L это фаза или ноль: Страница не найдена – Я

схемы подключения розеток к электросети – Блог Elektrovoz

Содержание:

• Как подключить розетку 
• Видеоинструкция по монтажу
• Способы подключения розеток
• Подключение розетки к электросети
• Как подключить двойную розетку
• Подключение розеток с выключателем
• Подключение розеток с заземлением
• Подключение тройной розетки

В статье мы представляем схемы и рекомендации для домашних мастеров электриков, чтобы они смогли сами правильно и бесплатно выполнить подключение розетки. Сейчас розетки и выключатели для дома имеют усовершенствованные замечательные конструкции (с самозажимными контактами, пазами суппортов), позволяющие подключить двойную розетку или целый блок розеток надежно, быстро и легко. Но для этого первоначальные знания об электрическом токе и мерах предосторожности все-таки требуются.

Каждый многоквартирный новый дом сдается в эксплуатацию с 3-х жильной проводкой (L, N, PE), согласно современной электробезопасности (ПУЭ), где:

Для таких квартир, нужно купить и подключить розетку с заземлением не одну, а достаточное количество, во все комнаты и желательно на все стены (для последующего удобства).

Советские старые постройки имеют 2-х проводную сеть (N, L). Если не сделан капитальный ремонт со штроблением и переделкой на 3-х жильный, механизмы с заземлением покупать бесполезно. В этих случаях, для мощных электроприборов, таких как стиральная машина, бойлер, электроплита, посудомойка, в щитке ставят УЗО. При утечке тока, устройство защитного отключения позволяет максимально обезопасить человека. Ни в коем случае не вытворяйте заземление от корпуса прибора на трубы водопровода (отопления) потому, что при пробое изоляции провода техники, под опасным напряжением оказываются водопроводные и трубы и краны. 

Видеоинструкция по монтажу

   

Способы подключения розеток

 

У накладных и встраиваемых моделей электрические схемы одинаковы, разница в поверхностном и скрытом обустройстве сети и прибора.  

В зависимости от мощной или малой нагрузки, выбирается схема подключения розетки:

1. Параллельное подключение, когда напрямую от щитка до каждой из розеток идет отдельный питающий кабель. Соединение «Звезда» особо надежное и максимально безопасное, подходит для мощных бытовых потребителей (сушильная, стиральная машинка, «умный дом»). Сечения жил должны быть не менее 2,5 мм². Параллельный отдельный способ не дешевый, потому что в три раза увеличиваются расходы на проводниковые материалы и штробление стен. Применяется на новых объектах и модернизации старых, но чаще совмещается с последовательным.
2. Последовательное соединение означает, что от одной линии питания запитывается группа устройств. Разветвление выполняется в распаечных коробках, при помощи клемм «Ваго», пайки, скруток. Подходит для всех бытовых приборов малой мощности (телевизор, утюг, фен, компьютер).

Самый простой вид последовательной разводки – шлейфовый, когда из одной розетки делают несколько. Питающий кабель заводят в 1-й подрозетник, затем шлейф (ноля и фазы) тянут к другому, не заходя в распредкоробку и т. д. Важно, чтобы сечение дополнительных перемычек было такое же, как у питающего провода. Последовательное и шлейфовое соединение, без заземления:

 

3. Смешанный способ состоит, из комбинации двух предыдущих, он экономный быстрый, удобный.

На трех схемах внизу показано как правильно подключить розетку с защитным заземлением. Обратите внимание, что при любом соединении, контур защитного проводника РЕ всегда остается неразрывным, согласно требованиям ПУЭ. Схемы также подходят для двухпроводной сети, без учета желто-зеленых линий.

Подключение розетки к электросети

Используемые инструменты

1. Рассмотрим двухпроводную систему ~220В, скрытой проводки. Чтобы установить в старый подрозетник (без замены проводки) новый одинарный розеточный механизм необходимо:

• Отключить электричество в щитке квартиры (выкрутить пробки или выключить автомат). Проверить отсутствие напряжения тестером, индикаторной отверткой или включением в розетку вилки любого электроприбора (фена, электрочайника). В двухпроводной домашней проводке не нужно специально определять фазу и ноль. Но если установили, где какой проводник, то фаза слева, а нейтраль справа. Выполните демонтаж старого устройства.

• Важно подсоединить зачищенные концы провода в разные клеммы! Если конструкция с самозажимными контактами (фото слева), то в каждый из зажимов вводят по проводу, до упора (они сами фиксируются, попробуйте легким выдергиванием надежность). Модель с винтовыми креплениями (справа) обеспечивает более надежный контакт. Для крепления винтами: конец одной жилы завернуть колечком, по часовой стрелке, вокруг одного из них, а другой провод вокруг другого. Винты затягивают и проверяют надежность крепления.

Основание вставляем в подрозетник. Провода должны находится с тыла, чтобы не попасть под распорные лапки. Выравниваем металлический суппорт в гнезде по глубине и горизонтали. Саморезами с одной и другой стороны добиваемся прочной фиксации монтажных лапок в подрозетнике.

 

Собирается внешний корпус (если он не цельный, а из нескольких частей) и закручиваем фиксирующий центральный винт.

 

 

Как подключить двойную розетку

Рассмотрим 3 способа, все работы с отключенным напряжением!

1. Двойную модель, с механизмом в один подрозетник, монтируют точно как одноместную, описанную выше. Важный момент, который нужно учесть, чтобы ошибка не привела к короткому замыканию. Если конструкция оснащена двумя пластинчатыми шинами, фаза и ноль, обеспечивающими контакты двух подключаемых вилок, то в этом случае ошибиться сложно. Но в моделях, содержащих на каждой из шин по 2 клеммы (для удобной установки), очень важно не зажать нулевой и фазный провод в клеммах одной шины (фото справа).
2. От одного входящего кабеля шлейфовым методом. Определяем нужное расстояние между монтажными коробками. Питающий кабель общей сети заводят в одну из коробок.

 

Подготавливаем дополнительный отрезок кабеля, достаточной монтажной длины и такого же сечения, как и питающий. В подрозетниках делают отверстия, чтоб получился проход, сквозь который просовывают соединяющий шлейф. Зачищают концы от изоляции.

Первым монтируем прибор в подрозетнике с кабелями: питающим и шлейфовым. Конструкции могут иметь: три самозажимные или 3 винтовые клеммы (по два гнезда). Попарно в каждое из них вставляются провода одинакового цвета и они “самозажимаются” (или 3 винта затягиваются отверткой). Проверяется надежность соединений.

Собранную конструкцию аккуратно вставляется в подрозетник. Надо следить, чтобы провода располагались за корпусом и не попали под монтажные лапки.

Подключаем второй прибор (от перемычки), аналогично первому, с той лишь разницей что у него по одному проводку на каждый контакт.

 

Совмещаем суппорты, выравниваем горизонталь и фиксируем монтажными лапками. Закрываем внешней облицовкой и общей рамкой, фиксируем винтами.

 3. Параллельное подключение, для двух мощных потребителей, как правило, выполняется с заземлением. В два подрозетника, находящихся рядом, устанавливают 1-местные розетки, к каждой прокладывается по отдельному питающему кабелю (можно в одну штробу).  

 

Очистить подрозетник от строительного мусора. Зачистить оплетку и осторожно, не повредив, снять изоляцию на каждой из жил, длинной 10 мм. Для удобства, проводники разводят в стороны, загибают вниз.

  

Установка, выравнивание и фиксация как в предыдущем случае.

 

Подключение розеток с выключателем 

1. Параллельный способ, из распредкоробки прокладывают раздельные силовые и осветительные цепи, можно в одной штробе, сразу на два отдельных прибора (в двухместной рамке). Между ними никаких перемычек не надо, работают независимо друг от друга. Способ самый надежный, подходит для мощных нагрузок ПУЭ (6.2.4).  

 

Схема, с 2-мя клавишами выглядит:

2 и 3 варианты, рассматривают монтаж совмещенного блока розетки-выключателя, например, вместо старого розеточного прибора:

• Здесь все равно не обойтись без прокладывания проводов от подрозетника до лампы;

• Важно, что перемычка в блоке, между включателем и розеткой, состоит из 1 проводника L – фазы (не путать со шлейфом между розеточными механизмами L, N). Это следует из конструкции выключателя потому, что к нему идет (и выходит) только фаза, а ноль (N) никогда не заходит в него, а прокладывается от распредкоробки прямо к люстре (лампе).

2. Розеточное устройство работает только при включенном выключателе. Питающая фаза (L) идет к вводной клемме выключателя, а на выходящую его клемму подсоединяются: – перемычка на клеммный винт (L) розетки и – провод (L), идущий на лампу. Входной ноль (N) идет на нулевой розеточный контакт и туда же, подсоединяется ноль (N) от лампы. В схеме размыкается фаза, поэтому она более надежная, чем третий вариант. 

 

3. Питание (L, N) идет к розетке, а от нее фазная (L) перемычка на включатель. Устройства работают независимо друг от друга, но подключение не корректное, потому что больший участок системы всегда под напряжением. Схема с 2-клавишным выкл.

 

 Подключение розеток с заземлением

Заземление предназначено для защиты человека от удара током, при касании к корпусу бытовых устройств, особенно в ванне, таких как стиральная машина, бойлер. В новых квартирах заземляющий провод (РЕ) входит в состав трехжильной проводки и имеет специальную желто-зеленую окраску. Подключение к 3-х проводным линиям, аналогично двойным, разница в присоединении к центральной клемме желтого PE провода.

  

Подключение тройной розетки

Тройной блок, без «земли» шлейфным способом, аналогично двойному.  

 

Согласно ПУЭ (1.7.144), контур заземления должен быть неразрывным, поэтому тройное последовательное подключение, с защитой PE, выглядит следующим образом. 

 

 

 

 

 

Как правильно подключить люстру дома самостоятельно: инструкция и советы

Непрофессионалу работать с электричеством опасно. Именно поэтому для работ по монтажу обычно приглашают специалиста-электрика, даже для таких несложных операций, как установка потолочного светильника.

И всё-таки многие хозяева рискуют начинать работать с проводкой. На первых порах, разумеется, возникает множество вопросов, и незаменимым помощником становится полезная информация в Интернете. Как правильно подключить люстру, Вам расскажет наш интернет-ресурс. Разберёмся последовательно, по этапам, что нужно сделать, и разберёмся в разных вариантах подключения.

Определяем провода на потолке

Итак, в первую очередь нужно разобраться в имеющейся проводке. Тут могут быть два-четыре проводника трёх типов:

• «фаза»;
• «ноль»;
• заземление (только в новостройках и домах после реконструкции).

Последний тип можно вычислить по жёлто-зелёному цвету, который он должен иметь по стандарту. Если у Вас нет заземления у люстры, его лучше сразу тщательно заизолировать (при отключенном электричестве) и далее не обращать на него внимания.

Обязательно есть «ноль», остальные провода — это «фаза». Обычно первый — синего цвета, а вторые — чёрного или коричневого. Но определить их точно можно т. н. прозвонкой, для чего используют тестер-мультиметр или индикаторную отвёртку.

На электрощитке свет должен быть включен, поэтому действуют с максимальной осторожностью, ни в коем случае не касаясь руками и другими частями тела проводов.

Индикаторной отвёрткой работать просто. Нужно её концом коснуться оголённого провода, и зажёгшийся огонёк покажет «фазу». Если он не загорелся — это «ноль».

«Прозвонка» с помощью мультиметра идёт следующим образом. Его переводят в режим «вольты», затем щупы попарно подключаются к оголённым проводам. Если Вы подключились к двум фазам, параметры на дисплее тестера не изменятся. Если это фаза и ноль, мультиметр должен показать 220 В.

Чтобы запомнить результаты, лучше нанести отметки — например, цветным маркером или липкой лентой. Далее электроснабжение на щитке отключается.

Подключение светильника с двумя и тремя проводами

Если и у прибора, и на потолке по два проводника, они попарно скручиваются друг с другом в любом сочетании, ошибиться тут невозможно.

Если же в проводке три «выхода», а выключатель двойной, возможны такие варианты:

1. Фазы скручиваются между собой и подключаются к одному из проводников, оставшиеся два — между собой. В таком случае для выключения светильника надо будет нажимать обе клавиши выключателя.
2. Одна из фаз подключается, вторая изолируется. При таком варианте одна из клавиш останется просто неактивной.

Речь до сих пор шла о монтаже светильника с одной лампочкой, теперь поговорим о более сложных конструкциях — Вы поймёте даже как подключить 5-рожковую люстру.

Монтаж светильника с несколькими рожками

Разберёмся сначала с ситуацией, когда в комнате двухклавишный выключатель.

В люстрах от каждого рожка идёт по два проводника, синий «ноль» и коричневая «фаза». Необходимо разделить их все на три группы. Объясним, что нужно сделать:

1. В первую очередь — скрутить все «нули».
2. Остальные, которые соответствуют «фазе», разбиваются на две группы. Принцип простой: за одну будет отвечать одна клавиша, за другую — другая. Разбивка может быть какой угодно: 2+2 или 3+1 для четырёхрожковой люстры, 3+2 или 4+1 для пятирожковой и т. д. Главное — не допустить скрутки «фаз» прибора с «нулями».
3. К проводам на потолке подключение идёт по обычной схеме. «Фазы» — к «фазам», «ноль» — к «нулю».

Если клавиша у выключателя одна, нужно скрутить провода люстры по цветам, то есть получится не три группы, а две. Все лампы, соответственно, будут включаться и выключаться одновременно по нажатию.

Три клавиши у выключателя (и более) бывают обычно тогда, когда кроме люстры он контролирует ещё какое-то локальное освещение. Поэтому никаких принципиальных отличий в монтаже в данном случае нет.

Особенности галогенных приборов

Несмотря на конструктивные отличия, такие люстры подключать даже проще. Дело в том, что они питаются от сети 12 или 24 В, поэтому на входе установлен понижающий трансформатор. Схема уже заранее собрана, и свободными остаются только два провода, ведущие от скрутки — их и нужно подсоединить в любом порядке к «фазе» и «нулю» на потолке.

Если люстра комплектуется ещё пультом ДУ, то помимо трансформатора она оснащается ещё блоком питания. Также к двум проводникам добавляется третий — антенна приёмника. Его при подключении задействовать не нужно — он отвечает за связь с пультом.

ВАЖНО! Светильники с трансформаторами или пультами дистанционного управления НЕЛЬЗЯ подключать к выключателю с диммером.

Соединение с электросетью

Особенности связаны с подключением уже подготовленных проводников люстры к проводам выключателя. Здесь настоятельно рекомендуют обойтись совсем без скруток — особенно если соединяются алюминиевая и медная проводка.

Такой контакт будет постепенно окисляться, что приведёт в лучшем случае просто к нагреву (отследив по запаху, можно исправить положение), но он может начать искриться. Это опасно, особенно при близости обоев и других легковоспламеняющихся материалов.

Обычно к люстрам в комплекте идут клеммные коробки. Однако аналогичные устройства можно найти в магазине, тем более что по качеству они обычно даже превосходят.

Например, в продаже можно найти:

• Полиэтиленовые клеммники. Внутри них находится гильза из латуни, куда провода вставляются и зажимаются винтами. Есть нюансы: алюминий зажимать нельзя (в крайнем случае — подтягивать соединение раз в год), латунь — очень аккуратно.
• Колодки из чёрного пластика — Terminal Blocks. Из плюсов — прижимает не винт, а металлическая пластина, и больше подходит для алюминия, недостаток — громоздкость (продаются по 6 гнёзд минимум).
• Самозажимные клеммники. Это удобные одноразовые изделия, которые автоматически прижимают провода и не дают выпасть.
• Коробки с рычажками от Wago. Также изделия с удобной конструкцией, однако могут использоваться многоразово, подходят для проводов разного диаметра и типа, в целом упрощают процесс соединения.
• Скотч-локи. Подойдут только для светодиодных светильников и других слаботочных приборов. Однако в остальном также удобны — просты, дешевы и не требуют снятия изоляции. Защёлкиваются плоскогубцами.

Что делать, если скрутка проводов люстры не лезет в отверстие клеммной коробки? В таком случае к ней припаивается проводник с сечением не менее 0,5 мм2, и в клеммник вставляется его свободный конец.

Итак, теперь, если Вам нужно сменить осветительный прибор в своей квартире или доме, Вы сможете это сделать при помощи нашего руководства и советов опытных товарищей. Купить люстру можно у нас — в магазине «Республика света».

Цветовая маркировка силовых проводов – правила для однофазных и трехфазных сетей |

• Стандарты расцветки
• Однофазная переменноточная сеть
• Трёхфазные переменноточные цепи
• Нормы для постоянного тока
• Как сделать обозначение уже проложенной проводки?

Цветовая маркировка имеет не столько маркетинговую и эстетическую цель, сколько практическое назначение. Во-первых, отдельная окраска определяет назначение каждого провода для правильности его коммутации. А во-вторых, предостерегает от ошибки во время ремонтно-монтажных работ, цена которой может быть очень высока – от аварии в системе электроснабжения до несчастного случая. К тому же, мгновенная идентификация силовых контактов значительно сокращает время проведения работ.

Стандарты маркировочной расцветки

Система маркировочных цветов была разработана и утверждена в Правилах устройства электроустановок (ПУЭ). Была определена цветовая и буквенно-цифровая расшифровка каждой жилы, которая должна соблюдаться по всей длине электропроводки. Если она была проложена уже ранее, без соответствия с утвержденными нормами, допускается идентификация на вводах и выводах, а также в местах соединения. Для этого используются разноцветные термоусадочные трубки и кабельные маркеры (в крайнем случае изолента аналогичного цвета).

Однофазная переменноточная сеть

Для переменного тока до 1000В с глухозаземленной нейтралью, к которым относится большинство жилых домов и административных зданий используется общепринятая расцветка. Нулевой провод:

	«Ноль» (N) – голубой;
	«Земля» (PE) – желто-зеленый;
	Совмещенный рабочий и защитный ноль (NPE) – желто-зеленый с голубыми метками на окончаниях.

По современным требованиям заземление NPE использовать запрещено, так как оно является небезопасным. На данный момент совмещение рабочего и защитного нулей встречается крайне редко, как правило, в устаревших проводках.

Для фазных подключений существует спектр допустимых цветов:

Черный

Коричневый

Красный

Серый

Фиолетовый

Розовый

Белый

Оранжевый

Бирюзовый

Можно заметить, что в перечисленном списке нет синего, желтого и зеленого. Раньше они там были, но их исключили специально, чтобы окраска не совпадала с нулем и «землей».

На практике, можно встретить фазу с желтой или зеленой изоляцией, но ни в коем случае не желто-зеленой (!).

Часто в быту однофазные цепи являются ответвлением трехфазной, в таком случае изоляция фазной жилы должна соответствовать одной из трех фаз, к которой она подключена. Если окраска кабеля не совпадает, его рекомендуется обозначить специальным маркером или кембриком.

Для упрощения монтажа и обслуживания используются разноцветные многожильные медные кабели и провода.

Согласно ПУЭ каждая группа потребителей должна быть помечена соответствующим маркером.

Чтобы избежать дополнительных расходов и сложностей, лучше еще на этапе планирования проводки определиться с цветом и рассчитать длину таким образом, чтобы один цвет сопровождал соответствующую линию по всему дому или квартире. Также, рекомендуется для розеток и выключателей проложить разноцветные фазные провода, а для нейтрали и заземления соблюдать один цвет.

Переменноточные трехфазные цепи

Для трехфазных электросетей до 2011 года в Украине действовала утвержденная схема «ЖЗК»:

Подключения	Изолента
Ф. А	желтый
Ф. В	зеленый
Ф. С	красный
Нейтраль	голубой

Сейчас же все большей актуальности набирает европейский стандарт МЭК 60445 от 2010 года, согласно которому была утверждена следующая расцветка:

Подключения	Изолента
Ф. А	коричневый
Ф. В	черный
Ф. С	серый
Нейтраль	голубой

С 2011 года нововведения были включены в ГОСТ, также в Беларуси и России. Во многих бытовых проводках встречается, как первый, так и второй стандарты.

На самом деле в Украине нет строгих требований по применению конкретного цвета. На практике используются те жилы, что есть в наличии. Для трехфазных, как и для однофазных цепей действует негласное правило, согласно которому нейтраль (N) всегда подключается голубым, заземление (PE) – зелено-желтым, а фаза – любым другим.

Буквенные обозначения выглядят таким образом:

• (L) – напряжение для 220В;
• (L1/L2/L3) – напряжение в электросети 380В;
• (N) – ноль;
• (PE) – заземление.

Нормы для постоянного тока

В отличие от переменного, постоянный ток имеет только две полярности: плюсовая и минусовая.
Из-за того, что к обозначению полярности также нет строгих требований, часто можно встретить следующие варианты маркировок. Из-за того, что черным и серым часто обозначают фазу в переменноточных цепях, для удобства рекомендуется дополнительно использовать обозначения (+) и (-).

Примеры	Пример №1	Пример №2	Пример №3
Положительный полюс (+)	Красный	Красный	Коричневый
Отрицательный полюс (-)	Синий	Черный	Серый
Нулевая рабочая «M»	Голубой	Голубой	Голубой

Согласно ПУЭ, если постоянный ток отходит от преобразователя к которому подведен переменный, то выходящая плюсовая линия окрашивается в фазную и наоборот.

Буквенная маркировка имеет следующие пометки:

• (L+) – положительный полюс;
• (L-) – отрицательный полюс;
• (M) – нулевая рабочая «М». 

Как сделать обозначение уже проложенной проводки?

Иногда бывают случаи, когда приходится работать уже с установленным распределительным щитком, где подключения выполнены непонятно как. Мало того, что все сделано далеко от норм ПУЭ, так и еще сложно понять, где силовые контакты, ноль и земля….

Или другой случай, когда приходится работать с электропроводкой еще советских времен, где в принципе изоляция была только белая и черная (!). В такой ситуации приходится заново при помощи пробника искать напряжение и нейтраль, определять, как и куда они подведены. Как результат, много времени тратится впустую.

Чтобы не менять уже проложенные кабели, можно просто их пометить. Правила ПУЭ допускают маркировку в местах подсоединения к электрическим шинам – на окончаниях. Таким образом можно обозначить провода в щитке, но при работе с розеточными линиями, освещением и распределительными коробками придется снова «ломать» голову, какой кабель куда ведет.

Для удобства мы рекомендуем использовать специальные кабельные маркеры (как правило, их цепляют на местах соединения). Они имеют, как фазно-нулевые идентификаторы (A,B,C,N), так и цифровые (0-9), которые удобно применять для обозначения разных электроцепей в быту (согласно требованиям для них можно использовать только арабские цифры и только латинские буквы).

Главные преимущества: стоимость и простота монтажа.

Автор: Владислав Сиромаха

Маркировка проводов (N, PE, L). Правильное соединение проводов фаза ноль земля

В большинстве современных кабелей жилы имеют изоляцию разного цвета. Эти цвета имеют определенную ценность и не просто так выбраны. Что такое цветовая маркировка проводов и как с ее помощью определить, где ноль и земля, а где фаза, и поговорим далее.

В электрике принято различать провода по цвету. Это значительно упрощает и ускоряет работу: вы видите набор проводов разного цвета и по цвету можете догадаться, какой из них для чего предназначен. Но, если проводка не заводская и ее делали не вы, перед началом работы нужно обязательно проверить, соответствуют ли цвета назначению.

Для этого берут мультиметр или тестер, проверяют наличие напряжения на каждом проводнике, его величину и полярность (это при проверке сети электроснабжения) или просто звонят откуда и куда идут провода и есть ли цвет меняется «по ходу». Так что знание цветовой маркировки проводов – один из необходимых навыков домашнего мастера.

Код цвета провода заземления

По последним правилам электропроводка в доме или квартире должна быть заземлена. В последние годы вся бытовая и строительная техника снабжается грозозащитным тросом. При этом заводская гарантия сохраняется только в том случае, если блок питания поставляется с исправным заземлением.

Чтобы не путаться, для провода заземления принято использовать желто-зеленый цвет. Жесткий одножильный провод имеет зеленый основной цвет с желтой полосой, а мягкий многожильный – основное поле желтого цвета с зеленой продольной полосой. Изредка могут встречаться экземпляры с горизонтальными полосами или просто зеленого цвета, но это не стандарт.

Цвет провода заземления – одножильный и многожильный

Иногда бывает только ярко-зеленый или желтый провод. В данном случае именно они используются как «земляные». На схемах «земля» обычно рисуется зеленым цветом. На оборудовании соответствующие контакты подписаны латинскими буквами PE или в русском варианте пишут «земля». К надписям часто добавляют графическое изображение (на рисунке ниже).

В некоторых случаях на схемах шина заземления и подключение к ней обозначаются зеленым цветом

Нейтральный цвет

Другой проводник, выделенный определенным цветом, является нейтральным или «нулевым». Для него выделяется синий цвет (ярко-синий или темно-синий, изредка голубой). На цветовых схемах эта цепь также нарисована синим цветом, подписана латинской буквой N. Так же подписаны контакты, к которым нужно подключить нейтраль.

Нейтральный цвет – синий или голубой

В кабелях с гибкими многопроволочными жилами, как правило, применяют более светлые оттенки, а сплошные одножильные жилы обшивают более темными, насыщенными тонами.

Цвет фазы

С фазными проводами несколько сложнее. Они окрашены в разные цвета. Исключены уже используемые – зеленый, желтый и синий – а все остальные могут присутствовать. При работе с этими проводами необходимо быть особенно осторожным и внимательным, ведь именно на них присутствует напряжение.

Цветовая маркировка проводов: каким цветом фаза – возможные варианты

Итак, наиболее распространенная цветовая маркировка фазных проводов – красный, белый и черный. Также он может быть коричневым, бирюзово-оранжевым, розовым, лиловым, серым.

На схемах и клеммах фазные провода обозначаются латинской буквой L, в многофазных сетях рядом с ней указывается номер фазы (L1, L2, L3). На кабелях с несколькими фазами они имеют разный цвет. При раздаче проще.

Как определить правильно ли подключены провода

При попытке установить дополнительную розетку, подключить люстру, бытовую технику необходимо знать какой провод фазный, какой нулевой, а какой заземляющий. При неправильном подключении техника выходит из строя, а неосторожное прикосновение к токоведущим проводам может закончиться печально.

Необходимо убедиться, что цвета проводов – земля, фаза, ноль – соответствуют их разводке

Самый простой способ ориентироваться в цветовой маркировке проводов. Но это не всегда легко. Во-первых, в старых домах проводка обычно однотонная — торчат два-три белых или черных провода. В этом случае нужно разбираться конкретно, а потом вешать бирки или оставлять цветовые метки. Во-вторых, даже если жилы в кабеле окрашены в разные цвета, и визуально можно найти нейтраль и землю, нужно проверить правильность своих предположений. Бывает, что при установке цвета перепутаны. Поэтому сначала перепроверяем правильность предположений, потом начинаем работу.

Для проверки потребуются специальные инструменты или измерительные приборы:

• индикаторная отвертка;
• мультиметр или тестер.

Фазный провод можно найти с помощью индикаторной отвертки, для определения нуля и нейтрали понадобится тестер или мультиметр.

Проверка индикатором

Индикаторные отвертки бывают нескольких типов. Есть модели, на которых светодиод загорается при прикосновении металлической детали к токоведущим частям. В других моделях для проверки требуется дополнительное нажатие кнопки. В любом случае при наличии напряжения светодиод загорается.

С помощью индикаторной отвертки можно найти фазы. металлической частью коснитесь оголенного проводника (при необходимости нажмите кнопку) и посмотрите, горит ли светодиод. Горит – это фаза. Off – нейтраль или земля.

Работаем аккуратно, одной рукой. Второй не касается стен и металлических предметов (например, труб). Если жилы в тестируемом кабеле длинные и гибкие, их можно держать другой рукой за изоляцию (держать подальше от оголенных концов).

Проверка мультиметром или тестером

Устанавливаем на приборе шкалу, которая чуть больше расчетного напряжения в сети, подключаем щупы. Если мы называем бытовую однофазную сеть 220В, то ставим переключатель в положение 250В. Одним щупом прикасаемся к оголенной части фазного провода, вторым – к намеченной нейтрали (синего цвета). Если при этом стрелка на приборе отклонится (запоминаем ее положение) или на индикаторе загорится цифра, близкая к 220 В. Такую же операцию проделываем со вторым проводником — который по цвету определился как «земля». Если все правильно, показания прибора должны быть ниже – меньше тех, что были раньше.

При отсутствии цветовой маркировки проводов придется перебирать все пары, определяя назначение жил по показаниям. Используем то же правило: при звонке пары «фаза-земля» показания ниже, чем при звонке пары «фаза-ноль».

Библия электрика ПУЭ (Правила устройства электроустановок) гласит: электропроводка по всей длине должна позволять легко распознавать изоляцию по ее цвету.

В домашней электросети, как правило, прокладывается трехжильный проводник, каждая жила имеет уникальный цвет.

• Рабочий ноль (N) – синий, иногда красный.
• Нулевой защитный провод (РЕ) – желто-зеленый.
• Фаза (L) – может быть белой, черной, коричневой.

В некоторых европейских странах действуют неизменные стандарты цветов проводов по фазам. Мощность для розеток – коричневая, для освещения – красная.

Цвета проводки ускоряют проводку

Цветная изоляция жил значительно ускоряет работу электрика. В старину цвет проводников был то белый, то черный, что вообще доставляло много хлопот электрику-электрику. При отключении нужно было подать питание на проводники, чтобы определить с помощью контроля, где фаза, а где ноль. Раскрашивание избавило от этих мук, все стало предельно ясно.

Единственное, что не следует забывать при обилии проводников, так это маркировать т.е. подписывать их назначение в щите, так как проводников может быть от нескольких групп до нескольких десятков питающих линий.

Окраска фаз на электрических подстанциях

Цвета домашней проводки не совпадают с цветами на электрических подстанциях. Три фазы А, В, С. Фаза А – желтая, фаза В – зеленая, фаза С – красная. Они могут присутствовать в пятижильных жилах вместе с нейтральными жилами – синего цвета и защитной жилой (землей) – желто-зеленой.

Правила соблюдения цветов электропроводки при монтаже

От распределительной коробки до выключателя прокладывается трехжильный или двухжильный провод в зависимости от того, установлен ли одноклавишный или двухклавишный выключатель; обрывается фаза, а не нулевой провод. Если имеется белый проводник, он будет проводником питания. Главное, соблюдать последовательность и последовательность в цветах с другими электриками, чтобы не получилось как в басне Крылова: «Лебедь, рак и щука».

На розетках защитный провод (желто-зеленый), чаще всего зажимается посередине устройства. Соблюдаем полярность , нулевой рабочий – слева, фаза – справа.

В конце хочу упомянуть есть сюрпризы от производителей, например один проводник желто-зеленый, а два других могут быть черными. Возможно, производитель решил при нехватке одного цвета использовать то, что есть. Не останавливайте производство! Сбои и баги есть везде. Если получится именно та, где фаза, а где ноль, решать только вам, нужно просто побегать с управлением.

Электрокабели производства периода СССР имели преимущественно черную или белую изоляцию, что создавало трудности и неудобства при проведении электромонтажных работ, т.к. не всегда удавалось быстро определить назначение того или иного провода. Сейчас на прилавках есть кабели самых разных цветов. Это разнообразие имеет вполне конкретную цель. Цветовая маркировка проводов каждого типа (ноль, минус, плюс, земля и различные фазы) в первую очередь предназначена для того, чтобы сделать электромонтажные работы более безопасными, а поиск и подключение контактов более простым и быстрым.

Во избежание несоответствия цветовой гаммы, в зависимости от того, какой производитель изготовил данную продукцию, она строго нормируется в ПУЭ (правилах устройства электроустановок) и государственных стандартах. До 2009 года применялся ГОСТ Р 50462-92, в пришедший ему на смену ГОСТ Р 50462-2009 внесены изменения, касающиеся цветов проводов в трехфазных сетях, цвета плюса, минуса и нуля в сетях постоянного тока, коричневый рекомендуется в качестве основного оттенка фазы в однофазной сети, допускается использование для заземления сочетания желтого и зеленого цветов.
Существуют различные типы кабелей:

• черный
• Коричневый
• красный
• оранжевый
• желтый
• Зеленый
• синий
• фиолетовый
• серый
• Белый
• Розовый
• Бирюзовый

бирка кабеля желаемого цвета на концах (другими словами, в зоне соединений), а также по всей длине в виде сплошной цветной изоляции или отдельных меток.

Окраска кабелей разных типов

Трехфазные сети

В трехфазной сети трансформаторных подстанций переменного тока по ГОСТ 1992 фаза А имеет желтый провод, В – зеленый провод, С – красный. По новому ГОСТу для фазы А предпочтительнее использовать коричневый цвет, для фазы В — черный, а для фазы С — серый. В обычных бытовых кабелях для фазы А используется белый цвет, для фазы В — черный, а для фазы С — красный. Грозозащитный провод обычно окрашен в виде желто-зеленых полос в продольном или поперечном направлении. При этом каждый цвет не может занимать менее 30% и более 70% поверхности. Реже маркировка заземляющего кабеля может быть только желтой или только зеленой. Если такой кабель прокладывается открытым способом, то допустимо использовать черный цвет, так как он улучшает защиту от коррозии. Также черный цвет повсеместно применялся в обозначении грозозащитного провода до внесения изменений в нормативную документацию в 2009 году.
Zero имеет синюю или синюю изоляцию провода.

Однофазные сети

В этом типе сети переменного тока изоляция фаз чаще всего бывает коричневой, серой или черной, но также может использоваться красная, фиолетовая, розовая, белая и бирюзовая. При этом в однофазной сети, питаемой от однофазного источника питания, обычно применяют провода с коричневой изоляцией. Если однофазная жила выполнена как ответвление трехфазной электрической цепи, то ее маркируют тем цветом, которым отмечена фаза трехфазной цепи.
Провода заземления, как и в предыдущем случае, маркируются комбинацией желтого и зеленого цветов.
PEN-проводники, у которых защитный ноль и рабочий ноль соединены по всей длине, окрашены в синий цвет, на концах имеют желто-зеленую маркировку. При этом ГОСТ допускает и другой вариант – желто-зеленые линии по всей длине провода и синие метки на концах.

Сети постоянного тока

Если сетевая система постоянного тока введена в эксплуатацию до 2009 года, то ноль должен быть голубым, плюс – красным, отрицательный полюс – синим. По новому ГОСТу коричневый должен использоваться для плюса, серый – для минуса, а синий – для нуля.

Правила маркировки

Маркировку проводят на концах проводов , т. е. в местах их соединения друг с другом или с различным оборудованием.
Допускается сочетание цветов, разрешенных для маркировки, но по возможности избегайте путаницы. Так вот, желтый и зеленый можно использовать только в сочетании друг с другом и только для заземления, а не, например, плюс/минус.
Если провода в системе изначально промаркированы неправильно или вообще не промаркированы, то это можно исправить:

• Нанесением буквенной, символьной или цветовой маркировки несмываемыми маркерами (удобно, если провод белый или хотя бы светлый)
• Наклейка полиуретановых этикеток с надписями
• Использование термоусадочной трубки или изоленты нужного цвета

Естественно надо сначала определить какой провод плюс, какой минус и т.д. назначение каждого провода (в бытовой электросети это можно сделать с помощью индикаторной отвертки или мультиметра).
Не всегда возможно создать цветную принципиальную схему в бумажном варианте. Затем в черно-белых копиях буквы используются для однозначного обозначения цвета каждого типа провода. Их полный перечень приведен в ГОСТ Р 50462-2009. Для маркировки кабелей с несколькими жилами разного типа в надписях разные цвета разделяются знаком плюс.

Вывод

Цветовая маркировка проводов в зависимости от назначения каждого из них позволяет сделать электромонтажные работы более удобными, снижает вероятность ошибок и аварийных ситуаций. Поэтому соблюдать его необходимо даже для индивидуальной системы электроснабжения квартиры или дома, не говоря уже о более крупных промышленных, торговых, общественных и других объектах.

Сегодня сложно представить электропроводку без использования цветной изоляции. И это не маркетинговые «фишки» производителей, стремящихся представить свой товар в красках, а немодные инновации, к которым стремятся потребители. На самом деле это простая и практичная необходимость, которая определяется строгими государственными стандартами соблюдения правильной маркировки. Для чего это.

Цвета проводов в электрических соединениях

Цветовая маркировка

Все разнообразие цветов и отдельные цвета, выбранные из этой палитры – сведены к одному (единому) стандарту (ПУЭ). Таким образом, жилы проволоки идентифицируют по цвету или по буквенно-цифровым обозначениям. Принятие единого стандарта цветовой маркировки электрических проводов значительно облегчило работы, связанные с их коммутацией. Каждая жила имеет определенное назначение и обозначается соответствующим тоном (синим, желтым, зеленым, серым и т. д.).

Цветовая маркировка проводов производится по всей их длине. Дополнительно идентификацию проводят в местах соединения и на концах жил. Для этого используйте цветную изоленту или термоусадочные трубки (кембрик) соответствующих тонов.

Рассмотрим, как выполняется разводка и цветовая маркировка проводов для трехфазных, однофазных и сетей постоянного тока.

Цветовая маркировка проводов и шин переменного трехфазного тока

Окраску шин и высоковольтных вводов трансформаторов в трехфазных сетях производят следующим образом:

• шины с фазой «А» окрашивают желтой палитрой;
• шины с фазой “В” – зеленый тон;
Шины
• с фазой “С” – красного цвета.

Цветовая маркировка проводов. Цвета проводов в электротехнике (шины постоянного тока)

В народном хозяйстве часто используют цепи постоянного тока. Они находят свое применение в определенных областях:

В сетях постоянного тока отсутствует контакт фазы и нуля. Для таких сетей используются только два контакта разной полярности – плюс и минус. Для их различения соответственно используются два цвета. Положительный заряд становится красным, а отрицательный — синим. синим цветом обозначен средний контакт, который обозначен буквой «М».

Старожилы проводки, вероятно, знакомы со старыми методами разводки и цветовой кодировкой электрических проводов. Основными цветами электрического кабеля были белый и черный. Но то время давно прошло. Каждый цвет теперь, а их явно не два, имеет свое предназначение и доминирующий профиль.

Цвета контактов в электрике указывают на назначение и принадлежность проводников к определенной группе, что облегчает их коммутацию. Возможность ошибки в процессе монтажа, которая может привести к короткому замыканию при контрольном подключении или поражению электрическим током при ремонте, значительно снижается.

Цветовая маркировка проводов. Цветовая палитра защитного нуля и рабочего контакта

Нулевой рабочий контакт обозначен синим тоном и буквой N. Маркировкой РЕ обозначен нулевой защитный контакт, который окрашен в желто-зеленые полосы. Сочетание таких тонов используется при маркировке защемления проводников.

Синяя жила по всей длине с желто-зелеными полосами в местах соединения обозначает комбинированное нулевое рабочее и нулевое защитное соединение (PEN). Однако ГОСТ допускает и обратную противоположность этого цвета:

1. Рабочий нулевой контакт обозначается буквой N и имеет синий цвет.
2. Защитный ноль (ПЭ) желто-зеленого цвета.
3. Комбинированный (PEN) обозначается желто-зеленым цветом и синей меткой на концах.

Однофазная электрическая цепь.

Окраска фазных проводов

По нормам ПУЭ фазные контакты обычно обозначаются черным, красным, фиолетовым, белым, оранжевым или бирюзовым цветом.

Однофазные электрические цепи создаются путем ответвления трехфазной электрической сети. При этом цвет фазного контакта однофазной цепи должен совпадать с цветом фазного провода трехфазного соединения. При этом цветовая маркировка фазных контактов не должна совпадать с расцветкой N – PE – PEN. На немаркированных кабелях в местах соединения ставятся цветные метки. Для их обозначения используйте цветную изоленту или термоусадочную трубку (кембрик).

Какого цвета провод заземления. Маркировка проводов цветом (фаза – ноль – земля)

При монтаже сетей освещения и подвода питания к розеткам используется кабель с тремя жилами (трехжильный кабель). Использование стандартной системы окраски (цвет проводов фаза-ноль-земля) значительно сокращает время ремонта. Многожильная проводка в стандартной разноцветной изоляции значительно упрощает прокладку электрических цепей и монтажные работы на проводке переменного тока с ее заземлением. Особенно это актуально при разводке и ремонте электросистемы, что делают разные мастера, но под общим руководством ГОСТ. В противном случае каждому мастеру пришлось бы еще раз перепроверять работу своего предшественника.

«Земля» обычно обозначается желто-зеленым цветом и имеет маркировку PE. Иногда встречается зелено-желтая окраска и маркировка «P E N». В этом случае на концах электропровода в местах крепления имеется синяя оплетка и заземление совмещено с нейтралью.

Распределительный щит подключается к шине заземления и к металлической двери распределительного щита. Распределительная коробка обычно подключается к заземляющим проводам светильников или заземляющим штырям розеток.

Цветовая маркировка проводов. Обозначение нуля и нейтрали

“Ноль” обозначен синим цветом. В распределительном щите подключается к нулевой шине и обозначается буквой N. Все синие провода также подключаются к шине. Подключается к выходу с помощью счетчика или напрямую, без установки автомата.

Провода распределительной коробки (за исключением провода от выключателя) обозначены синей нейтральной палитрой. При подключении они не принимают участия в процессе переключения. «Нейтральные» синие провода подключаются к розеткам и контакту N, который указан на обратной стороне розетки.

Цветовая маркировка проводов. Цветовой код фазы

Фазный провод обычно маркируется красным или черным цветом. Хотя его окраска может быть не столь однозначной. Он также может быть коричневым, но никогда не синим, зеленым или желтым. В автоматических щитках «фаза», идущая от нагрузки потребителя, стыкуется с нижним контактом счетчика. Коммутация фазного провода осуществляется в выключателях. В этом случае при отключении контакт замыкается и к потребителям подается напряжение. Черный провод фазной розетки подключается к контакту, который обозначается буквой L.

Буквенно-цифровое обозначение проводов по цвету

Знание элементарной цветовой маркировки проводов и их назначения поможет любому электрику-любителю при монтаже домашней электропроводки (с заземлением). При желании вы легко сможете изготовить его по требуемым нормам с соблюдением всех технических норм.

Те, кто хоть раз в жизни имел дело с электрическими проводами, не могли не обратить внимание на то, что кабели всегда имеют разный цвет изоляции. Его придумали не для красоты и ярких красок. Именно благодаря цветовому решению в одежде провода легче распознать фазы, заземляющий и нулевой провод. Все они имеют свой цвет, что многократно делает работу с электропроводкой удобной и безопасной. Самое главное для мастера – знать, какой провод должен быть обозначен каким цветом.

Цветовая маркировка проводов

При работе с электропроводкой наибольшую опасность представляют провода, к которым подключается фаза. Контакт с фазой может быть фатальным, поэтому для этих электрических проводов выбираются самые яркие предупредительные цвета, например, красный.

Также, если провода помечены разным цветом, то при ремонте той или иной детали можно быстро определить, какой из пучка проводов нужно проверить в первую очередь, и какие из них наиболее опасны.

Чаще всего для фазных проводов используются следующие цвета:

• Красный;
• Черный;
• Коричневый;
• оранжевый;
• Сирень,
• Розовый;
• фиолетовый;
• Белый;
• Серый.

Именно в эти цвета можно красить фазные провода. С ними можно справиться проще, если исключить нулевой провод и массу. Для удобства изображение фазного провода на схеме принято обозначать латинской буквой L. Если фазы не одна, а несколько, к букве следует добавить цифровое обозначение, которое выглядит так: L1 , L2 и L3, для трехфазных сетей в 380 В. В некоторых исполнениях первая фаза (масса) может обозначаться буквой А, вторая – Б, а уже третья – С.

Какого цвета провод заземления?

В соответствии с современными нормами заземляющий проводник должен быть желто-зеленого цвета. По внешнему виду он похож на желтый утеплитель, на котором есть две продольные ярко-зеленые полосы. Но иногда встречается и окраска поперечных зелено-желтых полос.

Иногда кабель может иметь только ярко-зеленые или желтые жилы. В этом случае «земля» будет обозначена этим цветом. Он также будет отображаться соответствующими цветами на диаграммах. Чаще всего инженеры рисуют из ярко-зеленых, но иногда можно увидеть и желтые проводники. Обозначают «землю» на схемах или приборах латинскими (на английском) буквами PE. Соответственно, маркируются и контакты, куда должен быть подключен «земляной» провод.

Иногда специалисты называют провод заземления «нулевым и защитным», но не путайте. Если вы видите такое обозначение, то знайте, что это именно заземляющий провод, а называется он защитным, потому что снижает риск поражения электрическим током.

Нулевой или нулевой провод имеет следующий цвет маркировки:

• Синий;
• Синий;
• Синий с белой полосой.

В электрике не используются цвета для обозначения нейтрального провода. Такой вы найдете в любом, будь то трехжильный, пятижильный, а может и с большим количеством проводников. Синий и его оттенки обычно используются для рисования «нолика» на различных схемах. Профессионалы называют его рабочим нулем, потому что (чего не скажешь о заземлении) он участвует в электропроводке с питанием. Некоторые, читая схему, называют это минусом, а все считают фазу «плюсом».

Как проверить соединение проводов по цвету

Цвета проводов в электричестве предназначены для ускорения идентификации проводников. Однако полагаться только на цвет опасно, потому что какой-нибудь новичок, или несознательный работник с ЖЗК мог их неправильно соединить. В связи с этим перед началом работы необходимо убедиться в правильности их маркировки или подключения.

Для того чтобы проверить провода на полярность берем индикаторную отвертку или мультиметр. Стоит отметить, что отверткой работать намного проще: при прикосновении к фазе загорается встроенный в корпус светодиод.

Если кабель двухжильный, то проблем практически нет – вы исключили фазу, а значит вторая жила, которая осталась, нулевая. Однако распространены и трехжильные провода. Здесь для определения понадобится тестер, либо мультиметр. С их помощью также несложно определить, какие провода фазные (плюсовые), а какие нулевые.

Делается это следующим образом:

• Переключатель на приборе устанавливается таким образом, чтобы выбрать шакал более 220 В.
• Затем нужно взять в руки два щупа и, держа их за пластмассовые ручки, очень осторожно прикоснуться стержнем одного из щупов к найденному проводу-фазе, а вторым прислонить к предполагаемому нулю.
• После этого на экране должно отобразиться 220 В, или то напряжение, которое реально есть в сети. Сегодня она может быть ниже.

Если на дисплее отображается 220 В или что-то в этом пределе, то другой провод нулевой, а оставшийся предположительно заземлен. Если значение, отображаемое на дисплее, меньше, стоит продолжить тест. Одним щупом снова прикасаемся к фазе, другим к намеченной земле. Если показания прибора ниже, чем в случае первого измерения, то у вас «масса». По стандартам он должен быть зеленым или желтым. Если вдруг показания оказались выше, это значит, что где-то накосячили, и перед вами «нулевой» провод. Выход из этой ситуации – либо искать, где именно были неправильно подключены провода, либо оставить все как есть, помня о том, что провода перепутаны.

Обозначения проводов на электрических схемах: особенности подключения

Приступая к любым электромонтажным работам на линиях, где уже проложена сеть, необходимо убедиться в правильности подключения проводов. Это делается с помощью специальных испытательных устройств.

Необходимо помнить, что при проверке соединения фаза-ноль показания индикаторного мультиметра всегда будут выше, чем в случае прозвонки пары фаза-земля.

Провода в электрических цепях имеют цветовую маркировку в соответствии со стандартами. Этот факт позволяет электрику за короткий промежуток времени найти ноль, землю и фазу. При неправильном подключении этих проводов друг к другу произойдет короткое замыкание. Иногда такая оплошность приводит к поражению человека электрическим током. Поэтому пренебрегать правилами (ПУЭ) подключения нельзя, и нужно знать, что специальная цветовая маркировка проводов призвана обеспечить безопасность при работе с электропроводкой. Кроме того, такая систематизация значительно сокращает время работы электрика, так как он имеет возможность быстро находить нужные ему контакты.

Особенности работы с электрическими проводами разных цветов:

• Если вам необходимо установить новую, или заменить старую розетку, то определение фазы не требуется. Для вилки не имеет значения, какой стороной вы ее втыкаете.
• В том случае, когда вы подключаете выключатель от люстры, нужно знать, что к нему нужно подводить определенную фазу, а к лампочкам только ноль.
• Если цвет контактов и фаза и ноль точно совпадают, то номинал проводников определяется с помощью индикаторной отвертки, где ручка из прозрачного пластика с диодом внутри.
• Перед тем, как определить проводник, электрическую цепь в доме или другом помещении необходимо обесточить, а проводку на концах зачистить и развести. Если этого не сделать, то они могут случайно коснуться и получится короткое замыкание.

Использование цветового кодирования в электротехнике значительно облегчило жизнь людям. Кроме того, благодаря цветовой маркировке безопасность поднялась на высокий уровень при работе с проводами, находящимися под напряжением.

Обозначения и цвета проводов в электрике (видео)

Те, кто работает с электропроводкой, будь то квалифицированные мастера или начинающие электрики, должны быть внимательны при монтаже электропровода и знать, какой провод обозначается как . При разводке и подключении контактов всегда соединяйте проводники согласно цветовой маркировке по новым правилам, а для собственной безопасности и уважения к тем, кто будет с ними работать в дальнейшем, не перепутайте их. Помните, что ваша оплошность может привести к негативным плачевным последствиям.

Для правильного подключения проводов используйте их цветовую маркировку, которая позволяет быстро найти нужную жилу в жгуте. Но не все знают, как обозначается фаза и ноль в электрике, поэтому часто путают цвета, что затрудняет будущий ремонт проводки. В этой статье мы разберем принципы цветовой маркировки проводов и расскажем, как правильно разводить фазу, землю и ноль.

Провода должны соединяться друг с другом только в строгом соответствии. При перепутывании произойдет короткое замыкание, что может привести к выходу из строя оборудования или самого кабеля, а в некоторых случаях даже к пожару.

Стандартные цвета проводов

Маркировка позволяет правильно соединять провода, быстро находить нужные контакты и безопасно работать с кабелями любого типа и формы. Маркировка, согласно ПУЭ, стандартная , поэтому, зная принципы подключения, можно работать в любой стране мира.

Обратите внимание, что старые кабели, произведенные при СССР, имели один цвет жилы (обычно черный, синий или белый). Для нахождения нужного контакта приходилось прозванивать или подавать фазу на каждый провод по очереди, что приводило к необоснованной трате времени и частым ошибкам (многие помнят свежепостроенные хрущевки, в которых при нажатии звонка входная дверь закрывалась). в ванной горел свет, а при нажатии выключателя в спальне пропадало питание в розетке в коридоре).

Различные значительно упростили процесс создания электропроводки, и уже через несколько лет стали стандартом в России, ЕС, США и других странах мира.

Земля, ноль и фаза

Всего проводов три вида: земля, ноль и фаза. Окраска нанесена на весь провод, поэтому даже если разрезать кабель посередине, все равно можно понять, где контакт. Заземление обозначается следующим образом:

1. Желто-зеленый цвет (в подавляющем большинстве случаев) .
2. Зеленый или желтый.

На электрической схеме заземление обозначается аббревиатурой PE.

Примечание: на чертежах и жаргоне электриков заземление часто называют нулевой защитой. Не путайте его с нулем, иначе произойдет короткое замыкание.

Ноль в кабеле обозначается сине-белым или просто синим цветом, обозначение на схеме буквой N. Иногда его называют нейтральным или нулевым контактом, поэтому будьте внимательны, не путайте эти понятия.

Теперь давайте разберемся, используется ли он чаще всего. Тут вам придется несладко, ведь вариантов может быть очень много. Советуем пойти обратным путем — сначала найти желто-зеленую массу, затем синий ноль, а оставшиеся в кабеле провода и будут фазой. Соединять их нужно по цветам, чтобы не было путаницы. Чаще всего в трехядерных системах они маркируются коричневым цветом, но могут быть и другие варианты:

• черный;
• Красный;
• серый;
• Белый;
• розовый.

На схематических изображениях фаза обозначена буквой L. Определить ее можно с помощью тестовой отвертки или мультиметра. При соединении проводов используйте специальные зажимы или припаивайте их со смещением друг к другу , чтобы не произошло короткого замыкания или окисления контактов с последующей потерей напряжения.

Классический цвет жил в кабеле

Разница между нулем и землей

Некоторые начинающие электрики не знают, а зачем он вообще нужен. Разберем этот вопрос подробнее. Протекает через нулевое и фазное электричество, поэтому их нельзя трогать. Земля также служит для отвода напряжения в случае его пробоя через корпус устройства. Это своего рода защита, которая в последние годы стала обязательной — некоторые устройства не работают без заземления.

Внимание: не игнорируйте требование заземления – накопившееся статическое электричество или пробой могут повредить устройство или привести к поражению электрическим током.

Если вы не уверены, какой из проводов заземлен, а какой нулевой, то воспользуйтесь следующими советами. Вам помогут определиться с цветами проводов:

1. Измерьте сопротивление провода – оно будет меньше 4 Ом (проверьте, чтобы на нем не было напряжения, чтобы не спалить мультиметр).
2. Найдите фазу, с помощью вольтметра измерьте напряжение между ожидаемым нулем и землей. На земле значение будет выше, чем при нуле.
3. Если вы измеряете напряжение между землей и заземленным устройством (например, аккумулятором в многоэтажном доме), то вольтметр не обнаружит напряжение. Если измерить напряжение между нулем и землей, то будет отображаться определенное значение.

Все это справедливо только для трех- и более проводников. Если в кабеле всего два провода, то по умолчанию один из них будет земля (синий), второй фаза (черный или коричневый).

Соблюдать правила подключения кабеля

Ищем фазу

Вы уже знаете какого цвета провода фаза, ноль, земля. Рассмотрим главный вопрос – как найти фазу. Если вы собираетесь подключать розетку, то вас, по сути, этот вопрос не волнует – нет разницы, на какой контакт подавать фазу или ноль. Но переключатель другой.

Внимание: в выключателе фаза всегда размыкается, а на лампочку приходит ноль. Это нужно для того, чтобы во время ремонта или замены лампы вас не ударило током. Фаза должна быть пущена на нижний контакт патрона, ноль — на боковой.

Если в проводке два одноцветных провода, то проще всего найти фазу индикатором – при прикосновении к оголенному проводу он начинает светиться. Прежде чем прикасаться к проводу, отключите питание, зачистите изоляцию на проводе (достаточно 1 см), разведите провода в разные стороны, чтобы не было короткого замыкания. Затем включите питание и прикоснитесь индикатором к контакту. Большие пальцы рук следует положить на верхнюю часть отвертки, где находится контактная площадка. После этого должен загореться светодиод на индикаторе. Это позволит найти фазу, но разобраться между нулем и землей прибор не поможет. Чтобы узнать, какого цвета заземляющий провод в трехжильном проводе, вам потребуется воспользоваться вышеперечисленными способами.

Узнать фазу можно с помощью индикатора

Заключение

Если вы создаете новую проводку, то обязательно соблюдайте ПУЭ маркировку электропровода – это поможет вам в последующем ремонте системы, т. к. можно легко определить провода по цвету. Используйте зеленый/желтый для заземления, синий для нейтрального, коричневый/черный/белый для живого. В кабелях с большим количеством фаз соединяйте контакты только по цвету, используя соответствующие зажимы и термоусадку. Если вам предстоит работать со старой проводкой, где цвета не соответствуют стандарту, то в первую очередь ищите фазу индикаторной отверткой. Контакт, который не светится, и будет искомым нулем.

При прокладке проводов соблюдайте правила – они должны проходить только горизонтально и вертикально. Не нужно пытаться сэкономить, перетащив их под уклон через всю стену или потолок – в дальнейшем вы просто не сможете их найти или зацепить/убить при ремонте, что приведет к тяжелым последствиям. Раз и навсегда запомните цвета проводов в трехжильном кабеле – это поможет вам в жизни, ведь любой электрик сталкивается с ремонтом розеток, выключателей, электрощитов, прокладкой новых линий и т. д.

На моих объектах часто задают вопрос: «Как при подключении оборудования учитывать цвет проводов?»

Для начала попытаюсь объяснить, почему у каждого электрика свое мнение о цветовой маркировке. Когда я учился в школе в 1995-1998 годах, нас учили так:

• Любой цветной провод – это фаза.
• Белое равно нулю.
• Черный корпус или грунт.

Прошло несколько лет и черный провод заменили на желто-зеленый. То есть маркировка стала следующей:

• Цветные другие цвета – фазы.
• Черный или белый цвет – нулевой провод.

Недавно произошло введение европейского стандарта, которым я пользуюсь.

• Желто-зеленый, зеленый или желтый провод заземления.
• Синий цвет – нулевой провод.
• Остальное (обычно белое) — фаза.

Надеюсь, вы понимаете, почему такой разброс мнений по поводу маркировки проводов. В какое время учился – такую ​​маркировку использует. Семь лет назад я пользовался второй маркировкой, а недавно перешел на третью, так как здесь, в Минске, приходится в основном подключать импортное оборудование, а эта маркировка там везде. Справедливости ради я недавно подключал московские вентиляторы, тогда там использовалась 2-я маркировка, то есть завод не переходил на евростандарт.

Какой цвет использовать? Смущенный? Я предлагаю использовать третий европейский. На практике я обычно использую провод ВВГ, и схема у меня такая:

• Желто-зеленый цвет – провод заземления.
• Синий цвет – нулевой провод.
• Белый цвет – фазный провод

Возникает вопрос, что делать, если провод нестандартной маркировки. Например, мне недавно пришлось прокладывать провод с красно-сине-черной жилой. Расскажу, как я рассуждал:

• Синий цвет это нулевой провод, думаю это понятно.
• Черный, как и белый, не имеет цвета, а белый — это фаза, поэтому я сделал его фазой. Причем часто в проводе ВВГ белый провод идет с черной полосой.
• Оставшийся, красный провод, я сделал на массу.

У вас могут быть другие рассуждения. Например:

• Красный опасен, поэтому фаза.
• черный как в старые времена можно сделать на земле.
• А синий, как в евростандарте, можно сделать ноль.

Но учтите, если вы используете провод с нестандартной маркировкой, то обязательно куда-нибудь запишите выбранную маркировку. Если не записывать, легко запутаться. Проверено опытом.

Если вы используете свою маркировку в своей стране, обязательно опишите ее в комментарии с указанием вашего места жительства. Может быть, это поможет кому-то.

Что такое ноль в электричестве. Ноль и фаза в электрике

Часто можно услышать о фазе в разговоре об электричестве. Но, конечно, это слово имеет гораздо более широкое значение. его циклы, как это связано с заземлением. Об этом и многом другом мы узнаем из следующей статьи.

Что такое фаза

В физике под фазой понимается одно из состояний вещества (например, вода находится в жидком, жидкокристаллическом, кристаллическом и газообразном агрегатном состоянии). Кроме того, под ним понимается этап в колебательном цикле (например, в волновом движении).

В астрономии это слово имеет немного другое значение. Что такое фаза в этой науке можно понять из наблюдений с Земли за небесным телом (например, за Луной). То есть его можно обозначить как видимую с Земли часть освещенного полушария небесного объекта.

В экономической теории широко известно, что такое фазы цикла. Это когда наблюдается регулярная активность в определенный период времени (цикл).

Рассмотрим, что означает этот термин в электричестве.

Фаза электричества

Знаете ли вы об электростанциях? Везде принцип его возникновения одинаков: вращение магнита внутри катушки приводит к тому, что он появляется. Этот эффект называется ЭДС, или электродвижущей силой индукции. Вращающийся магнит называется ротором, а катушки, прикрепленные к нему, называются статором.

Переменное напряжение получается из постоянного при изгибе последнего по синусоиде, в результате чего достигается его то положительное, то отрицательное значение.

Итак, магнит приводится в движение, например, за счет потока воды. Когда ротор вращается, он все время меняется. Поэтому создается переменное напряжение. При установке трех катушек каждая из них имеет отдельную электрическую цепь, а внутри нее появляется одна и та же переменная величина, где фаза напряжения сдвинута по окружности на сто двадцать градусов, то есть на треть относительно один рядом.

Или, может быть, электричество дома, как раньше?

Эта схема называется трехфазной. Но можно смело запитать дом с помощью одной такой катушки. При этом первый конец катушки просто заземляется, а второй выводится в дом, где этот провод подключается, например, к вилке чайника. Второй контакт вилки заземлен. Вы получаете то же электричество.

Распределение трехфазного тока

Трехфазный ток поступает в дома по линиям электропередач (где напряжение достигает тридцати пяти киловольт). Считается, что он самый экономичный и выгодный во всех отношениях по сравнению с обычным током.

В промышленности питание подается именно трехфазным током, так как на нем легче построить вращающуюся конструкцию, да и вообще он более подвижен и имеет большую мощность.

провода

Разберемся, что такое фаза, земля и нулевой провод, подробнее.

Легко представить себе соединение звездой. Точка соединения фаз называется нейтралью.

Обычно его заземляют для повышения безопасности, так как при выходе из строя устройства, то при отсутствии заземления будет создаваться опасность для человека. При прикосновении к устройству его просто ударит током. Но при наличии заземления избыточный ток будет протекать и риска нет.

Итак, все вместе – земля и провод фазы необходимы для обеспечения безопасности людей. В строящихся новых домах такая система предусмотрена, а в старых домах она отсутствует.

Обнаружение фазы

Иногда необходимо определить, где находится фазный провод. Для обычной розетки в этом может и не быть необходимости. А вот при подключении, например, люстры, фазу нужно подавать прямо на выключатель, а ноль — напрямую на лампы. Тогда, если свет будет выключен, при замене лампы человека не ударит током. И даже когда устройство включено, если случайно заденет лампу, хоть она и будет горячей, удара не будет.

Есть очень простое и удобное устройство для определения фаз. Выглядит как обычная отвертка. Но внутри устройства есть лампочка, которая при прикосновении загорается. При этом палец в это время должен касаться металлической накладки устройства.

Некоторые смельчаки решаются определять фазу совершенно небезопасными методами. К ним относится так называемый «контроль», когда провод подставляется под струю воды, задевается неоновой лампочкой или приводится в контакт с аккумулятором.

Разумеется, лучше не прибегать к методам, которые становятся опасными не только для экспериментатора, но и для окружающих. Тем более сейчас это совсем недорого.

При правильной прокладке электрических кабелей в помещении синий провод будет означать ноль, желто-зеленый провод будет означать землю, а фаза будет обозначаться черным или любым другим цветом. Но работа электриков, к сожалению, не всегда бывает добросовестной и квалифицированной. Поэтому цвета могут не соответствовать назначению.

Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники различаются по назначению, способу присоединения и функциональной нагрузке в электрических сетях.

Нулевой рабочий проводник

Нулевой рабочий проводник – сетевой проводник, присоединяемый к глухозаземленной нейтрали трехфазного трансформатора или к нулевому выводу однофазного трансформатора. По нулевому рабочему проводнику протекает ток нагрузки. На схеме нулевой рабочий проводник обозначен буквой «Н».

Нулевой защитный проводник

На схемах нулевой защитный проводник обозначается двумя латинскими буквами «PE». При нормальной работе электросети по нулевому защитному проводнику не протекает электрический ток.

На схемах буквами РЕ обозначены не только нулевая защитная жила, но и все защитные жилы сети: заземлители, защитная жила в системе уравнивания потенциалов, отдельные жилы в кабелях, отдельно проложенные жилы и шины.

Разделение защитного и рабочего нулей сети

В электрической сети с глухозаземленной нейтралью ТН нулевой рабочий проводник Н и защитный проводник ПН до определенного места в электрической сети объединяют в один проводник и этот проводник обозначается буквами PEN.

Разделение PEN-проводника обычно осуществляется на ГЗШ-магистральной шине заземления, которая устанавливается на вводе электроустановки.) возле ответвления к дому (на столбе) или в доме в вводное распределительное устройство (ВРУ).

Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники – выводы

• Нулевой рабочий проводник (нейтраль) вместе с фазным участвует в питании приборов. Через него протекает рабочий ток;
• Нулевой защитный проводник не участвует в питании и предназначен для защиты от косвенного прикосновения в сетях с глухозаземленной нейтралью.

А в быту мы используем, как правило, однофазные. Это достигается подключением нашей проводки к одному из трех фазных проводов (рисунок 1), а какая именно фаза приходит в квартиру нам, для дальнейшего рассмотрения материала, глубоко безразлично. Поскольку этот пример очень схематичен, следует кратко рассмотреть физический смысл такого соединения (рис. 2).

Электрический ток возникает при наличии замкнутой электрической цепи, которая состоит из обмотки (Lt) трансформатора подстанции (1), соединительной линии (2) и электропроводки нашей квартиры (3). (Здесь обозначение фазы L, нуля N).

Еще момент, чтобы по этой цепи протекал ток, в квартире должен быть включен хотя бы один потребитель электроэнергии Rn. Иначе тока не будет, а НАПРЯЖЕНИЕ на фазе останется.

Один из концов обмотки Lт на подстанции заземлен, то есть имеет электрический контакт с землей (Змл). Провод, который идет из этой точки нулевой, другой фазный.

Отсюда следует еще один очевидный практический вывод: напряжение между “нулем” и “землей” будет близко к нулю (определяется сопротивлением земли), а “земля” – “фаза”, в нашем случае 220 Вольт.

При этом, если гипотетически (На практике этого сделать нельзя!) заземлить нулевой провод в квартире, отключив его от подстанции (рис. 3), то напряжение «фаза» – «ноль» у нас будет те же 220 В. вольт.

Что такое фаза и ноль разобрался. Поговорим о заземлении. Физический смысл его, я думаю, уже ясен, поэтому предлагаю посмотреть на него с практической точки зрения.

Если по какой-либо причине возникает электрический контакт между фазой и токопроводящим (металлическим, например) корпусом электроприбора, на последнем появляется напряжение.

При прикосновении к этому телу через него может протекать электрический ток. Это связано с наличием электрического контакта между корпусом и «землей» (рис. 4). Чем меньше сопротивление этого контакта (влажный или металлический пол, непосредственный контакт строительной конструкции с естественными заземлителями (радиаторами отопления, металлическими водопроводными трубами), тем больше опасность для вас.

Решение этой проблемы – заземление корпуса (рисунок 5), при этом опасный ток “уходит” через цепь заземления.

Конструктивно реализация данного способа защиты от поражения электрическим током для квартир, офисных помещений заключается в прокладке отдельного заземляющего проводника РЕ (рис. 6), который впоследствии тем или иным способом заземляется.

Как это делается тема для отдельного разговора, например в частном доме можно сделать контур заземления самостоятельно. Есть различные варианты со своими достоинствами и недостатками, но для дальнейшего понимания данного материала они не принципиальны, так как предлагаю рассмотреть несколько чисто практических вопросов.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ФАЗУ И НОЛЬ

Где фаза, где ноль – вопрос, возникающий при подключении любого электроприбора.

Для начала рассмотрим как найти фазу . Проще всего это сделать с помощью индикаторной отвертки (рис. 7).

Токопроводящим наконечником индикаторной отвертки (1) касаемся контролируемого участка электрической цепи (во время работы контакт этой части отвертки с корпусом недопустим!), касаемся контактной площадки 3 с палец руки, свечение индикатора 2 свидетельствует о наличии фазы.

Помимо индикаторной отвертки, фазу можно проверить мультиметром (тестером), хотя это более трудоемко. Для этого мультиметр следует перевести в режим измерения переменного напряжения с пределом более 220 вольт. Одним щупом мультиметра (неважно каким) прикасаемся к участку измеряемой цепи, другим – к естественному заземлителю (батареи отопления, металлические водопроводные трубы). При показаниях мультиметра, соответствующих сетевому напряжению (около 220 В), на измеряемом участке цепи присутствует фаза (схема рис. 8).

Обращаю внимание – если проведенные замеры показывают отсутствие фазы, нельзя утверждать, что это ноль. Пример на рисунке 9.

1. Теперь фазы 1 в точке нет.
2. Появляется при замыкании переключателя S.

Поэтому следует проверить все возможные варианты.

Хочу отметить, что при наличии в электропроводке грозозащитного провода его невозможно отличить от нулевого провода электроизмерениями в пределах квартиры. Как правило, провод, который заземляется, имеет желто-зеленый цвет, но это лучше проверить визуально, например, снять крышку розетки и посмотреть, какой провод подключен к заземляющим контактам.

© 2012-2019 Все права защищены.

Все материалы, представленные на данном сайте, носят ознакомительный характер и не могут быть использованы в качестве руководств и нормативных документов.

Владелец квартиры или частного дома, решив проделать какую-либо процедуру, связанную с электричеством, будь то установка розетки или выключателя, вешание люстры или бра, неизменно сталкивается с необходимостью определить, где фаза и нейтраль провода расположены по месту работы, как и кабель заземления. Это необходимо для того, чтобы правильно подключить монтируемый элемент, а также во избежание случайного поражения электрическим током. Если у вас есть некоторый опыт работы с электричеством, то этот вопрос вас не смутит, а вот для новичка может стать серьезной проблемой. В этой статье мы разберемся, что такое фаза и ноль в электрике, и расскажем, как найти эти кабели в цепи, отличив их друг от друга.

Чем отличается фазный провод от нулевого?

Фазовый кабель предназначен для подачи электроэнергии в нужное место. Если говорить о трехфазной электрической сети, то в ней на один нулевой (нейтральный) приходится три токонесущих провода. Это связано с тем, что поток электронов в схеме такого типа имеет фазовый сдвиг в 120 градусов, и наличия в ней одного нулевого кабеля вполне достаточно. Разность потенциалов на фазном проводе составляет 220В, при этом нулевой, как и провод заземления, не находится под напряжением. На паре фазных проводов значение напряжения 380 В.

Линейные кабели предназначены для соединения фазы нагрузки с генератором. Назначение нулевого провода (рабочий ноль) — соединение нулей нагрузки и генератора. От генератора поток электронов движется к нагрузке по линейным проводникам, а его обратное движение происходит по нулевым тросам.

Нулевой провод, как было сказано выше, не находится под напряжением. Этот проводник выполняет защитную функцию.

Нулевой провод предназначен для создания цепи с низким значением сопротивления, чтобы в случае короткого замыкания силы тока было достаточно для немедленного срабатывания устройства аварийного отключения.

Таким образом, повреждение установки будет сопровождаться ее быстрым отключением от сети общего пользования.

В современной электропроводке оболочка нулевого проводника синего или голубого цвета. В старых схемах рабочий нулевой провод (нейтраль) совмещен с защитным. Этот кабель имеет желто-зеленое покрытие.

В зависимости от назначения ЛЭП может иметь:

• Кабель нулевой глухозаземленный.
• Изолированный нейтральный провод.
• Эффективно заземленный ноль.

Первый тип линий все чаще используется при обустройстве современных жилых домов.

Для правильной работы такой сети энергия для нее вырабатывается трехфазными генераторами, а также подается по трехфазным проводникам под высоким напряжением. Рабочий ноль, являющийся четвертым по счету проводом, подается от той же генераторной установки.

Наглядно про разницу между фазой и нулем на видео:

Для чего нужен заземляющий кабель?

Заземление предусмотрено во всех современных бытовых электроприборах. Он помогает снизить величину тока до безопасного для здоровья уровня, перенаправляя большую часть потока электронов на землю и защищая человека, прикоснувшегося к устройству, от поражения электрическим током. Также заземляющие устройства являются неотъемлемой частью громоотводов на зданиях – через них мощный электрический заряд из внешней среды уходит в землю, не причиняя вреда людям и животным, не вызывая пожара.

На вопрос – как определить грозотрос – можно было бы ответить: по желто-зеленой оболочке, но цветовая маркировка, к сожалению, часто не соблюдается. Бывает и так, что электрик, не имеющий достаточного опыта, путает фазный кабель с нулевым, а то и соединяет сразу две фазы.

Чтобы избежать подобных неприятностей, нужно уметь различать проводники не только по цвету оболочки, но и другими способами, гарантирующими правильный результат.

Домашняя проводка: найти ноль и фазу

Установить дома, где какой провод находится, можно по-разному. Мы разберем только самые распространенные и доступные практически каждому: с помощью обычной лампочки, индикаторной отвертки и тестера (мультиметра).

О цветовой маркировке фазного, нулевого и заземляющего проводов на видео:

Проверка с помощью лампочки

Прежде чем приступать к такой проверке, необходимо собрать тестовое устройство с помощью лампочки. Для этого его следует вкрутить в патрон подходящего диаметра, а затем закрепить на клеммах проводов, сняв изоляцию с их концов стриппером или обычным ножом. Затем проводники лампы необходимо поочередно приложить к испытательным жилам. Когда лампа загорится, это будет означать, что вы нашли фазный провод. Если кабель проверять на две жилы, то уже понятно, что вторая будет нулевая.

Проверка индикаторной отверткой

Хорошим помощником в работе, связанной с электромонтажом, является индикаторная отвертка. Работа этого недорогого прибора основана на принципе протекания емкостного тока через корпус индикатора. Он состоит из следующих основных элементов:

• Металлический наконечник в виде плоской отвертки, который прикладывается к проводам для проверки.
• Неоновая лампа, которая загорается при прохождении через нее тока и тем самым сигнализирует о фазовом потенциале.
• Резистор для ограничения величины электрического тока, предохраняющий устройство от возгорания под действием мощного потока электронов.
• Контактная площадка, позволяющая создавать цепь при прикосновении.

Профессиональные электрики используют в своей работе более дорогие светодиодные индикаторы с двумя встроенными батареями, но простой прибор китайского производства вполне доступен каждому и должен быть у каждого хозяина дома.

Если проверять наличие напряжения на проводе с помощью этого прибора при дневном свете, то во время работы придется приглядываться, так как свечение сигнальной лампы будет плохо заметно.

При касании кончиком отвертки фазного контакта загорается сигнализатор. При этом он не должен светиться ни на защитном нуле, ни на земле, иначе можно сделать вывод о проблемах в схеме подключения.

При использовании этого индикатора будьте осторожны, чтобы случайно не коснуться рукой проводов под напряжением.

Про определение фазы наглядно в видео:

Проверка мультиметром

Для определения фазы с помощью домашнего тестера необходимо перевести прибор в режим вольтметра и попарно измерить напряжение между контактами. Между фазой и любым другим проводом этот показатель должен быть 220 В, а прикладывание щупов к массе и защитному нулю должно показывать отсутствие напряжения.

Вывод

В этом материале мы подробно ответили на вопрос, что такое фаза и ноль в современной электрике, для чего они нужны, а также разобрались, как определить, где находится фазный проводник в электропроводке . Какой из этих способов предпочтительнее решать вам, но помните, что вопрос определения фазы, нуля и земли очень важен. Неверные результаты проверки могут привести к перегоранию устройств при подключении или, что еще хуже, к поражению электрическим током.

Мой горький опыт электрика позволяет мне утверждать: Если у вас “заземление” сделано правильно – то есть в щитке есть место для подключения “заземляющих” проводников, и все вилки и розетки имеют “заземляющие” контакты – Я завидую тебе, и тебе не о чем беспокоиться.

Правила подключения заземления

В чем проблема, почему нельзя подключить провод заземления к трубам отопления или водоснабжения?

Реально в городских условиях блуждающие токи и прочие мешающие факторы настолько велики, что на радиаторе может оказаться что угодно. Однако основная проблема заключается в том, что ток срабатывания автоматических выключателей довольно велик. Соответственно, одним из вариантов возможной аварии является пробой КЗ фазы на корпус с током утечки как раз где-то на границе работы автомата, то есть в лучшем случае 16 ампер. Итого делим 220в на 16А – получаем 15 Ом. Всего каких-то тридцать метров труб, и получается 15 Ом. И течение куда-то потекло, в сторону нераспиленного леса. Но это уже не имеет значения. Важно то, что в соседней квартире (до которой метров 3, а не 30, напряжение на кране почти те же 220.), а вот на, скажем, канализационной трубе – реальный ноль, или что-то вроде этого. что.

А теперь вопрос – что будет с соседом, если он, сидя в ванной (подключаясь к канализации, открыв заглушку) коснется крана? Угадали?

Приз – тюрьма. По статье о нарушении правил электробезопасности, повлекшем гибель людей.

Нельзя забывать, что нельзя имитировать «заземляющую» цепь, подключив в евророзетке «нулевой рабочий» и «нулевой защитный» проводники, как это иногда практикуют некоторые «умельцы». Такая замена крайне опасна. Случаи выгорания “рабочего нуля” в щитке не редки. После этого на корпусе вашего холодильника, компьютера и т.п. очень прочно размещается 220В.

Последствия будут примерно такие же, как и с соседом, с той разницей, что за это никто не будет нести ответственность, кроме того, кто осуществил такое подключение. И как показывает практика, это делают сами владельцы, т. к. считают себя достаточными специалистами, чтобы не вызывать электриков.

“Заземление” и “заземление”

Один из вариантов “заземления” есть. Но не так, как в случае, описанном выше. Дело в том, что на корпусе распределительного щита, на вашем этаже нулевой потенциал, а точнее нулевой провод, проходящий через этот самый щиток, просто имеет контакт с корпусом щитка посредством болтового соединения. Нулевые жилы от квартир, расположенных на этом этаже, также подключаются к корпусу щита. Давайте рассмотрим этот момент более подробно. Что мы видим, так это то, что каждый из этих концов закручен под свой болт (на практике правда часто встречается парами этих концов). Именно сюда и должен быть подключен наш новоиспеченный проводник, который в дальнейшем будет называться «заземлением».

В этой ситуации тоже есть свои нюансы. Что мешает «нолю» сгореть на входе в дом. По сути, ничего. Остается только надеяться, что домов в городе меньше, чем квартир, а значит, и процент такой проблемы намного меньше. Но опять же, это русское “может быть”, которое не решает проблемы.

Единственное правильное решение в данной ситуации. Берем металлический уголок 40х40 или 50х50, длиной 3 метра, забиваем его в землю, чтобы об него не спотыкались, а именно выкапываем яму глубиной в два штыка лопаты и забиваем туда наш уголок максимально, и от него провести провод ПВ-3 (гибкий, многожильный), сечением не менее 6 мм. кв., свой распределительный щит.

В идеале он должен состоять из 3-4 уголков, которые свариваются с металлической полосой одинаковой ширины. Расстояние между углами должно быть 2 м.

Только не сверлите метровым буром отверстие в земле и опускайте туда штырь. Это не правильно. И эффективность такого заземления близка к нулю.

Но, как и у любого метода, у него есть свои недостатки. Конечно, вам повезло, если вы живете в частном доме или хотя бы на первом этаже. А что делать тем, кто живет на 7-8 этаже? Запаслись 30-метровым проводом?

Так как же найти выход из этой ситуации? Боюсь, что даже самые опытные электрики не дадут вам ответа на этот вопрос.

Что потребуется для проводки по дому

Для разводки по дому потребуется медный грозозащитный провод соответствующей длины и сечением не менее 1,5 мм. кв. и, конечно же, розетка с «заземляющим» контактом. Короб, плинтус, кронштейн – дело эстетики. Идеальный вариант, когда вы делаете ремонт. В этом случае рекомендую выбирать кабель с тремя жилами в двойной изоляции, желательно ВВГ. Один конец провода наматывают под свободный болт сборной шины распределительного щита, соединенной с корпусом щита, а другой конец – к «заземляющему» контакту розетки. При наличии УЗО в щитке заземляющая жила нигде на линии не должна иметь контакта с жилой N (иначе УЗО сработает).

Нельзя также забывать, что “земля” не имеет права быть разорванной с помощью каких-либо переключателей.

Используйте формулу фазового угла, чтобы понять подачу мощности

Ключевые выводы

• Подача энергии в системе переменного тока зависит от фазового угла между напряжением и током.

• Фазовый угол также зависит от импеданса цепи, который вызывает изменение фазы.

• При наличии разности фаз между напряжением и током реальная мощность, подаваемая на нагрузку, может быть довольно низкой. Вы можете определить, когда это произойдет, посмотрев на графики для вашей схемы.

Поддерживайте высокий коэффициент мощности при работе с 3-фазным питанием в ваших системах переменного тока.

Работа с подачей энергии может быть опасной и сложной, особенно когда мы рассматриваем реактивное сопротивление в практических цепях переменного тока. Обеспечение реальной подачи мощности на резистивную нагрузку зависит от поддержания высокого коэффициента мощности в ваших цепях, что в свою очередь требует поддержания фазового угла в вашей системе близким к нулю. Время от времени вам нужно будет проверять угол сдвига фаз между напряжением и током в реактивной цепи, чтобы обеспечить достаточную подачу мощности на элемент нагрузки.

Просто взглянув на разницу во времени между подаваемым напряжением и током на вашем компоненте нагрузки, вы можете определить фазовый угол, определяющий реальную подачу мощности. Затем вы можете использовать формулу фазового угла для реальной и полной мощности, чтобы определить коэффициент мощности в вашей системе. Затем вы можете определить, потребуется ли коррекция коэффициента мощности, которая будет зависеть от входного напряжения и мощности в системе.

Формула фазового угла

Фазовый угол для цепи зависит от разности фаз между напряжением и током в цепи. Предполагая, что у нас есть простая система LTI, состоящая только из резисторов, конденсаторов и катушек индуктивности, вы можете определить простое соотношение фазового угла между напряжением и током в каждом элементе схемы.

Разность фаз в различных цепях RLC графически показана на изображении ниже, где мы видим, что напряжение и ток смещены друг относительно друга во временной области. Здесь реактивное сопротивление элементов C и L создает разность фаз между напряжением и током. Эта разность фаз станет важной позже, когда вы захотите рассчитать реальную мощность, подаваемую на компонент нагрузки.

Комплексные напряжения и токи в различных цепях, а также их разности фаз.

Фазовый угол можно определить, просто взглянув на разницу во времени между осциллограммами напряжения и тока. Это равно разнице во времени между соседними пиками тока и напряжения, деленной на 180 градусов. В качестве альтернативы, если вы знаете импеданс в вашей цепи переменного тока, вы можете рассчитать разницу фаз, которую вы увидите между напряжением и током:

Формула фазового угла в терминах импеданса.

Обратите внимание, что это относится к схемам LTI, в которых фаза является постоянной величиной (т. е. не является функцией напряжения или тока). Для обычной сети RLC фазовый угол может быть функцией частоты, даже если цепь представляет собой систему LTI. Теперь, когда у нас есть четкое определение разности фаз в цепи переменного тока, мы можем определить реальную мощность, подаваемую на компонент нагрузки в цепи переменного тока.

Отдаваемая мощность и фазовый угол

Когда ток и напряжение имеют некоторую разность фаз между собой, мощность в цепи представляется комплексным числом S. Действительная и мнимая части комплексной мощности представляют реальную отдаваемую мощность и реактивную мощность соответственно. Следующая формула определяет комплексную мощность S, которая выражается через комплексный импеданс Z.

Комплексная мощность через комплексный импеданс.

Обратите внимание, что резистивные части цепи всегда рассеивают активную мощность, как мы сейчас увидим, а реактивные части получают только реактивную мощность. Физически реактивная мощность представляет собой мощность, ограниченную реактивным элементом в цепи (т. е. элементами L и C). Напротив, реальная мощность рассеивается в виде тепла в резистивных элементах.

Если вы знаете фазовый угол из импеданса или разницы во времени между током и напряжением, то вы можете рассчитать реальную мощность, подаваемую на нагрузку. Это определяется ниже с точки зрения величины S и фазового угла:

Фактическая мощность, подаваемая на компонент нагрузки.

Чтобы рассчитать реактивную мощность, просто замените косинус на синус в приведенном выше уравнении. Обратите внимание на знак фазового угла в этом расчете, так как он покажет вам, когда мощность ограничивается реактивными элементами, а когда она рассеивается в резистивных элементах. Это различие между кажущейся мощностью и реальной мощностью становится более ясным, когда мы исследуем распределение тока и напряжения в последовательной цепи RLC, как показано на рисунке ниже.

Распределение напряжения и тока в последовательной цепи RLC.

На этом изображении ток и индуктивность имеют напряжения, которые не совпадают по фазе друг с другом, поэтому общая реактивная мощность в LC-ветви цепи равна нулю. Другими словами, элементы C и L имеют противоположное реактивное поведение в разные моменты времени; один элемент генерирует реактивную мощность, а другой ограничивает ее.

Фазовый угол от активной и реактивной мощности

Другой важной величиной является кажущаяся мощность |S|, которая учитывает активную и реактивную мощности вместе без фазовой постоянной. В другом случае вы можете уже знать реальную мощность Re[S] и кажущуюся мощность |S|, и вам нужно найти фазовый угол. Отношение этих двух величин известно как коэффициент мощности, который очень важен в регулируемых системах преобразования переменного тока в постоянный. Коэффициент мощности определяется по фазовому углу следующим образом:

Определение коэффициента мощности по фазовому углу.

В идеале коэффициент мощности системы преобразования мощности должен быть равен 1. Поскольку реальные схемы регуляторов имеют коэффициент мощности где-то около ~0,7, схема PFC обычно добавляется на этапе выпрямления AC-DC, чтобы обеспечить коэффициент мощности как можно ближе к 1. Вычисление фазового угла говорит вам, как вам нужно будет компенсировать низкий коэффициент мощности при проектировании ваших цепей.

После того, как вы использовали формулу фазового угла и определили, какой уровень коррекции коэффициента мощности вам нужен, вы можете создать макет платы с помощью лучшего программного обеспечения для компоновки и проектирования печатных плат с полным набором инструментов проектирования. Allegro PCB Editor включает в себя функции, необходимые для компоновки плат для любого приложения, включая системы преобразования энергии переменного тока. Затем вы можете использовать инструменты анализа Cadence для моделирования и анализа поведения вашей силовой электроники.