как так вышло и что делать?
Хотя вся бытовая электропроводка подчиняется набору простейших принципов, известных любому человеку со школьной скамьи, иногда случаются ситуации, которые выходят довольно далеко за границы наших стандартных представлений о природе тока и концепции обустройства электросетей. На практике появление двух фаз в розетке – довольно распространённая неисправность, объясняющаяся крайне просто. Профессиональные электрики встречают её с завидной периодичностью, а пугает такая ситуация разве что начинающих мастеров, не имеющих опыта ремонтов вне собственного дома.
Типичный «симптом» подобной неприятности – внезапно погасший свет в комнате, не сопровождающийся щелчком автоматического выключателя на распределительном щитке. При проверке розеток тестером выясняется, что фаза присутствует в каждом гнезде. Следует отметить, что пугающая многих формулировка «две фазы» технически неверна – если речь об обычной квартире в жилом доме, то на самом деле индикатор обнаруживает одну и ту же фазу в двух местах.
Последнее означает, что между правым и левым гнездом нет разницы потенциалов, а потому такая неисправность гораздо менее опасна, чем это может показаться на первый взгляд.
Сущность неисправности
Давайте начнём с того, что вспомним, как протекает по проводам ток. Условно говорят, что он приходит к потребителю (электроприбору или лампочке) по фазному проводу, а затем отводится по нулевому. То есть, любое электрозависимое устройство – это проводник с неким сопротивлением, которое препятствует возникновению короткого замыкания в чистом виде. В каждое жильё подаётся два провода, которые подводятся к розеткам и светильникам, а на выключателях один из них (фазный) разрывается.
Чтобы объяснить природу возникновения двух фаз в розетке рассмотрим небольшой демонстрационный пример. Давайте представим себе схему, которая состоит из пяти элементов: источника питания, распределительной коробки, розетки, лампочки и выключателя. При этом осветительный прибор и розетка подключены параллельно, то есть, никоим образом не зависят друг от друга, соединяясь по полюсам лишь в монтажной коробке через общие клеммники.
Если вся система работает нормально, то электрический ток приходит в розетку по фазному проводу и не отводится по нулевому, пока человек не включит в сеть какой-либо прибор. В то же время, лампочка имеет прямое подключение нулевым проводом от распредкоробки, а фазный провод прерывается выключателем. Таким образом ток течёт по одной жиле до выключателя и «останавливается» там до тех пор, пока пользователь не щёлкнет клавишей. При этом электроны устремятся дальше по фазному проводу, достигнут лампочки, заставят её вырабатывать свет и умчатся прочь по нулевому проводнику через клеммник в распредкоробке.
А теперь давайте себе представим, что между источником питания и монтажной коробкой связь разорвалась. Таким образом, в системе образуется встречное движение электронов: ток придёт по фазному проводу, пройдя через лампочку, выйдет по нулевому, а на клеммнике у него не останется выбора, кроме как направиться по оставшейся нулевой жиле в розетку. Теперь, если проверить в последней каждый контакт, что фаза будет присутствовать везде, однако ни розетка, ни лампочка от этого работать не станут.
Фактически получится расщепление одного провода – точно такое же, как если бы мы расплели многопроволочную жилу пополам и подключили обе её части к одной розетке. Разумеется, если замерить разность потенциалов в таком случае, то её не будет – ведь перед нами, в сущности, один и тот же полюс.
Если в описываемой ситуации электромонтаж включал в себя отдельный заземляющий проводник, то никакой опасности нет. Достаточно лишь изучить каждый участок электрической цепи на предмет целостности и восстановить нулевой провод. В случае отсутствия заземления как такового или при наличии защитного зануления (когда в качестве заземляющего проводника использована жила нулевого контакта), последствия могут оказаться весьма неприятными – как для подключённой техники, так и для человека, прикоснувшегося к прибору и проводам.
Присутствие действительно двух разных фаз встречается невероятно редко и обычно обусловлено поломкой где-то на общей магистрали или приписанной к дому подстанции. Самостоятельно Вы такую проблему не решите – для этого нужно вызывать электриков из ЖЭКа или другой обслуживающей организации.
С другой стороны, обычно диагностировать неисправность такого рода крайне просто даже без специального инструмента: скорее всего, бытовые приборы не просто откажутся работать, а перегорят через считанные секунды после включения. При инструментальном замере разница потенциалов будет отображаться как напряжение в диапазоне от 250 до 380 В.
Как ясно из сказанного ранее, наиболее распространённой причиной описываемой ситуации оказывается обрыв нуля где-то на ранних этапах. Для нашей действительности этим местом нередко оказывается внутриквартирный распределительный щиток или общий этажный щит. Во всех этих случаях устранение неполадки обычно сводится к непродолжительным и лёгким работам, которые состоят в зачистке или удлинении конца жилы вместо отгоревшей части с дальнейшим восстановлением электрической цепи. Гораздо менее приятно, когда нулевой провод разрушился где-то в стене: во-первых, найти место поломки будет довольно трудно, а во-вторых, придётся портить отделку комнат и вскрывать стены, чтобы переложить необходимые коммуникации.
Облегчить диагностику домашней электросети поможет контурная прозвонка цепей. Начинать поиски следует со вскрытия распредкоробки в том помещении, где случилась неисправность. Возможно, из клеммника просто выпала жила, приводящая сюда ноль от общего щитка, и починка займёт всего пару секунд. Если проводка в доме сделана правильно, с максимальным разбиением на независимые цепи, подобная неисправность действительно должна локализоваться в одной комнате.
В старых квартирах без модернизации энергосистемы, где отсутствует современная защитная автоматика, рассматриваемая авария становится результатом выбивания пробок. Когда из строя выходит нулевой предохранитель, вся квартира наполняется «двойными фазами» через оставшиеся включёнными осветительные приборы. Стоит все их выключить – и Вы разомкнёте цепь до обычного состояния, когда ток в фазном проводе останавливается перед выключателем.
Разумеется, не теряет актуальности и человеческий фактор. Вешая полку или картину без предварительной проверки наличия проводки в стене, велика вероятность вызвать не только короткое замыкание, но и перебить нулевой проводник.
С минимальными потерями решить такую проблему можно только одним способом: аккуратно вскрыть стену и обустроить в этом месте новую распределительную коробку, соединив контакты при помощи клеммной колодки.
Справедливости ради, отметим, что не только отгорание контактов или невнимательность человека может стать первопричиной такой неисправности. Всегда остаётся вероятность заводского брака в токоведущей жиле или повреждение участка цепи грызунами в толще перегородок. От подобных неприятностей застраховаться невозможно – в наших силах лишь увеличить шансы, повысить «жизнеспособность» системы: закупать качественные провода и использовать гофроканалы при укладке кабеля.
В частных домах своя специфика. Здесь две фазы могут быть временным явлением: и как расщепление одной фазы, и как реальное присутствие двух разных фаз. Связано это с высокой влажностью и затоплениями перегородок, где пролегают плохо изолированные провода. Хотя чаще в подобных условиях случается короткое замыкание, а не появляется вторая фаза.
Также в коттеджных и дачных посёлках иногда по индикаторам наблюдается присутствие фаз даже при полностью отключённых вводных автоматах. Даже профессиональные электрики оказываются озадачены увиденным. А на самом деле подобная электрическая мистика – не более, чем результат электромагнитных наводок от проходящей невдалеке ЛЭП. Если для проверки величины напряжения использовать амперметр, вольтметр или мультиметр, никакие помехи себя не проявят и миф о фантомной фазе будет разрушен.
Как устранить проблему?
Как было сказано выше, прежде всего, не стоит доверять обычным индикаторным отвёрткам при прозвонке гнёзд розетки. Они могут сработать не только на присутствие фазы, но и на электромагнитную наводку вблизи проводки вообще. Лучше всего использовать мультиметр и замерять переменное напряжение с пределом выше 220 В (на многих моделях это 750 В). Если при стоящих в гнёздах электродах прибор показывает ноль, это точно дублирование фазы, а если при тех же симптомах неисправности экран выводит около 220 В или сильно отличающееся значение – проблему надо искать в чём-то другом.
Иногда бывают ситуации, когда во всей квартире или комнате розетки и светильники работают без нареканий, и только в одной точно наблюдается проблема с двумя фазами. Хотя вероятность, что причина такого поведения локализуется здесь же, крайне мала, следует начать именно с разбора проблемной электроточки. В такое место легко получить доступ без сложных манипуляций, а состояние и внешний вид проводов способны дать указание на то, в чём может заключаться проблема. Кроме того, отсоединившийся, перебитый или отгоревший провод может как раз находиться в данном подрозетнике.
Следующий этап – отследить путь всех проводов к розетке. Если она подведена напрямую от распредщитка, изучать надо подключения в нём, а если ответвляется от другой – сначала посмотреть родительскую. Нередко так случается, что в розетке-доноре нулевой проводник попросту выпадает из-под прижима. Самое неприятное и длительное занятие Вас ожидает, если в распаечной коробке на этапе монтажа использовались скрутки, а не клеммы быстрого монтажа.
Всё дело в том, что при любом некорректном соединении жил фазный провод менее чувствителен к качеству контакта: он, безусловно, будет нагреваться при работе, однако прослужит ещё немалое время. В свою очередь, нулевой провод способен окисляться практически без внешних проявлений, а потому Вам придётся разматывать изоленту на каждой скрутке и детально изучать, в каком же месте отсутствует контакт.
Если все электроточки разобраны, а результаты ревизии не выявили поломку, остаётся только прозванивать кабель или провод тестером на каждом участке, а затем аккуратно вскрывать штробу. Это самый длительный, затратный и неприятный способ, зато каждому понятно, что следует сделать. Старый повреждённый кабель изымается, а на его место укладывается новый. В том случае, если проводка сделана недавно, в гофре и по всем правилам, есть шансы, что Вы сможете вытянуть старый и затянуть новый кабель одним движением, связав их концы. Вместе с тем, не следует питать излишних иллюзий: зачастую повреждение жилы деформирует её, из-за чего извлечение становится сложным или вообще невозможным.
Если Вы обнаружили, что две фазы наблюдаются сразу в нескольких розетках, то разбирать их смысла нет. Очевидно, что все они либо подключены к одной распредкоробке, либо соединены «шлейфом». Начинать нужно именно с общего для них места коммутации, а затем двигаться в сторону наиболее вероятной аварийной ситуации.
Если две фазы присутствуют во всех розетках квартиры, нужно изучать иерархию электропроводки снизу-вверх: начать не с отдельных точек или распаечных коробок, а со вводного щитка. Если в нём всё в порядке – изучить щит на этаже, затем поинтересоваться ситуацией у соседей и при необходимости отправляться к главному щитку, разделяющему линии по подъездам. В последнем случае рядом с Вами уже будет много «товарищей по несчастью», что позволит понять, на каком этапе иерархии случилась авария: комната, квартира, этаж, подъезд, дом и пр. Чем больше масштаб неисправности, тем выше вероятность, что её уже устраняют специально приглашённые специалисты, так что Вам остаётся только ждать, пока они закончат свою работу.
Фаза в розетке слева или справа
Сегодня в каждом частном доме или квартире имеется переменный ток. Но принципы работы этого рукотворного явления очевидны далеко не каждому человеку. Чтобы дать ответ на вопрос, почему в розетке две фазы, нет необходимости углубляться в курс теоретической физики. Достаточно и всем понятных примеров с работой электроприборов. Около 15 лет назад защитный ноль практически не применялся. Устаревшую схему в виде только двух проводов можно встретить в сохранившихся поныне советских электротехнических изделиях.
Поиск данных по Вашему запросу:
Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Содержание:
- Где в розетке должна быть фаза в правой дырке или левой?
ТЗВ. Баянная тема, фаза в розетке слева или справа?
- Что будет, если при подключении розетки перепутать фазу и ноль? Где в розетке фаза и ноль
- Фаза” слева, “фаза” справа. Как правильно
- Что будет, если при подключении розетки перепутать фазу и ноль?
- Где в розетке должна быть фаза
- С какой стороны в розетке находится фаза, а с какой ноль — справа или слева?
- Правильная разводка ноль-фаза в розетках Schuko (и подобных)
- Что будет, если при подключении розетки перепутать фазу и ноль? Где в розетке фаза и ноль
Баянная тема, фаза в розетке слева или справа?ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Две фазы в розетке ( 380В , НЕ обрыв нуля ! ) .
Где в розетке должна быть фаза в правой дырке или левой?
Самый ответственный момент при установке штепсельной розетки — подсоединение проводов к контактам. Как минимум нужно подсоединить к клеммам фазу и ноль, а если проложена современная проводка с заземлением, то проводов 3.
Часто возникает вопрос, к каким контактам подводить провода, с какой стороны находится фаза, с какой ноль. В быту не имеет особого значения, находится фаза в розетке слева или наоборот, слева ноль, но лучше знать их расположение.
Прежде чем выяснять, как найти фазу в розетке, следует разобраться, зачем это нужно. Многие слабо знакомые с электроустановочными изделиями люди считают, что перепутать фазу и ноль при включении в сеть электроприбора так же опасно, как перепутать полярность батареек. На самом деле штепсельные розетки, которые используются в России, неполяризованные, а многие вилки имеют симметричную конструкцию.
Так что при включении слева оказывается то один, то другой штырь, и ничего страшного не происходит. Иногда на форумах и других интернет-ресурсах можно встретить утверждения, что качество работы компьютера, аудиоаппаратуры снижается, если неправильно совместить фазу и ноль вилки и розетки. Но это миф. Существуют электроприборы, при подключении которых расположение фазного, нулевого проводов и заземления принципиально важно, это оговаривается в инструкции.
Но их подключением должны заниматься профессионалы, иначе прибор снимут с гарантийного обслуживания. К таким приборам относятся газовые котлы с электроконтроллером, но они не имеют вилки, которая включаются в розетку, а подключаются к сети стационарно. Если вы устанавливаете розетку для простых бытовых электроприборов у себя дома, особой разницы, с какой стороны подсоединить фазный провод, с какой нулевой, нет.
Но профессиональные электрики на вопрос где должна быть фаза в розетк отвечают: справа. Это неписаное правило, ПУЭ правила устройства электроустановок не регламентируют, с какой стороны должны быть нулевой и фазный контакты в бытовой розетке.
В странах, где розетки поляризованные, тоже соблюдается именно такойпринцип. Проще всего разобраться с назначением проводов, ориентируясь на маркировку. В РФ и ряде европейских стран действует такой стандарт:. Но маркировка по цвету может отсутствовать или не соответствовать стандарту. В этом случае используют индикаторную отвертку пробник или тестер.
Если перед вами всего 2 жилы, и вы разобрались, где фаза в проводке, задача решена. Если их 3, нужно отличить рабочий ноль от защитного, то есть заземления. Для этого понадобится тестер мультиметр. Фазный провод метят маркером. На мультиметре нужно выбрать режим измерения переменного тока и задать предел измерения, превышающий В.
Один щуп прижимают к фазной жиле, вторым касаются по очереди двух остальных. На дисплее будет высвечиваться значение напряжения. При замере напряжения между фазой и землей этот показатель больше, между фазой и нейтралью меньше.
Иногда при обоих замерах получается одинаковый результат. В таком случае проверить, где заземление, можно путем измерения сопротивления. Зачищенную жилу фазного провода предварительно обязательно нужно заизолировать.
Прибор переключается в режим измерения сопротивления, одним щупом прикасаются к объекту, который точно заземлен, например, металлической трубе, радиатору отопления или водопроводному крану. Прикасаясь вторым щупом попеременно к двум проводам, замеряют сопротивление. Между заземленным объектом и проводом земля сопротивление в пределах 4 Ом, при проверке нулевого провода оно выше. При отсутствии индикаторной отвертки разобраться, где у проводки какая жила, поможет мультиметр.
Выбрав режим измерения переменного тока, касаются заземленного объекта одним щупом, вторым проверяют провода. Прибор покажет такие значения напряжения между заземленной трубой и проводами:. Вы можете точно знать, где фаза и ноль в розетке, если установили ее своими руками, предварительно проверив проводку.
Индикаторная отвертка используется точно так же, как при проверке проводки, только жало вставляется поочередно в оба разъема розетки. При использовании мультиметра выбирается измерение напряжения переменного тока, один щуп любой вставляется в отверстие розетки, вторым нужно прикоснуться к собственному телу.
Если вы попали в розетке на фазу, прибор покажет больше сотни вольт, если на ноль — всего несколько вольт. Поражения током при этом можно не опасаться, если только по ошибке не выбрать режим измерения силы тока. Иногда индикаторная отвертка показывает, что в розетке 2 фазы, а судя по показаниям мультиметра, напряжение отсутствует. Такая ситуация указывает на обрыв нулевого провода, при проведении ремонтных работ нужно учитывать, что на самом деле напряжение в сети есть.
Существуют и более экзотические способы, как определить фазу без специальных приборов. Вместо мультиметра используют вкрученную в патрон лампу накаливания, от которой отходит двужильный провод, одну из жил закрепляют к трубе, батарее, второй проверяют провода.
Загоревшаяся лампочка указывает на фазу. Аналогичным способом замеряют напряжение между заземленным объектом и жилами проводки, используя в качестве индикатора разрезанную картошку. В месте контакта с фазой она темнеет. Оба способа подходят для проверки как проводки, так и уже смонтированной розетки, но являются довольно опасными — велик риск поражения током.
Подведем итоги. Определение нуля и фазы принципиально важно при монтаже выключателей, а для бытовых розеток особого значения не имеет. Разбираться с назначением проводов приходится при ремонте, когда розетка демонтируется и обнажаются концы жил. Фазный провод необходимо на период ремонтных работ заизолировать, хотя для подстраховки можно обмотать изолентой обе жилы.
Желательно при монтаже розетки придерживаться неофициального, но общепринятого в среде электриков стандарта, и подключать фазу к правой клемме. Отличить ноль от фазы поможет цветовая маркировка, индикаторная отвертка, если проводка трехжильная, понадобится мультиметр.
Проверку контактов в установленной розетке можно осуществлять с помощью обоих приборов. При выходе из строя электропроводки иногда случается, что индикатор показывает в розетке две фазы, а электроприборы при этом не работают.
Такая неисправность является достаточно распространенной, но начинающий или неопытный электрик может долго над этим ломать голову. Рассмотрим такую ситуацию. Вы сверлите стену, подключив дрель в розетке.
Отверстие почти уже досверлено, как вдруг на счетчика сработал автомат. Вы включаете автомат, но в результате ни один электроприбор не работает. Проверяете розетку — в обоих гнездах индикатор сигнализирует о наличии фазы. Что это все значит? В квартиру через счетчик и автоматы заходит только одна фаза. В розетке должна быть одна фаза и ноль, а в приведенной выше ситуации индикатор свидетельствует о наличии в обоих гнездах розетки одной и той же фазы.
Наиболее вероятной причиной возникновения неисправности в данном случае является повреждение разрыв нулевого провода, идущего к розетке, в процессе сверления стены.
Наличие фазы там, где должен быть ноль обусловлено тем, что она проходит через нагрузку — постоянно включенную лампочку или какой-нибудь другой электроприбор. Как правило, все нулевые провода в доме или квартире замыкаются на нулевую шину электрического щита.
Проверить это очень легко — нужно просто выключить все электроприборы, которые имеются в квартире. Итак, вы выключили из розеток все потребители электроэнергии, выключили все выключатели, а две фазы в розетке все равно присутствуют.
Причина этого может заключаться в следующем. В процессе сверления ноль был перебит сверлом и замкнут на фазу. Такая же ситуация может возникнуть при коротком замыкании, когда оплетка проводов плавится и проводники замыкаются. В любом случае необходимо отключить все электроприборы, после чего обследовать место сверления и устранить неисправность.
Причина появления двух фаз в розетке может быть самой банальной — это может произойти просто по причине перегорания предохранителя пробки или выключения автомата защиты сети на электрощите.
Возможна ли ситуация, когда в розетке появляются действительно две разные фазы. Автор этой статьи однажды сталкивался и с этим. При этом сгорел телевизор, холодильник и несколько лампочек, так как напряжение между разными фазами действительно составляла , а не вольт.
Причина заключалась в замыкании одной из трех фаз, идущих по воздушной линии электропередач, на нулевой провод дело было в частном секторе. Для того чтобы иметь достоверную информацию о наличии фазы и напряжении в сети вашей квартиры, одного фазоуказателя не достаточно.
Для измерения напряжения лучше приобрести комбинированный прибор — мультиметр, измеряющий напряжение, силу тока и сопротивление. В любом случае нельзя забывать о мерах безопасности, так как даже через нагрузку можно получить весьма ощутимый электрический удар. Для того, чтобы Вы поняли причину неисправности, предоставим наглядную схему подключения розетка-выключатель-лампочка :. Как Вы понимаете, напряжение подается по фазному проводу и возвращается по нулевому.
А теперь представьте, что будет, если произойдет обрыв нуля:. Если включить выключатель света, напряжение пройдет через нить накаливания либо включенный электроприбор, перейдет в нулевой провод и так как нули связаны, направится к розетке по второму контуру.
Итог — при проверке напряжения в гнездах розетки пробником Вы увидите две фазы. Если Вы позаботились о заземлении квартиры. Однако если в квартире использовалось зануление электропроводки, последствия могут быть не самыми лучшими.
Как Вы уже поняли, причиной появления двух фаз на розетке чаще всего является обрыв нуля. Потеря контакта может произойти на этажном щитке, на вводе в квартиру, в одной из распределительных коробок и даже просто в стене. Если провод отгорел в электрощитке, в квартире погаснет свет, но розетки все также будут работать, но только когда включаешь электроприбор либо освещение в комнате.
Если же Вы все выключите и проверите напряжение в розетке, увидите, что фаза будет только одна.
ТЗВ.
Баянная тема, фаза в розетке слева или справа?Чтобы разобраться в том, что такое фаза и ноль в розетке, обычному человеку не специалисту нет необходимости углубляться в электротехнические дебри. В качестве примера приведем обычную штепсельную розетку, куда поступает переменный ток. К розетке идут два электропровода — нулевой и фазный. Ток поступает только по одному из них — фазному еще его называют рабочей фазой. Второй провод — нулевой или нулевая фаза.
Имеет ли значение где будет находиться фаза СЛЕВА или СПРАВА?.Можно ли соеденять ноль с землей в розетке?P.S. на входе стоят.
Что будет, если при подключении розетки перепутать фазу и ноль? Где в розетке фаза и ноль
Самый сложный этап при монтаже розетки – это подключение к ней проводов. В однофазной розетке их два, а при наличии заземления три. Если заземляющий контакт один и к нему присоединяется проводник в жёлто-зелёной изоляции, то при подключении нулевего и фазного проводов возможны варианты и для правильного монтажа желательно знать, с какой стороны должна быть фаза в розетке.
Такие розетки используются для подключения электроприборов, в которых полярность включения не имеет значения. Неполяризованныме вилки и розетки с заземлением и без него используются в большинстве стран Европы, на бывшей территории СССР и в некоторых других странах. Эти устройства можно включить только в одном положении и подать “ноль” и “фазу” в электроприбор по определённым проводам. В аппаратах, подключаемых при помощи таких вилок, защитные выключатели устанавливаются только на фазный провод. Кроме выщеперечисленных, есть и другие, менее распространённые типы поляризованных вилок и розеток. Вилку американского, французского или другого типа в обычную европейскую розетку можно включить через переходник. Розетки, используемые на территории стран СНГ, позволяют включение вилок двумя способам, а сами вилки устроены симметрично, поэтому при включении фаза в розетке может быть подключена к любому из штырей вилки.
Фаза” слева, “фаза” справа. Как правильно
By shustriy21 , October 16, in Электрика, слаботочка.
Электрик посоветовал в евро розетке, на стиралку, землю соединить с нулем, чтоб статика не накапливалась. Можно ли соеденять ноль с землей в розетке? Где будет фаза – практического значения не имеет, тем более что всегда можно воткнуть вилку наоборот. Совсем по канонам экзотических устройств – значение имеет, а на практике – нет.
Адрес: Нижний Новгород, Ленинский район, ул.
Что будет, если при подключении розетки перепутать фазу и ноль?
Мнение экспертов. Регистрация Войти. Компания Elec. Оборудование Производители Поставщики Поиск партнеров Нужна помощь. Для возможности создавать свои темы и отвечать в темы на форуме, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на портале.
Где в розетке должна быть фаза
Современная жизнь невозможна без электричества, но иногда возникает необходимость в смене розеток или включателей. Приступая к работе с электропроводкой, нужно знать расположение фазы и ноля. Это обезопасит человека от ударов током и возможных ожогов, а также избежать короткого замыкания в проводке. Совершая монтаж или демонтаж розеток самостоятельно, человеку, незнакомому с тонкостями подключения электроприборов, необходимо знать, как правильно определить фазу и ноль. В электроэнергетике есть несколько видов проводов разного назначения. Некоторые используются для питания сети, другие применяются с целью защиты.
В соответствии с этой информацией я подсоединил все розетки в (Здесь говорится, что фаза должна быть слева, а не справа).
С какой стороны в розетке находится фаза, а с какой ноль — справа или слева?
В электрике мы не сильны, поэтому нужен профессиональный совет. Что будет, если при подключении розетки перепутать фазу и ноль? А ничего не будет, собственно говоря, плохого. Посмотрите на вилки всех электроприборов, что есть в доме, и на розетки.
Правильная разводка ноль-фаза в розетках Schuko (и подобных)
ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Если в розетке 2 фазы
Каскадный режим Линейный режим. Anatole Ветеран Откуда: г. Ковель Сообщений: Репутация: 57 1. Если стоять лицом к розетке и заземляющий штырь находится сверху в центре, то с какой стороны должна быть фаза? Отредактировал в Anatole.
Тема в разделе ” Электрооборудование, электромонтаж “, создана пользователем Technics , Искать только в заголовках Сообщения пользователя: Имена участников разделяйте запятой.
Что будет, если при подключении розетки перепутать фазу и ноль? Где в розетке фаза и ноль
Многие задают вопрос, как правильно подключать к бытовым розеткам фазные проводники: слева или справа. Забив такой вопрос в поисковую систему, вы обречены на занимательное чтение до утра Забив такой вопрос в поисковую систему, вы обречены на занимательное чтение до утра. Варианты ответов, которыми пестрит интернет, или прямо противоположны, или не имеют отношения к сути вопроса. На многих ресурсах есть похожие темы, но формат их большинства, где субъективное мнение отдельных участников забивает все разумные доводы других, и не позволяет неподготовленному пользователю получить в разумные сроки однозначный ответ. Одни считают, что – слева, потому что “мы всегда так делали”.
Просмотр полной версии : С какой стороны в розетке фаза? Вы находитесь в архиве сайта StroimDom. Вадим, вопрос как к специалисту с какой стороны вы делаете фазу в розетках?
Что такое 1-фазные и 3-фазные разъемы питания переменного тока и стандарты?
Разъемы питания в первую очередь предназначены для обеспечения безопасного и надежного подключения устройств к сети переменного тока, хотя обычно они предназначены для переменного и постоянного напряжения. Розетки и вилки переменного тока бывают разных конфигураций с разной шириной, формой, положением и размерами контактов, что делает их безопасными в использовании и не взаимозаменяемыми с различными комбинациями напряжения, допустимого тока и заземления. Этот FAQ начинается с обзора разъемов питания переменного тока без блокировки и блокировки, соответствующих стандартам Национальной ассоциации производителей электрооборудования (NEMA) в США и IEC 60309. стандартов в Европе и завершается обзором требований к больничным разъемам переменного тока в Северной Америке.
Типичные номиналы разъемов питания переменного тока, соответствующие спецификациям ANSI/NEMA WD 6 Wiring Device в США, составляют от 15 до 60 А, до 600 В и до 400 Гц. В Европе максимальный номинальный ток разъемов IEC 60309 составляет 800 А, номинальное напряжение — до 1000 В, а максимальная частота — 500 Гц. Существует 24 распространенных конфигурации разъемов NEMA без блокировки, которые относятся к четырем классам напряжения (таблица 1).
Таблица 1: Классы разъемов переменного тока NEMA для заземленных и незаземленных соединений. (Таблица: Википедия)Однофазные розетки классифицируются как двухполюсные (2P) и обеспечивают однофазный контакт и нейтральный контакт. Кроме того, может присутствовать защитное заземление или заземляющий контакт, и в этом случае розетка классифицируется как двухполюсная и заземляющая (2P+E).
Обозначения NEMA разделены на три элемента, разделенных дефисом (-): первая цифра — это класс и указывает напряжение, количество полюсов и наличие заземления; второе число – номинальная мощность разъема; третий элемент представляет собой букву, указывающую, является ли это вилкой (P) или розеткой (R). Как описано ниже, вилка NEMA 7-15P представляет собой заземленную двухполюсную вилку, рассчитанную на 277 В и 15 А. Ниже приводится краткий обзор 24 распространенных классов разъемов NEMA:
NEMA 1 имеет два плоских контакта для двух полюсов, двухпроводные незаземленные соединения, рассчитанные на 125 В. NEMA 1 не используется в новых конструкциях; он был заменен заземленными конфигурациями.
NEMA 2 также устарела, она двухпроводная и рассчитана на 250 В.
NEMA 3 была запланированной серией на 277 В с двумя проводами.
NEMA 4 была запланированной серией, рассчитанной на 600 В, с двумя проводами.
NEMA 5 имеет два полюса, три провода с двумя лезвиями и штырь заземления. Он рассчитан на 120 В. (рис. 2).
Рисунок 2: Устаревший незаземленный разъем NEMA 1 (слева) и заменяющий его заземленный разъем NEMA 5 (справа). (Изображение: Википедия) NEMA 6 имеет трехпроводное заземление, используемое для коммерческих или промышленных устройств на 208 и 240 В.
NEMA 7 — это двухполюсные заземленные разъемы, рассчитанные на 277 В. Вилка и розетка NEMA 7-15 имеют токоведущие контакты, расположенные под углом друг к другу (Рисунок 3).
Рис. 3. Вилка NEMA 7-15P представляет собой заземленную двухполюсную вилку, рассчитанную на 277 В и 15 А. (Изображение: наборы шнуров World)Рисунок 3: Вилка NEMA 7-15P представляет собой заземленную двухполюсную вилку, рассчитанную на 277 В и 15 А. (Изображение: World Cord Sets)
NEMA 8 — это запланированная серия, которая будет иметь три провода, два полюса и заземление с номиналом 480 В. Планируется, что
NEMA 9 будет аналогичен NEMA 8 с номиналом 600 V.
NEMA 10 устарела и была заменена NEMA 14. NEMA 10 рассчитаны на 125/250 В без заземления (горячая-горячая-нейтраль) и предназначены для использования таким образом, что корпус прибора косвенно заземляется на нейтраль, которая была разрешена до того, как Национальный электротехнический кодекс добавил требование отдельного защитного заземления. Безопасная работа основывалась на соединении нейтрального проводника с заземлением системы на автоматическом выключателе. Если нейтральный провод обрывается, отсоединяется или имеет высокое сопротивление, корпус прибора может оказаться под напряжением опасного уровня.
NEMA 11 — серия трехпроводных, трехполюсных и незаземленных для трехфазных сетей 250 В.
NEMA 12 — планируемая серия трехпроводных, трехполюсных и незаземленных для трехфазных и V.
NEMA 13 — запланированная серия, аналогичная NEMA 12, рассчитанная на 600 В.
NEMA 14 — четырехпроводная и заземленная, рассчитанная на 250 В. нейтральный проводник.
NEMA 16 — планируемая серия с четырьмя проводами, тремя полюсами, заземлением и тремя фазами с номинальным напряжением 480 В.
NEMA 17 будет аналогичен NEMA 16 с номинальным напряжением 600 В.
NEMA 18 — трехфазное незаземленное напряжение 120Y/208 В.
NEMA 19 — планируемая серия с 277/480Y четырехпроводным, трехполюсным, незаземленным.
NEMA 20 будет аналогичен NEMA 19 с незаземленным 247/600Y.
NEMA 21 — запланированная серия с 120/208Y, пятипроводная, трехполюсная с нейтралью, трехфазная и заземленная.
NEMA 22 будет аналогичен NEMA 21 для использования в 277/480Y.
NEMA 23 также будет аналогичен NEMA 21 для использования с 347/600Y.
NEMA 24 являются двухполюсными и заземленными с номинальным напряжением 347 В, в основном используются в Канаде.
Фиксатор
Коннекторы с фиксатором предназначены для обеспечения надежности соединения и невозможности его случайного разъединения. Эти разъемы имеют вилки с изогнутыми лезвиями, которые можно поворачивать при вставке в розетку. Разъемы с замком обозначаются буквой «L» перед номером серии, как в NEMA L6, NEMA L7 или NEMA L21.
Большинство разъемов с фиксатором имеют соответствующие разъемы без фиксатора. NEMA 21 является исключением. Устройства с прямым лезвием NEMA 21 «зарезервированы для будущих конфигураций», и в настоящее время не существует конструкций для этой серии. Однако существуют фиксирующие разъемы серии NEMA L21.
Блокирующие разъемы используются в коммерческих и промышленных системах, а также в бытовых приборах повышенной мощности. Существуют также сверхмалые или миниатюрные разъемы с замком, обозначенные буквой «ML», предназначенные для использования, когда стандартные разъемы с замком слишком велики.
Разъемы IEC 60309
В Европе большинство разъемов соответствуют IEC 60309 (ранее IEC 309) и различным основанным на нем стандартам (включая BS 4343 и BS EN 60309).-2). В Великобритании их часто называют промышленными разъемами CEE, CEEform или CEE. Большинство трехфазных разъемов переменного тока имеют заземление, но могут не включать нейтраль, поскольку некоторым нагрузкам, таким как двигатели, не требуется подключение нейтрали. Эти разъемы имеют четыре соединения, три фазы и заземление, обозначенные как 3P+E.
Общие разъемы IEC 320 доступны в вариантах P+N+E (несимметричная однофазная с нейтралью), 2P+E (симметричная однофазная), 3P+E (трехфазная без нейтрали) и 3P+N+E (трехфазная). с нейтралью) с номиналом тока до 200 А. Разъемы с разным номиналом тока имеют разные габаритные размеры, что делает невозможным подключение несовместимых конфигураций. Как и NEMA, существует множество разновидностей разъемов IEC 320. Вот несколько примеров:
Разъемы IEC 320 C13/C14 широко используются в ПК и AV-индустрии. Ответным разъемом для розетки C13 является вилка C14, которая часто монтируется в утопленную панель или корпус компьютерных блоков питания или силовых трансформаторов.
IEC 320 C5 — это поляризованная розетка, часто используемая в блоках питания ноутбуков.
IEC 320 C7 (неполяризованный) — это двухконтактный разъем с двумя круглыми контактами, расположенными рядом друг с другом, используемый в основном с бытовой электроникой.
IEC 320 C7 (поляризованный) имеет квадратную форму на одном конце гнезда для обеспечения нейтрального соединения.
Соединители CEE 7/7 имеют круглую форму с двумя закругленными контактами и розеткой, в которую можно вставить заземляющий штырь от европейской настенной розетки типа F.
Больничного класса в Северной Америке
В Северной Америке на сетевые разъемы переменного тока больничного класса распространяются общие стандарты медицинского оборудования, а также специальные стандарты, касающиеся подключения к сети и крепления. Общие стандарты медицинского оборудования включают UL 60601-1, разделы 57.2 и 57.3, которые требуют сетевых разъемов переменного тока больничного класса с «оборудованием для ухода за пациентами», используемого «в непосредственной близости от пациента», и CAN/CSA C22.2 №. 21. Требования к соединителю включают:
Стандарты крепления — UL 498 и CAN/CSA C22.2 №. 42 и UL 60601 включают требования к резкому извлечению вилки, удержанию заземляющего штыря, току короткого замыкания, температуре и сопротивлению контакта с землей, безопасности сборки, снятию напряжения с захвата шнура и натяжению шнура, прочности клемм, а также долговечности и ударным испытаниям материала.
Стандарты разъемов питания — UL 817 и CAN/CSA C22. 2 №. 21 и NEMA WD-6 включают: лезвия должны быть сплошными, а не гнутыми из латуни; Лезвия могут быть никелированы; Вилка должна иметь внутреннее удерживающее устройство для кабеля или компенсатор натяжения, чтобы предотвратить любую нагрузку на внутренние соединения вилки, а также; На разъеме должна быть зеленая точка, указывающая, что он соответствует требованиям к шнурам питания и комплектам шнуров для больниц (рис. 5).
Стандарты UL 498 и 817 позволяют маркировать устройства с прямыми лезвиями NEMA 5-15, 5-20, 6-15 и 6-20 только для медицинских учреждений. CSA позволит классифицировать NEMA 1-15 как медицинское оборудование, если оно имеет двойную изоляцию и соответствует всем остальным требованиям.
Краткое описание
Разъемы питания предназначены для безопасного и надежного подключения к электросети. NEMA, IEC и другие органы по стандартизации установили множество подробных стандартов, чтобы гарантировать, что разъемы питания переменного тока от разных производителей совместимы друг с другом и с инфраструктурой распределения электроэнергии. Разработаны десятки форматов соединителей для однофазных и трехфазных систем распределения электроэнергии с различными комбинациями полюсов, нулевого и заземляющего соединений. Помимо соответствия всем общеотраслевым стандартам, сетевые разъемы переменного тока больничного класса должны соответствовать нескольким дополнительным стандартам.
References
Industrial and multiphase power plugs and sockets, Wikipedia
NEMA Connectors, Wikipedia
NEMA Reference Guide, World Cord Sets
Power Connector Guide, C2G Legrand
3 Phase Plugs and Sockets Explained
Часто спрашивают: «Могу ли я заменить вилку на моей машине на вилку с другим номиналом?»
Ответ: да, вы можете заменить вилку на другую, однако существуют некоторые правила относительно того, какая из них является минимальной силой тока, которую вы можете установить
Здесь мы говорим о вилках и розетках Австралии и Новой Зеландии, но концепция одинакова в большинстве стран. Проверьте свои местные законы, чтобы быть уверенным.
Давайте проясним терминологию, используемую ниже, чтобы вы понимали, о чем мы говорим.
- Вилка — это конец кабеля со штырями в нем
- Розетка — это соединение, в которое вставляется вилка, имеет отверстия для штырей и может быть на конце удлинителя на генераторе или просто на стене дом
- Нейтральный — трехфазный кабель питания обычно имеет 3 фазы (L1, L2 и L3) и заземление (ближайшее к ключу на вилке или розетке). Обычно трех фаз достаточно для работы портативного оборудования, однако иногда оборудование потребуется более низкое напряжение для управления. Это более низкое напряжение достигается за счет добавления нейтрального контакта в середине вилки или розетки.
- 10A, 20A, 32A — это три наиболее распространенных размера трехфазных вилок и розеток, используемых в Австралии. «A» означает максимальный ток, на который рассчитана вилка.
- 4-контактный, 5-контактный — с каждым из вариантов 10A, 20A, 32A у нас также есть вариант, в котором 5-й контакт добавлен в центре. Сюда подключается нейтральный провод.
В качестве примера возьмем Satellite 650 Standard.
По умолчанию Satellite 650 Standard оснащен 4-контактной вилкой на 10 А.
- Для Satellite 650 не требуется нейтраль, поэтому он имеет 4-контактный штекер. Помните, что 5-контактный разъем нужен только в том случае, если машине требуется нейтраль, а она не нужна.
- Некоторые генераторы и здания имеют 5-контактные розетки, но кофемолке они не нужны, поэтому у них есть 4-контактная вилка.
- В Satellite 650 можно установить 5-штыревую вилку, но внутри вилки в любом случае не будет провода к центральному штырьку, так что в этом нет смысла.
- Если вам нужно установить вилку на 20 А или 32 А, это нормально, потому что машина потребляет меньше, чем они.
Практическое правило для трехфазных машин
- Вы всегда можете установить вилки большего размера, чем потребляет машина, но не меньше.
- Вы не можете подключить вилку на 10 А к машине, рассчитанной на 12 А.