более года назад Чтобы разобраться в этом вопросе, нужно для начала понимать что такое выключатель. Выключатель является прибором, предназначенным для обрыва цепи. В плане установки разницы не будет никакой — свет будет и на фазе и на ноле.
Другой вопрос, что при установки бытового выключателя на ноль, светильник будет находиться все время под напряжением. В последствии попытки отремонтировать люстру, поменять лампочку или просто протереть с него пыль — все это может закончится электротравмой.
Поэтому выключатель ставится на фазу, а система с размыканием ноля является небезопасной. Этот принцип зафиксирован в документе «Правила устройства электроустановок» еще со времен СССР и остается неизменным.

А что делать, если у вас выключатель установлен на разрыв ноля? Эта ошибка легко исправляется изменением соединений в распределительной коробке. Только помните, работы должны проводиться в обесточенной системе. в избранное
ссылка
отблагодарить левш [9.5K]
более года назад В данном случае на первом месте стоит «Правила устройства электроустановок». Выключатель должен ставиться на разрыв фазного провода и точка. На это правило ориентировались еще в советские времена. Молодежь всегда контролировал бригадир и при обнаружении брака заставлял переделывать, если не помогало лишали премии и не допускали к работе. В настоящее время электромонтажные работы делают не профессионалы, особенно в квартирах. Отделочники сейчас на все руки «мастера». Каждый трактует как ему удобно. Даже выключатели и автоматы ставят «вверх ногами» при этом упорно спорят в свою пользу. Контролировать их ни кто не контролирует. Ни один раз приходилось подобные вещи переделывать. в избранное
ссылка
отблагодарить сурчанин [15.1K]
более года назад Вопрос этот на практическом уровне пока не решён. Тут что получается. Выключателем пользуемся постоянно, не всегда стерильными руками. Постепенно загрязняется. Про влажные уже не говорю. Фаза на выключателе опасно.
При подсоединении нуля на выключатель, фаза будет постоянна на патроне. А вдруг цоколь отлетел от колбы на лампочке, а тут всё под фазой. Тоже не хорошо.
Но это с практической точки, а по нормативным документам звучит так: в избранное
ссылка
отблагодарить BigSerg [10.6K]
более года назад Выключатель всегда в электропроводке ставится в разрыв фазного провода. Для безопасности жильцов это очень важно. При замене лампочек, при проведении ремонта в помещениях — штукатурке, сверлении различных отверстий в стенах есть вероятность поражения электрическим током. А кроме того эти работы производятся на высоте, что вдвойне опасно.
В данном вопросе нужно всегда быть внимательным при замене электросчётчиков, автоматов, замене проводки, чтобы не нарушить фазировку в проводке(не перепутать местами провода, ноль и фазу). в избранное
ссылка
отблагодарить krusu [15.3K]
более года назад Есть такая интересная книжка под названием » Правила устройства электроустановок «, которой должны подчиняться все электрики (а ведь именно они устанавливают выключатели). Так там чётко написано, что выключатель должен разрывать фазный провод во избежании поражения током при работе со светильниками. Хотя тут можно и поспорить, ведь ВСЕ работы с электрическим оборудованием должны проводиться при его отключении. Но это лишь моё личное мнение и спорить с ПУЭ не буду))) в избранное
ссылка
отблагодарить СТЭЛС [17. 9K]
более года назад По Правилам, да и по «правилам хорошего тона электриков» выключатель рвет всегда Фазу. Нулевой провод проходит сразу на потребитель и не отключается. Это в первую очередь для безопасной эксплуатации.
В плоскости работы со светодиодной осветительной арматурой, это правило имеет еще и вполне практическу цель. При отключении ноля, светодиоды будут немного подсвечиваться, а при отключении фазы нет. в избранное
ссылка
отблагодарить Irischka [10.2K]
11 месяцев назад В электрике есть негласное правило, которое является общепринятым и обязательно исполнимым — для обесточивания потребителя выключатель ставится на фазу.
Это в первую очередь объясняется безопасностью в быту. Даже обычная процедура замены электрической лампочки, при включенной фазе создаёт риск поражения током. в избранное
ссылка
отблагодарить TAnarit [47]

  • более года назад
  • Ну тут уже ответили) На фазу конечно, и включенное положение рычажком вверх.
  • Joky [5. 2K]

в избранное
ссылка
отблагодарить
а если автоматический выключатель поставили вверх ногами тогда?. В жизни всякое бывает я и такое видел. Выключетели светильников ставят по разному и в перевернутом виде когда клавишу вниз свет включается. Когда клавишу вверх свет выключается. — более года назад Знаете ответ?

Фаза или ноль на выключатель ?

Принцип работы стандартного, знакомого всем выключателя света довольно прост, при нажатии клавиши он физически разрывает (или соединяет) электрическую цепь, проложенную к люстре, бра или любому другому светильнику.

А так как для работы светильника нужен фазный и нулевой проводники, установить выключатель, фактически, можно в разрыв любого из них, при этом система будет работать, на первый взгляд, одинаково правильно.

Возможно, именно поэтому довольно часто возникает вопрос, что по правилам должен размыкать выключатель фазу или ноль и почему?

На первую часть этого вопроса, а именно, что должен разрывать выключатель фазу или ноль, есть ответ в ПУЭ, правилах устройства электроустановок, основном документе, который регламентирует правила и нормы электромонтажа.

В, последнем, актуальном на сегодняшний день, 7-ом издании ПУЭ, в пункте 6.6.28, указано следующее:

  • В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.
  • Как видите правила прямо говорят, что выключатель света устанавливается в разрыв фазного проводника, а не нулевого и только так, а не иначе нужно выполнять монтаж.
  • Правильная схема подключения одноклавишного выключателя выглядят так:

Почему именно фазу, а не ноль должен разрывать выключатель света ?

На первый взгляд нет никакой разницы обе схемы работают одинаково, ведь и при разрыве нуля выключателем, свет так же погаснет, как и при разрыве фазы.

Чтобы лучше разобраться в этом, давайте, для наглядности, рассмотрим схему подключения выключателя, в которой к нему подведен нулевой проводник (ноль).

Как вы видите, при такой схеме подключения выключателя, на светильнике всегда есть напряжение, это и есть тот главный недостаток, который может вызывать серьезные проблемы и неудобства в работе и обслуживании источников света.

В первую очередь, главная опасность такого способа подключения состоит в том, что вас может «ударить током», например, при замене ламп, когда вы случайно коснётесь токопроводящих контактов.

Кроме того, при нарушении изоляции питающего кабеля или повреждении электрического соединения внутри светильника, фазный проводник может замкнуть на корпус.

И тогда, при простом касании люстры или бра, вы сами станете проводником, частью электрической сети, ощутите серьезный электрический разряд, при этом, в определенных условиях, поражение электрическим током может быть даже смертельным.

Это становится особенно актуально потому, что для групп освещения, в том же ПУЭ, разрешено не устанавливать дифференциальную защиту, например, УЗО, поэтому вы узнаете о напряжении на корпусе, лишь когда почувствуете разряд, при этом светильник может быть даже не включен.

Еще одна не такая опасная, но не менее неприятная проблема — это мерцание ламп при выключенном свете.

Современные энергоэффективные лампы — энергосберегающие (люминесцентные) или светодиодные, могут реагировать даже на незначительные колебания в электрической сети, даже сверхнизкие токи могут запускать их.

Поэтому, даже при выключенном выключателе света может наблюдаться мерцание таких ламп, а это уменьшает как ресурс ламп, так и просто многих раздражает.

Поэтому, чтобы избежать этих и некоторых других проблем, правильно делать так, чтобы выключатель разрывал именно фазу, а не ноль.

К сожалению, чаще всего, люди задаются вопросом фаза или ноль должна быть в выключателе в случае, когда уже столкнулись с неправильной разводкой проводов, имея ноль в выключателе и все вышеописанные проблемы. Что же делать в таком случае?

Как сделать, чтобы выключатель разрывал фазу, а не ноль

Если у вас неправильно выполнена схема подключения выключателя к светильнику, и размыкается ноль, вместо фазы (Жми, чтобы узнать, как самому определить какой из проводов ноль, а какой фаза). То исправить это можно, лишь изменив подключение в распределительной коробке.

Для этого, вам необходимо найти распределительную коробку, которая чаще всего расположена прямо над выключателем света, на расстоянии 10-30см от потолка. Согласно правилам электромонтажа, к ней должен быть обеспечен легкий доступ и нередко вы сможете обнаружить её довольно быстро (но, к сожалению, не всегда).

ВНИМАНИЕ! Все работы по изменению схемы подключения выключателя необходимо проводить только на обесточенной сети. Для этого обязательно отключите автоматический выключатель этой группы в электрощите, после чего, убедитесь в отсутствии напряжения в месте монтажа.

Итак, вот так выглядит схема подключения в распределительной коробке, в которой к выключателю подведен ноль, а фаза идёт напрямую к светильнику.

  1. Чаще всего, схема будет именно такая, вводной питающий кабель будет входить в коробку и затем выходить к следующей распредкоробке, поэтому, обычно, заходит именно четыре кабеля:
  2. 1. n – Кабель идущий на выключатель (двухжильный для одноклавишного выключателя)
  3. 2.n – Вводной электрический кабель (Стандартный трехжильный: фаза, ноль, заземление)
  4. 3.n – Кабель идущий к люстре (Трехжильный: фаза, ноль с выключателя, заземление для одноклавишного выключателя)
  5. 4.n – Кабель идущий к следующему выключателю света или розеточным группам (Трехжильный: фаза, ноль, заземление)
  6. Теперь нам нужно поменять эту схему, чтобы выключатель разрывал фазу, а не ноль.
  7. Для этого:

— Провод 1.1 на схеме, идущий на выключатель, подсоединяем к контакту фазных проводов 2.2.+ 4.2

— Провод 1.2 (возвращающийся из выключателя) соединяем с фазным проводом 3.2 который идёт к люстре

— Оставшийся нулевой провод 3.1, идущий к люстре, подключаем к контакту проводников 2.1 + 4.1

Схема замены нулевого проводника в выключателе на фазный, представлена ниже:

Теперь у вас выключатель будет подключен правильно, к нему будет подходить фазный проводник, а не нулевой. Как видите, сделать изменение в схеме подключения, достаточно просто.

Советую прочитать нашу статью, в которой описаны все разрешенные способы соединения проводов в распределительных коробках и выбрать самый удобный для вас при выполнении такого. На мой взгляд, в бытовых условиях, без использования специализированного инструмента и особых навыков, для соединения проводов групп освещения, удобно применять клеммники WAGO.

UPD: Некоторые советуют просто поменять фазу с нолём местами в электрощите и автоматически в выключателях схема изменится на нужную. Я бы не советовал так делать всем, нужно сперва хорошо проанализировать всю схему электропроводки квартиры, а сделать это довольно непросто, лучше такие серьезные вмешательства без должного опыта и знаний не производить.

Если же у вас остались вопросы, на тему фаза или ноль должны подходить к выключателю, обязательно оставляйте их в х. Кроме того, как всегда приветствуется здоровая критика, личный опыт и любые другие полезные мнения.

Простой выключатель. Схема подключения

В любое электрифицированное жилье заходит как минимум 2 провода, правда, провод может быть и один, но в нем есть как минимум 2 жилы. Внешне эти провода (или жилы) ни чем не отличаются, отличие у них внутри — один провод — это фаза, а второй провод — ноль.

По сути эти провода — участок электрической цепи, практически такой же, как в школьной лаборатории по физике. Пока к проводам ничего не подключено, электрическая цепь остается разомкнутой.

Когда мы подсоединяем к проводам какой-либо электроприбор, электрическая цепь замыкается, электроэнергия потребляется, счетчик крутится.

Для подключения к электрической цепи переносных электроприборов, даже таких больших как холодильник, используются электрические розетки, а производители переносных электроприборов предусмотрительно снабжают свои изделия электрическими вилками.

Для стационарных электроприборов, даже таких маленьких, как врезные растровые светильники, тоже можно использовать розетки, если внешний вид помещения волнует Вас меньше всего.

Но обычно, пользуясь тем что стационарные электроприборы никуда не денутся, их подключают напрямую к электрической цепи, а чтобы электроприбор не работал постоянно, для замыкания и размыкания электрической цепи используются выключатели.

Выключатель можно ставить на любой провод, как на фазу, так и на ноль, но обычно принято ставить выключатель на фазовый провод. Это позволяет заменить или отремонтировать стационарный электроприбор без риска замыкания электрической цепи. Обычно, чтобы исключить риск замыкания электрической цепи, отключают контакты на счетчике, обесточивая таким образом всю квартиру или дом. Вот в принципе и все с теоретической точки зрения.

Для реализации на практике столь не сложных теоретических положений в квартире или доме делается электропроводка. Электропроводка делается так, чтобы любой электроприбор подключался к электрической цепи параллельно.

Чтобы не прокладывать провода от каждой розетки или светильника к месту ввода электрических проводов в квартиру или дом, сначала прокладываются провода от места ввода (обычно в этом месте стоит электрический счетчик) к распределительным (разветвительным) коробкам в жилых комнатах или служебных помещениях, а потом от распределительных коробок провода разводятся по помещению.

Таким образом подключение розеток в распределительной коробке никаких проблем не представляет, если провода в разноцветной изоляции (а таких в последнее время все больше и больше), то концы проводов зачищаются и соединяются в 2 счалки согласно цвету.

Даже если розеток в помещении будет 20, то все равно будет только 2 счалки (скрутки) проводов.

А вот для правильного подключения светильника или любого другого стационарного электроприбора нулевой провод, который идет от места ввода, подключается с одному из проводов, подключаемых к светильнику, фаза подключается к одному из проводов, идущих к выключателю, а оставшиеся свободными один провод от светильника и один провод от выключателя соединяются между собой. Таким образом в распределительной коробке будет 3 счалки (скрутки проводов) даже если в распределительной коробке подключены только одна лампочка и один выключатель на эту лампочку и тут если используются провода в разноцветной изоляции, обязательно будет одна счалка проводов двух разных цветов:

  • Рисунок 1.
  • А — принципиальная схема работы одноклавишного выключателя
  • В — схема подключения проводов в коробке

На схемах показано положение выключателей в положении «выключено». Голубым цветом обозначен Ноль, а оранжевым — Фаза. Само собой, в этой же коробке обычно подключаются и розетки (на рисунке не показаны).

Но при этом количество счалок (скруток) проводов в коробке все равно будет = 3: две большие счалки, обеспечивающие подключение всех розеток, а также подключение одного провода светильника и одного провода выключателя и одна маленькая счалка двух проводов — провода от светильника и провода от выключателя.

Если при разводке используются разноцветные провода, то обычно в больших счалках соединяются провода согласно цвету, а в маленькой счалке соединяются два провода с разными цветами изоляции.

В одноклавишных выключателях есть только два контакта, к которым можно прикрутить или в которых можно зажать провода, при этом спутать, какой провод куда должен прикручиваться — невозможно. Как ни прикручивай провода, все равно при одном из положений клавиши выключатель будет включенным, а при другом положении клавиши — выключенным.

Фотография 1.

Раньше было принято устанавливать выключатели так, чтобы при выключенном состоянии выпирал верх клавиши, а при включенном состоянии выпирал низ клавиши, раньше на клавишах снизу даже ставилась красная точка, обозначающая включенное состояние.

Теперь считается, что в выключатель будет меньше попадать пыль, если его устанавливать наоборот — так, чтобы при выключенном состоянии выпирал низ клавиши, а при включенном состоянии выпирал верх клавиши.

Чтобы поменять положение клавиши для режимов «вкл-выкл», нужно просто повернуть выключатель в подрозетнике на 180о.

Если в клавише есть светодиодная подсветка, то как правило никаких дополнительных действий при подключении такого выключателя не требуется. Светодиод обычно уже подключен производителем выключателя и нужно точно также просто прикрутить провода к контактам выключателя.

Если нужно подключить двухклавишный выключатель, то количество счалок в распредкоробке увеличится на одну:

Рисунок 2.

Примечание: Большинство двухклавишных выключателей рассчитаны на разводку трехжильными проводами, и поэтому в них только три, а не четыре контакта. Более правильно отобразить подключение таких выключателей можно так:

Рисунок 3.

Если разводка выполняется двухжильными проводами, то можно просто никуда не подключать одну жилу двухжильного провода, ведущего от коробки в выключателю.

В двухклавишном выключателе с тремя контактами в отличие от одноклавишного выключателя путать провода нельзя. Самым простым способом не спутать провода является маркировка.

На двухжильных проводах в двойной изоляции удобно делать маркировку обычной гелевой ручкой.

Подробности установки евро выключателя в советский подрозетник и евро выключателя в евро подрозетник и проблемы, которые могут при этом возникнуть, изложены отдельно.

Выключатель размыкает фазу, а не ноль: почему так происходит

Выключатель размыкает фазу, а не ноль: почему так происходит

Выключатель — электрический аппарат для замыкания и размыкания электрической цепи, включения и отключения оборудования.

Любой выключатель, отвечающий например за включение и выключение света в комнате, обязательно должен размыкать именно фазу, а не ноль.

Фаза в сети переменного тока — это тот из проводников, на котором все время присутствует переменное напряжение относительно нулевого проводника.

Нулевой же проводник имеет в идеале нулевой потенциал относительно земли, который в исправной сети всегда остается таковым, поскольку нулевой проводник по определению заземлен.

Будь сеть трехфазной или однофазной, нулевой (нейтральный) проводник обязан иметь заземление, поэтому он в принципе гораздо безопаснее фазного проводника. Фактически заземление имеют генераторы и трансформаторы, от которых электрическая сеть получает энергию. Если нулевой проводник не заземлен, значит в сети случилась авария, обрыв нулевого проводника.

Обычно в быту мы используем однополюсные выключатели, то есть такие, которые размыкают или замыкают всего один провод при нажатии на кнопку. Допустим, на потолке висит люстра, получающая питание от однофазной бытовой сети 220 вольт. К люстре идут два провода, один из них — фаза, второй — ноль. Выключатель установлен в разрыв одного из двух этих проводов.

Пусть выключатель стоит на фазном проводнике, и его перевели в состояние «выключено».

Тогда оба проводника, по которым к люстре подается электричество, будут обесточены, их потенциалы будут равны нулю, потому что нулевой проводник, который не прерывался выключателем, по определению имеет нулевой потенциал, а фазный проводник прерван с помощью выключателя, то есть на нем нет фазного напряжения.

Оба проводника безопасны, можно менять лампочку, ремонтировать потолок, снимать люстру и т. д., не опасаясь попасть под фазное напряжение и получить удар током. Хотя лучше в этом случае для надежности выключить автомат в электрощите.

Как делать нельзя

Но что если выключатель по ошибке установлен в разрыв нулевого, а не фазного проводника? В этом случае даже если выключатель находится в положении «выключено», к люстре все равно подходит один фазный проводник. Второй проводник ни к чему не подключен.

Если в такой ситуации начать менять лампочку, ремонтировать люстру, работать с потолком, то можно ненароком задев фазный провод, получить удар током, особенно если стоишь на проводящей стремянке, которая случайно контактирует с чем-нибудь заземленным или вообще стоит на земле.

Замена лампочки может закончиться трагедией с человеческими жертвами. Ладно если стоишь на деревянной табуретке, в резиновых сапогах, при этом работаешь в защитных перчатках. Здесь все может закончиться удачно. Но при неблагоприятном стечении обстоятельств выключатель на нулевом проводнике может обернуться смертельной опасностью.  

Ранее ЭлектроВести писали, что в России на Калининской АЭС было отключено от сети три энергоблока из четырех. Представитель концерна «Росэнергоатом» сказал, что остановка была вызвана отключением одного из трансформаторов тока.

Фаза ноль как правильно соединить провода

Методы определения

Существует 7 способов отличить ноль от земли. Одни методы простые и предполагают визуальный осмотр, другие требуют применения специального оборудования и считаются более точными. Зная, как определить нулевой проводник и заземляющий, можно избежать травм, связанных с поражением электрическим током.

По маркировке

Для удобства работы электриков введена цветовая маркировка проводов, которая позволяет визуально их различать при проведении монтажных работ.

Согласно общепринятым правилам:

  • желто-зеленую полосатую жилу используют для заземления;
  • синяя и голубая оболочки служат для маркировки нулевого провода;
  • белые, коричневые, красные и др. цвета применяют для обозначения фазы.

По дифференциальному току

Данный способ можно использовать при наличии устройства защитного отключения (УЗО) или дифференциального автомата. Для исследования понадобится лампа с проводами, которую подключают к фазе и одному из проводников.

Если устройство защитного отключения не сработало в обоих случаях, то причинами могут быть:

  • поломка оборудования;
  • несоответствие силы тока, пропускаемого через лампу, номинальному значению УЗО, при котором оно должно обесточить сеть.

По заземляющим контактам на розетках

Данный вариант проверки применяют при использовании двухполюсного вводного автомата и заземляющих розеток. Для проведения исследования автомат отключают, чтобы не было связи между нолем и землей, обесточивают все бытовые приборы. В мультиметре активизируют режим «Прозвонка» и подсоединяют прибор к заземляющему контакту и поочередно к двум другим проводам.

При подключении к нулевому проводнику на мультиметре фиксируется большое сопротивление. Если дотронуться щупом мультиметра к заземляющей жиле, то значение будет близким к нулю.

С помощью мультиметра

Для проведения проверки следует зачистить проводку от изоляции, предварительно обесточив сеть на объекте. С помощью индикаторной отвертки определяют кабель с фазой.

На мультиметре устанавливают диапазон замера переменного напряжения выше 220 вольт. Поочередно фазу соединяют через мультиметр с 2 другими проводами. На паре «фаза – ноль» напряжение будет выше, чем на проводах фаза – земля.

Данный способ используют для проверки старых электросетей, сделанных по конфигурации ТТ. В современных схемах организации электроснабжения его применять не следует .

В TN–C–S нулевой и заземляющий провода разделены внутри здания. У них одинаковое сопротивление, поэтому на мультиметре будет отображаться одинаковая разница потенциалов.

Отключение нулевого провода

Предварительно все электроприборы нужно отключить от сети. В распределительном щитке отсоединяют нулевой проводник (откручивают зажимы, вытаскивают кабель из автомата и изолируют).

Определяют жилу с фазой с помощью индикаторной отвертки. Мультиметр прикладывают к проводам. Прибор будет показывать напряжение только в паре «фаза – земля», т. к. ноль отключен от щитка.

Прозвонка

Способ применяют при поиске мест обрыва проводки, если известно расположение заземляющего и нулевого проводников на одном из концов, например в распределительном щитке.

На другом конце определяют провод с фазой и маркируют его. Затем сеть обесточивают. Один щуп мультиметра подключают к фазе, второй – поочередно к другим жилам. При соединении с нулем на приборе отражается большое сопротивление, с землей — близкое к 0.

Контрольной лампой

В современной трехжильной электрической сети можно определить назначение проводов с помощью контрольной лампы

Данный способ требует соблюдения осторожности

Порядок действий:

  1. Первоначально собирают устройство: в патрон вкручивают лампу, в клеммы патрона заводят кабель, зачищают изоляцию на концах.
  2. Устройство поочередно соединяют с электропроводами. На паре с фазой вспыхнет свет.
  3. На паре «ноль – земля» лампа гореть не будет.
  4. Подключая лампочку к фазе и другим электропроводам, можно методом исключения выявить их предназначение. Если лампа ненадолго вспыхнет, а затем сработает УЗО или автомат защиты, то проверяемые кабели – это фаза и земля, а свободный – ноль.

Для чего необходимо заземление

Если энергоснабжение в помещении организовано в соответствии с ПУЭ, на входе, в распределительном щитке установлены защитные автоматы.

Эти выключатели срабатывают при превышении установленной силы тока: нагревается биметаллическая пластина, происходит ее деформация, и контакты автомата механически размыкаются.

Происходит разрыв цепи, находящейся под напряжением, электроустановка (или вся цепь) обесточивается, обеспечивая безопасность. Как это работает на практике, и что такое заземление в данной цепочке?

Заземление, это электрический контакт между линией, специально выделенной в электросети, и реальной (физической) землей. То есть шина заземления имеет электрический контакт с грунтом. Одновременно, любая установка, вырабатывающая или распределяющая электрический ток, соединена нулевым проводом с той же землей.

Даже если к вам в дом заведено три фазы (такое встречается в частном секторе), для конечного потребления все равно используется два провода: ноль и фаза.

Допустим, у вашей электроустановки (холодильник, бойлер, стиральная машина), особенно с металлическим корпусом, произошла утечка фазы. То есть, провод под напряжением касается корпуса (отсоединился контакт, нарушена изоляция, протекла вода). Прикоснувшись к электроприбору, вы будете поражены электрическим током. Кроме того, сопротивление в точке касания мизерное, вследствие чего произойдет мгновенный нагрев провода, и возгорание электроприбора.

Если ваш бойлер заземлен, электрический ток потечет по пути наименьшего сопротивления, то есть по контуру: фаза — «земля» — нулевая шина. Сила тока спонтанно возрастет, и сработает аварийное отключение в автомате защиты. Никто не пострадает, материальный ущерб не будет нанесен.

Если вы имеете поверхностные знания устройства электроустановок, возникает вопрос: а зачем нужно заземление, если то же самое произойдет между фазным и нулевым проводом? И собственно, чем отличается заземление от зануления?

Принцип работы сети переменного тока

Сеть переменного тока делится на две составляющие: рабочая фаза и пустая фаза. Рабочую фазу иногда просто называют фазой. Пустую называют нулевой фазой или просто — ноль. Она служит для создания непрерывной электрической сети при подключении приборов, а также для заземления сети. А на фазу подается рабочее напряжение.

При включении электроприбора не важно, какая фаза рабочая, а какая пустая. Но при монтаже электропроводки и подключении ее в общедомовую сеть это нужно знать и учитывать

Дело в том, что установка электропроводки делается или с помощью двухжильного кабеля, или трехжильного. В двухжильном одна жила – рабочая фаза, вторая – ноль. В трехжильном рабочее напряжение делится на две жилы. Получается две рабочих фазы. Третья жила – пустая, ноль. Общедомовая сеть выполняется из трехжильного кабеля. Общая схема электропроводки в частном доме или квартире, в основном, тоже делается из трехжильного провода. Поэтому перед подключением квартирной проводки нужно определить рабочие и нулевую фазы.

Нюансы ручной цветовой разметки

Цветовая маркировка проводов с помощью кембрика

Ручная разметка применяется в момент использования проводов одинакового цвета в домах старой застройки. Перед началом работ составляется схема с цветовыми значениями проводников. В процессе укладки помечать токоведущие жилы можно:

  • стандартными кембриками;
  • кембриками с термоусадкой;
  • изоляционной лентой.

Правила допускают использование специальных наборов для маркировки. Точки установки маркеров для обозначения нуля и фазы указаны в ПУЭ и ГОСТе. Это концы провода и места его присоединения к шине.

Специфика разметки двухжильного провода

Термоусадочная трубка для проводов

Если подключение кабеля к сети уже сделано, можно использовать индикаторную отвертку. Сложность использования инструмента заключается в невозможности определения нескольких фаз. Их понадобится прозванивать мультиметром. Для предотвращения путаницы можно пометить электрический проводник цветом:

  • выбрать трубки с термоусадкой или изоленты для обозначения нуля и фазы;
  • работать с проводниками не по всей длине, а только на местах соединений и стыков.

Количество цветов определяется схемой. Главное при ее создании – не запутаться, не использовать желтые, зеленые или синие маркеры для фазы. Ее допускается размечать красным или оранжевым цветом.

Разметка трехжильного провода

При помощи мультиметра можно определить расположение фазы, ноля, и заземления

Для поиска фазы, заземления и нуля в трехжильном проводе целесообразно применять мультиметр. Его ставят на режим переменного напряжения и аккуратно щупами касаются фазы, потом – оставшихся жил. Показатели тестера следует записать и сравнить. В комбинации «фаза-земля» напряжение будет меньшим, чем в комбинации «фаза-ноль».

После уточнения линий можно делать маркировку. Понять, фаза – L или N, поможет соответствующая расцветка. У нуля она будет голубой или синей, у плюса – любой другой.

Порядок разметки пятипроводной системы

Электропроводка с трехфазной сети выполняется только пятижильным кабелем. Три проводника будут фазным, один – нейтральным, один – защитным заземлением. Цветовая маркировка применяется согласно нормативным требованиям. Для защиты используется желто-зеленая оплетка, для нуля – синяя или голубая, для фазы – из перечня разрешенных оттенков.

Как маркировать совмещенные провода

Для упрощения процесса монтажа проводки используются кабели с двумя или четырьмя жилами. Линия защиты тут соединяется с нейтралью. Буквенный индекс провода – PEN, где PE обозначает заземляющий, а N – нулевой проводник.

Согласно ГОСТу, используется особая цветовая маркировка. По длине совмещенный кабель будет желто-зеленым, а кончики и точки соединения – синими.

Как отличить рабочий ноль и защитное заземление

Разумеется, проверять сопротивление между «нулевым» и «земляным» проводами не следует, особенно если энергосистема под напряжением. В общую щитовую вас тоже никто не пустит. Поэтому, проверять правильность разведения нуля и земли, будем с помощью мультиметра (бытового тестера).

Поскольку точки ввода заземляющих устройств (ноль на подстанции и шина заземления в доме) находятся на удалении друг от друга, между ними есть определенное сопротивление. Грунт, даже влажный, не является идеальным проводником. Если организовать электрическую цепь без нагрузки, мы увидим разницу в потенциалах.

Подключаем измерительный прибор к фазному контакту и рабочему нолю. На схеме это будет цепь «А». Фиксируем значение.

Сразу же подключаем тестер к фазному проводу и контакту защитного ноля. На схеме это цепь «Б». Разницы в потенциале нет: прибор зафиксирует одинаковое значение напряжения. Почему так произошло? При объединении рабочего и защитного ноля, ток в обоих вариантах измерения, фактически протекает по одному и тому же проводу. Сопротивление не меняется, потерь нет, падения напряжения не происходит.

Если ваши результаты измерения показали одинаковое напряжение – проводка подключена с нарушениями Правил устройства электроустановок.

Что произойдет при разнесенном рабочем ноле и защитном заземлении?

При подключении прибора к фазе и нолю, падения напряжения практически нет (на схеме это цепь «А»). Вы увидите действительное значение рабочего напряжения в сети. Подключив тестер к фазному проводу и защитному заземлению, вы замеряете потенциал в длинной цепи. Чтобы замкнуть круг, электрический ток (на схеме цепь «Б») проходит по реальному грунту между точками физических контактов «земли». Учитывая сопротивление грунта, произойдет падение напряжения от 5% до 10%. Прибор покажет более низкое напряжение.

Это говорит о том, что ваша электропроводка организована правильно, у вас имеется настоящее разнесенное защитное заземление. При наличии правильно подобранных автоматов, электрооборудование и пользователи надежно защищены.

Мы разобрались, в чем разница между заземлением и занулением. Польза от правильной организации электроснабжения очевидна.

ФАЗА, НОЛЬ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Давайте для начала разберемся что такое фаза и что такое ноль, а потом посмотрим как их найти.

В промышленных масштабах у нас производится трехфазный переменный ток. а в быту мы используем, как правило, однофазный. Это достигается за счет подключения нашей проводки к одному из трех фазовых проводов (рисунок 1), причем, какая именно фаза приходит в квартиру нам, для дальнейшего рассмотрения материала, глубоко безразлично. Поскольку этот пример очень схематичен, следует кратко рассмотреть физический смысл такого подключения (рисунок 2).

Электрический ток возникает при наличии замкнутой электрической цепи, которая состоит из обмотки (Lт) трансформатора подстанции (1), соединительной линии (2), электропроводки нашей квартиры (3). (Здесь обозначение фазы L, нуля — N).

Еще момент — чтобы по этой цепи протекал ток, в квартире должен быть включен хотя бы один потребитель электроэнергии Rн. В противном случае тока не будет, но НАПРЯЖЕНИЕ на фазе останется.

Один из концов обмотки Lт на подстанции заземлен, то есть имеет электрический контакт с грунтом (Змл). Тот провод, который идет от этой точки является нулевым, другой — фазовым.

Отсюда следует еще один очевидный практический вывод: напряжение между «нулем» и «землей» будет близко к нулевому значению (определяется сопротивлением заземления), а «земля» — «фаза», в нашем случае 220 Вольт.

Кроме того, если гипотетически ( На практике так делать нельзя! ) заземлить нулевой провод в квартире, отключив его от подстанции (рис.3), напряжение «фаза» — «ноль» у нас будет те же 220 Вольт.

Что такое фаза и ноль разобрались. Давайте поговорим про заземление. Физический смысл его, думаю уже ясен, поэтому предлагаю взглянуть на это с практической точки зрения.

При возникновении по каким- либо причинам электрического контакта между фазой и токопроводящим (металлическим, например) корпусом электроприбора, на последнем появляется напряжение.

В описанной выше ситуации защиту от поражения электрическим током может также обеспечить устройство защитного отключения.

При касании этого корпуса может возникнуть, протекающий через тело электрический ток. Это обусловлено наличием электрического контакта между телом и «землей» (рис.4). Чем меньше сопротивление этого контакта (влажный или металлический пол, непосредственный контакт строительной конструкции с естественными заземлителями (батареи отопления, металлические водопроводные трубы) тем большая опасность Вам грозит.

Решение подобной проблемы состоит в заземлении корпуса (рисунок 5), при этом опасный ток «уйдет» по цепи заземления.

Конструктивно реализация этого способа защиты от поражения электрическим током для квартир, офисных помещений состоит в прокладке отдельного заземляющего проводника РЕ (рис. 6), который впоследствии заземляется тем или иным образом.

Как это делается — тема для отдельного разговора, поскольку существуют различные варианты со своими достоинствами, недостатками, но для дальнейшего понимания этого материала они не принципиальны, поскольку предлагаю рассмотреть нескольку сугубо практических вопросов.

Воздействие плавающей нейтрали в системе распределения электроэнергии

Введение:
  • Нейтральный проводник будет «плавать» или потеряет опорную точку заземления Состояние плавающей нейтрали может привести к плаванию напряжения до максимума среднеквадратичного значения фазного напряжения относительно земли, подвергая его несимметричной нагрузке Состояние
  •  Условия плавающей нейтрали в сети питания имеют различное влияние в зависимости от типа источника питания, типа установки и балансировки нагрузки в распределении. Обрыв или ослабление нейтрали может привести к повреждению подключенной нагрузки или созданию опасного напряжения прикосновения к корпусу оборудования. Здесь мы пытаемся понять состояние плавающей нейтрали в системе распределения Т-Т.

Что такое плавающая нейтраль?
  • Если точка звезды несимметричной нагрузки не соединена с точкой звезды ее источника питания (распределительного трансформатора или генератора), то фазное напряжение не остается одинаковым на каждой фазе, а изменяется в зависимости от несбалансированной нагрузки.
  • Поскольку Потенциал такой изолированной Звездной Точки или Нейтральной Точки всегда меняется и не фиксируется, ее называют Плавающей Нейтральной.

Нормальное состояние питания и состояние плавающей нейтрали

            Нормальное состояние питания:
  • утечка по каждой фазе на землю. Точка звезды будет оставаться близкой к 0 В в зависимости от распределения нагрузки и последующей утечки (более высокая нагрузка на фазу обычно означает более высокую утечку).
  • Трехфазные системы могут иметь или не иметь нейтральный провод. Нейтральный провод позволяет трехфазной системе использовать более высокое напряжение, в то же время поддерживая однофазные приборы с более низким напряжением. В ситуациях распределения высокого напряжения обычно не используется нейтральный провод, поскольку нагрузки могут быть просто подключены между фазами (соединение фаза-фаза).

  • 3-фазная 3-проводная система:
  • Три фазы обладают свойствами, которые делают их очень востребованными в системах электроснабжения. Во-первых, фазные токи имеют тенденцию компенсировать друг друга (суммируя до нуля в случае линейной сбалансированной нагрузки). Это позволяет исключить нулевой провод на некоторых линиях. Во-вторых, передача мощности в линейную сбалансированную нагрузку постоянна.
  • 3-фазная 4-проводная система для смешанной нагрузки:
  • Большинство бытовых нагрузок являются однофазными. Как правило, трехфазное питание либо не поступает в жилые дома, либо распределяется на главном распределительном щите.
  • Закон тока Кирхгофа гласит, что сумма со знаком токов, входящих в узел, равна нулю. Если нейтральная точка является узлом, то в сбалансированной системе одна фаза соответствует двум другим фазам, что приводит к отсутствию тока через нейтраль. Любой дисбаланс нагрузки приведет к протеканию тока по нейтрали, так что сумма нулей сохраняется.
  • Например, в сбалансированной системе ток, входящий в нейтральный узел с одной стороны фазы, считается положительным, а ток, входящий (фактически выходящий) в нейтральный узел с другой стороны, считается отрицательным.
  • Это становится более сложным для трехфазного питания, потому что теперь мы должны учитывать фазовый угол, но концепция точно такая же. Если мы соединены в звезду с нейтралью, то на нейтральном проводнике будет нулевой ток только в том случае, если три фазы имеют одинаковый ток на каждой. Если мы проведем векторный анализ, сложив sin(x), sin(x+120) и sin(x+240), мы получим ноль.
  • То же самое происходит, когда мы подключены треугольником, без нейтрали, но тогда возникает дисбаланс в системе распределения, за пределами сервисных трансформаторов, потому что система распределения, как правило, соединена звездой.
  • Нейтраль никогда не должна быть заземлена, кроме как в точке обслуживания, где нейтраль изначально заземлена (на распределительном трансформаторе). Это может настроить землю как путь для тока, чтобы вернуться к сервису. Любой разрыв на пути заземления будет подвергать потенциалу напряжения. Заземление нейтрали в трехфазной системе помогает стабилизировать фазные напряжения. Незаземленная нейтраль иногда называется «плавающей нейтралью» и имеет несколько ограниченных применений.

         

Плавающая нейтраль Состояние:
  • Энергия поступает в помещения потребителей и выходит из них из распределительной сети, входя через фазу и выходя через нейтраль. Если есть разрыв в нейтральном обратном пути, электричество может двигаться по другому пути. Поток мощности, поступающий в одну фазу, возвращается через оставшиеся две фазы. Нейтральная точка не находится на уровне земли, но плавает до сетевого напряжения. Эта ситуация может быть очень опасной, и клиенты могут получить серьезный удар электрическим током, если коснутся чего-либо, находящегося под напряжением.

  • Неисправные нейтрали трудно обнаружить, а в некоторых случаях их трудно идентифицировать. Иногда неисправность нейтрали может быть обозначена мигающими огнями или покалыванием. Если в вашем доме мерцает свет или звенят краны, вам может грозить серьезная травма или даже смерть.

Измерение напряжения между нейтралью и землей:
  • Практическое правило, используемое многими в отрасли, заключается в том, что напряжение нейтрали в 2 В или меньше в розетке является нормальным, в то время как несколько вольт или более указывают на перегрузку. ; 5В рассматривается как верхний предел.
  • Низкое значение : Если напряжение нейтрали относительно земли в розетке низкое, значит, система исправна. Если оно высокое, то вам все равно необходимо определить, связана ли проблема в основном на уровне ответвления или в основном на уровне панели.
  • Напряжение между нейтралью и землей существует из-за падения IR тока, проходящего через нейтраль обратно к соединению нейтрали с землей. Если система правильно подключена, не должно быть никакой связи между нейтралью и землей, кроме как на трансформаторе источника (на том, что NEC называет источником отдельно производной системы или SDS, который обычно является трансформатором). В этой ситуации на заземляющем проводнике практически не должно быть тока и, следовательно, на нем не должно быть падения ИК-излучения. По сути, заземляющий провод можно использовать в качестве длинного тестового провода, ведущего обратно к соединению нейтрали с землей.
  • Высокое значение: Высокое значение может указывать на общую нейтраль ответвления, т. е. нейтраль, совместно используемую несколькими ответвленными цепями. Эта общая нейтраль просто увеличивает вероятность перегрузки, а также влияния одной цепи на другую.
  • Нулевое значение: Некоторое значение напряжения между нейтралью и землей является нормальным в нагруженной цепи. Если показания стабильны вблизи 0В. Существует подозрение на недопустимое соединение нейтрали с землей в розетке (часто из-за потери жил нейтрали, касающейся какой-либо точки заземления) или на вспомогательной панели. Любые соединения нейтрали с землей, кроме тех, которые находятся на источнике трансформатора (и/или главной панели), должны быть удалены, чтобы предотвратить протекание обратных токов через заземляющие проводники.

Различные факторы, вызывающие нейтральное плавание:
  • Существует несколько факторов, определяющих причину нейтрального плавания. Воздействие плавающей нейтрали зависит от положения, в котором нейтраль нарушается

1)    На трехфазном распределительном трансформаторе:

  • Неисправность нейтрали трансформатора чаще всего связана с выходом из строя втулки нейтрали.
  • Использование отвода линии на вводе трансформатора определено как основная причина отказа нейтрального проводника на вводе трансформатора. Гайка на отводе со временем ослабевает из-за вибрации и разницы температур, что приводит к горячему соединению. Проводник начал плавиться, и в результате нейтраль оборвалась.
  • Плохое мастерство монтажного и технического персонала также является одной из причин отказа нейтрали.
  • Обрыв нейтрали на трехфазном трансформаторе приведет к тому, что напряжение поднимется до линейного напряжения в зависимости от балансировки нагрузки в системе. Этот тип нейтрального плавания может повредить оборудование клиента, подключенное к источнику питания.
  • В нормальных условиях ток течет от фазы к нагрузке, к нагрузке и обратно к источнику (распределительному трансформатору). Когда нейтраль разорвана, ток от красной фазы возвращается к синей или желтой фазе, что приводит к линейному напряжению между нагрузками.
  • Некоторые клиенты будут испытывать перенапряжение, а некоторые — низкое.

2)    Обрыв нейтрального проводника ВЛ в ​​линии НН:

  • Воздействие обрыва нейтрального проводника ВЛ на ВЛ НН будет аналогично обрыву на трансформаторе.
  • Напряжение питания плавает до напряжения сети вместо фазного напряжения. Этот тип неисправности может привести к повреждению клиентского оборудования, подключенного к источнику питания.

3)    Обрыв служебного нейтрального проводника:

  • Обрыв нейтрали служебного проводника приведет только к потере питания в точке потребителя. Отсутствие каких-либо повреждений клиентского оборудования.

4)    Высокое сопротивление заземления нейтрали распределительного трансформатора:

  • Хорошее сопротивление заземления заземления Яма нейтрали обеспечивает путь с низким сопротивлением для утечки тока нейтрали в землю. Высокое сопротивление заземления может обеспечить высокоомный путь для заземления нейтрали распределительного трансформатора.
  • Предельное сопротивление заземления достаточно низкое, чтобы обеспечить достаточный ток короткого замыкания для своевременного срабатывания защитных устройств и уменьшить смещение нейтрали.

5)    Перегрузка и дисбаланс нагрузки:

  • Распределительная сеть Перегрузка в сочетании с плохим распределением нагрузки является одной из наиболее частых причин отказа нейтрали.
  • Нейтраль должна быть спроектирована таким образом, чтобы в нейтральный проводник протекал минимальный ток. Теоретически предполагается, что ток в нейтрали равен нулю из-за компенсации из-за смещения фаз фазного тока на 120 градусов.
  • IN= IR<0 + IY<120 + IB<-120.
  • В перегруженной несбалансированной сети большой ток будет протекать через нейтраль, что приведет к разрыву нейтрали в самой слабой точке.

6)    Общая нейтраль

  • В некоторых зданиях две или три фазы имеют общую нейтраль. Первоначальная идея состояла в том, чтобы продублировать на уровне ответвления четырехпроводную (три фазы и нейтраль) разводку щитов. Теоретически на нейтраль будет возвращаться только неуравновешенный ток. Это позволяет одной нейтрали выполнять работу для трех фаз. Это сокращение проводки быстро стало тупиковым с ростом однофазных нелинейных нагрузок. Проблема в том, что ток нулевой последовательности
  • От нелинейных нагрузок, в первую очередь третьей гармоники, арифметически складываются и возвращаются на нейтраль. В дополнение к потенциальной проблеме безопасности из-за перегрева малогабаритной нейтрали дополнительный ток нейтрали создает более высокое напряжение между нейтралью и землей. Это напряжение между нейтралью и землей вычитается из напряжения между фазой и нейтралью, доступного для нагрузки. Если вы начинаете чувствовать, что общие нейтрали — одна из худших идей, которые когда-либо были воплощены в медь.

7)    Плохое качество изготовления и обслуживания:

  • Обычно обслуживающий персонал не уделяет внимания сети низкого напряжения. Слабая или неадекватная затяжка нейтрального проводника повлияет на непрерывность нейтрали, что может привести к плаванию нейтрали.

 Как определить состояние плавающей нейтрали в панели:
  • Возьмем один пример, чтобы понять состояние плавающей нейтрали. У нас есть трансформатор, вторичная обмотка которого соединена звездой, фаза к нейтрали = 240 В и фаза к фазе = 440 В.

    Условие (1): нейтраль не плавающая

  • Независимо от того, заземлена ли нейтраль, напряжения остаются одинаковыми: 240 В между фазой и нейтралью и 440 В между фазами. Нейтраль не плавает.

 Условие (2): нейтраль плавает

  • Все приборы подключены: панели, а в цепи есть приборы, подключенные к розеткам. В этой ситуации, если вы поместите тестер напряжения с неоновой лампой на нейтральный провод, он будет светиться так же, как если бы он был под напряжением, потому что на него подается очень небольшой ток, поступающий от фазного питания через подключенное устройство ( s) к нейтральному проводу.
  • Все приборы отключены: Если вы отключите все приборы, освещение и все остальное, что может быть подключено к цепи, нейтраль больше не будет казаться активной, потому что больше нет пути от нее к фазе питания.
  • Межфазное напряжение: Счетчик показывает 440 В переменного тока. (Никакого влияния на 3-фазную нагрузку)
  • Напряжение между фазой и нейтралью: Счетчик показывает от 110 В до 330 В переменного тока.
  • Напряжение нейтрали относительно земли: Счетчик показывает 110В.
  • Напряжение фаза-земля: Счетчик показывает 120В.
  • Это связано с тем, что нейтраль «плавает» над потенциалом земли (110 В + 120 В = 230 В переменного тока). В результате выход изолирован от заземления системы, а полное выходное напряжение 230 В находится между линией и нейтралью без заземления.
  • Если внезапно отключить нейтраль от нейтрали трансформатора, но оставить цепи нагрузки такими, какие они есть, тогда нейтраль со стороны нагрузки станет плавающей, поскольку оборудование, подключенное между фазой и нейтралью, станет между фазой и фазой (R к Y, Y к B) , и поскольку они имеют разные номиналы, искусственная результирующая нейтраль будет плавающей, так что напряжения, присутствующие на различном оборудовании, будут больше не 240 В, а где-то между 0 (не совсем) и 440 В (тоже не точно) . Это означает, что на одной линии фаза к фазе у некоторых будет меньше 240 В, а у некоторых будет выше, почти до 415 В. Все зависит от импеданса каждого подключенного элемента.
  • В несимметричной системе, если нейтраль отключена от источника, нейтраль становится плавающей нейтралью и смещается в положение, которое ближе к фазе с большей нагрузкой и дальше от фазы с меньшей нагрузкой. Предположим, что несимметричная трехфазная система имеет нагрузку 3 кВт в фазе R, нагрузку 2 кВт в фазе Y и нагрузку 1 кВт в фазе B. Если нейтраль этой системы отключена от сети, плавающая нейтраль будет ближе к фазе R и дальше от фазы B. Таким образом, нагрузки с фазой B будут испытывать большее напряжение, чем обычно, а нагрузки с фазой R будут испытывать меньшее напряжение. Нагрузки в фазе Y будут испытывать почти одинаковое напряжение. Отключение нейтрали для несбалансированной системы опасно для нагрузок. Из-за более высокого или более низкого напряжения оборудование, скорее всего, будет повреждено.
  • Здесь мы видим, что нейтральное плавающее состояние не влияет на 3-фазную нагрузку, но влияет только на 1-фазную нагрузку

Как устранить нейтральное плавание:
  • Для предотвращения нейтрального плавания необходимо учитывать некоторые моменты.

a)    Используйте 4-полюсный выключатель/автоматический выключатель/автоматический выключатель в распределительной панели:

  • Плавающая нейтраль может стать серьезной проблемой. Предположим, у нас есть панель выключателя с 3-полюсным выключателем для трех фаз и шиной для нейтрали для 3-фазных входов и нейтралью (здесь мы не использовали 4-полюсный выключатель). Напряжение между каждой фазой составляет 440 В, а напряжение между каждой фазой и нейтралью составляет 230 В. У нас есть одиночные выключатели, питающие нагрузки, которым требуется 230 Вольт. Эти нагрузки на 230 В имеют одну линию, питаемую от выключателя, и нейтраль.
  •  А теперь предположим, что нейтраль ослабла, окислилась или каким-то образом отсоединилась в панели или, может быть, даже там, откуда поступает питание. Нагрузки 440 В не будут затронуты, однако нагрузки 230 В могут иметь серьезные проблемы. С этим условием плавающей нейтрали вы обнаружите, что одна из двух линий повысится с 230 вольт до 340 или 350, а другая линия понизится до 110 или 120 вольт. Половина вашего 230-вольтового оборудования перейдет в состояние высокого напряжения из-за перенапряжения, а другая половина не будет работать из-за низкого напряжения. Так что будьте осторожны с плавающими нейтралями.
  • Просто используйте ELCB, RCBO или 4-полюсный автоматический выключатель в качестве источника питания в 3-фазной системе питания, поскольку при размыкании нейтрали отключается вся подача без повреждения системы.

b)   Использование стабилизатора напряжения:

  • При отказе нейтрали в трехфазной системе подключенные нагрузки подключаются между фазами благодаря плавающей нейтрали. Следовательно, в зависимости от сопротивления нагрузки на этих фазах напряжение колеблется от 230 В до 400 В. Подходящий сервостабилизатор с широким диапазоном входного напряжения с отсечкой высокого и низкого уровня может помочь в защите оборудования.

c) Хорошее качество изготовления и техническое обслуживание:

  • Укажите более высокий приоритет при обслуживании сети низкого напряжения. Затяните или примените соответствующий крутящий момент для затягивания нейтрального проводника в системе низкого напряжения

Вывод:
  • Плавающая нейтраль (отключенная нейтраль) Состояние неисправности ОЧЕНЬ НЕБЕЗОПАСНО , потому что если прибор не работает, и кто-то, кто не знает о плавающей нейтрали, может легко коснуться нейтрального провода, чтобы узнать, почему приборы не работает, когда они подключены к цепи и получают сильный удар. Однофазные приборы предназначены для работы с нормальным фазным напряжением, когда они получают линейное напряжение. Устройства могут повредиться. Отключенная неисправность нейтрали является очень небезопасным состоянием и должна быть устранена как можно скорее путем устранения неполадок точных проводов, чтобы проверить, а затем правильно подключить.

Оценить:

Нравится:

Нравится Загрузка…

Рубрика: Без рубрики

О Jignesh.Parmar (BE, Mtech, MIE, FIE, CEng)
Jignesh Parmar закончил M.Tech (управление энергосистемой), BE (электрика). Он является членом Института инженеров (MIE) и CEng, Индия. Членский номер: M-1473586. Он имеет более чем 16-летний опыт работы в области передачи-распределения-обнаружения хищения электроэнергии-электротехнического обслуживания-электрических проектов (планирование-проектирование-технический анализ-координация-выполнение). В настоящее время он работает в одной из ведущих бизнес-групп в качестве заместителя менеджера в Ахмадабаде, Индия. Он опубликовал ряд технических статей в журналах «Electrical Mirror», «Electrical India», «Lighting India», «Smart Energy», «Industrial Electrix» (Australian Power Publications). Он является внештатным программистом Advance Excel и разрабатывает полезные электрические программы на основе Excel в соответствии с кодами IS, NEC, IEC, IEEE. Он технический блоггер и знаком с английским, хинди, гуджарати и французским языками. Он хочет поделиться своим опытом и знаниями и помочь техническим энтузиастам найти подходящие решения и обновить себя по различным инженерным темам.

мощность – Почему автоматические выключатели не могут включиться при большой разности фаз?

спросил

Изменено 11 дней назад

Просмотрено 377 раз

\$\начало группы\$

В энергосистемах я понимаю, что выключатели имеют механизмы, предотвращающие их включение, если они обнаруживают, что фазовый угол (и напряжение) на них слишком велик. Обычно это называется «проверкой синхронизации». Но если величина напряжения была одинаковой, а отличалась только фаза, зачем это нужно?

  • питание
  • фазовращатель
  • электросеть
  • автоматический выключатель

\$\конечная группа\$

5

\$\начало группы\$

Краткий ответ здесь.

Если вы представите, что два источника постоянного тока, такие как батареи, имеют разное напряжение, соединены вместе, то в конечном итоге вы получите ток, протекающий от источника высокого напряжения к источнику более низкого напряжения. Таким образом, в цепи результатом является протекание тока в нежелательном направлении (короткое замыкание) и, в некоторых случаях, большой всплеск тока.

Теперь представьте тот же пример в энергосистеме, где вы подключаете два генератора переменного тока (или автоматические выключатели, чтобы соответствовать вашему вопросу). Помните, что в трехфазном сигнале переменного тока, если два сигнала, которые вы хотите синхронизировать, имеют разный фазовый угол, это означает, что в этот момент времени величина напряжения фактически отличается, идентично описанному выше сценарию постоянного тока. Таким образом, если бы фазовые углы источников переменного тока не были равны, вы бы получили нежелательные циркулирующие токи между выключателями. Теперь с системой питания результат немного более резкий.

  • Могут протекать огромные токи из диапазонов высокого напряжения.
  • Как упоминалось в комментариях Энди и Брайана выше, эти высокие токи вызывают значительный износ и повреждение переключающего механизма, а магнитно-механические силовые нагрузки, воздействующие на вращающиеся машины (генераторы), не идеальны.

Если два синхронизируемых источника идентичны (или очень близки), синхронизация не будет переходной.

Если вы все еще не уверены, и этот ответ не отвечает на ваш вопрос, я бы рекомендовал прочитать о синхронизации генераторов переменного тока, и это должно внести ясность.

\$\конечная группа\$

1

\$\начало группы\$

Если автоматический выключатель замыкается при большой разности фаз, мгновенные напряжения на обеих сторонах каждой фазы будут разными, и это будет эквивалентно короткому замыканию.

Этого не должно происходить, даже если мы знаем, что автоматический выключатель сработает, поскольку в зависимости от типа генератора, обеспечивающего энергию, могут возникнуть различные нежелательные последствия.

Например, если у нас есть дизельная генераторная установка, то не только чрезмерный ток повлияет на генератор переменного тока, но и на дизель будет воздействовать обратный крутящий момент. Если у нас есть инвертор, цепь питания будет повреждена.

Итак, либо мы замыкаем автоматический выключатель на отключенной шине, либо мы должны синхронизироваться.

После замыкания выключателя игра не окончена, мы продолжаем применять то, что мы называем распределением нагрузки, чтобы убедиться, что каждый поставщик энергии обеспечивает подходящую мощность в соответствии со своей мощностью, и избежать того, что мы называем обратной мощностью.

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

Это для предотвращения короткого замыкания, потому что вы можете иметь 90 ° от фазы к фазе и короткое замыкание. Я работаю на электростанции, и синхронизация видит частоту, напряжение и фазу, чтобы замкнуть выключатель питания в 500 кВ.

\$\конечная группа\$

Твой ответ

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Обязательно, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

7 фактов, которые нужно знать о нейтральном проводе в трехфазной цепи

Если вы обучаете учеников-электриков или являетесь профессионалом в области электротехники, вы наверняка слышали термины «нейтральный провод», «нейтральный проводник» или «нейтральный ток» при обсуждении трехфазных цепей. В этом блоге я расскажу о 7 фактах, которые вам нужно знать или объяснить своим ученикам о нейтральном проводе в трехфазной цепи. Этот список ни в коем случае не является исчерпывающим, но охватывает некоторые из наиболее важных аспектов.

Давайте разберемся с основами

Трехфазная система имеет три ответвления, по одному на каждую фазу. Если это трехфазное питание или трансформатор, эти три ветви будут обмотками генератора переменного тока или трансформатора.

Сторона нагрузки может иметь больше вариаций, например, если система представляет собой сбалансированную электрическую нагрузку, то три ветви будут каждой фазой нагрузки, например обмотки двигателя. А если система представляет собой несбалансированную электрическую нагрузку, на каждую фазу может приходиться несколько нагрузок.

Существуют разные способы обозначения фаз, и наиболее популярными способами в Австралии являются A, B и C или U, V и W. Каждая из этих фаз имеет два конца, и они пронумерованы метками, например, концы фазы U являются U1 и U2

Звезда шоу

Вы можете подключить 3-фазные системы двумя способами – звездой и треугольником. В этом посте мы обсудим только соединение по схеме «звезда», потому что для соединения по схеме «треугольник» не требуется нейтральный провод.

Соединение по схеме «звезда» — это когда одна сторона каждой фазы соединяется в звезду, а другая сторона соединяется с линиями. Стороны в точке звезды должны быть согласованы; то есть все они должны быть 2 или 1, но никогда не смешиваться.

Изображение клеммной колодки двигателя и цепи обмотки.

Хорошо. Давайте проясним 7 фактов

Факт 1: Вы получаете два напряжения от 3-фазной сети из-за нулевого провода

В Австралии наиболее популярными 3-фазными напряжениями питания являются 400 В и 230 В. Возможно, вы также видели 415 В/240 В, это другой способ сказать то же самое. 400 В — это линейное напряжение, а 230 В — фазное.

Эта установка эффективна, поскольку позволяет подключить трехфазную нагрузку таким образом, чтобы каждая фаза имела напряжение 230 В или 400 В, или подключить однофазную нагрузку, для которой требуется 230 В на одну фазу и нейтраль

Если бы не было нейтрального провода, был бы возможен только первый сценарий. Еще один момент, который следует помнить, это то, что линейные и фазные токи в системах, соединенных звездой, одинаковы.

Факт 2: Нейтральный провод не нужен для сбалансированных нагрузок

Сбалансированные нагрузки — это трехфазные электрические нагрузки, такие как трехфазный двигатель или трехфазный водонагреватель. Эти нагрузки спроектированы таким образом, что каждая фаза имеет одинаковое сопротивление или импеданс, поэтому, если они имеют одинаковое напряжение на каждой фазе, ток также будет одинаковым.

Сбалансированная система удовлетворяет следующим критериям

  1. Ток в каждой линии одинаков и
  2. Коэффициент мощности постоянен, что означает, что фазовый угол каждого тока соответствует их фазным напряжениям

В однофазных , нагрузки нейтральный провод обеспечивает обратный путь для тока, а в сбалансированных трехфазных нагрузках, поскольку они удовлетворяют вышеуказанным критериям, токи входят и возвращаются через линии, создавая 0 А несимметричного тока. Таким образом, нет необходимости в нейтральном проводе.

3-фазная сбалансированная нагрузка, соединенная звездой, с нейтралью

Факт 3: Ток в нейтральном проводе представляет собой векторную сумму всех линейных токов

В сбалансированной системе, когда все токи и их коэффициенты мощности одинаковы, векторная сумма всех линейных токов равна 0 А. Вот почему в симметричной системе нет необходимости в нейтральном проводе. Математический расчет может быть довольно сложным, поэтому я расскажу об этом в другом посте, а здесь я покажу вам графический метод или векторный метод.

Допустим, токи равны

IA = 5 А, IB = 5 А и IC = 5 А, а коэффициент мощности электрической нагрузки равен 1, что означает, что фазовые углы равны 0, 120 А и 240 А соответственно.