Реле для чайника: Электронное реле для чайника - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения

Содержание

Устройство электрического чайника | Электрика в квартире, ремонт бытовых электроприборов

Автор DUNDUK На чтение 3 мин. Опубликовано 11.06.2018

Сегодня практически невозможно найти квартиру, где на кухне отсутствует электрический чайник. Электрочайник является не сложным бытовым электрическим прибором для нагрева воды. В данной статье мы рассмотрим его устройство. Это, возможно, пригодится вам для его ремонта, ведь как и любой прибор чайники иногда ломаются.

Принцип работы и электрическая схема электрочайника

Понять принцип работы любого электроприбора помогает его электрическая схема, на которой показано, что куда и как подается и происходит.

Работает чайник следующим образом. Через электрическую вилку напряжение (ток) с помощью гибкого шнура подается на контакты подставки. В основании чайника имеются свои контакты, которые соединяются с контактами на подставке.

Далее ток идет через термовыключатель, который включается с помощью клавиши на чайнике и отключается автоматически, когда вода в чайнике закипит. Выключатель тепловой защиты непосредственно в работе электрочайника не участвует, всегда включен и срабатывает только в случае, если чайник находится во включенном состоянии без воды. С выключателей ток поступает трубчатый электрический нагреватель – ТЭН. Светодиодная лампочка нужна для индикации включенного состояния прибора.

Устройство электрочайника

Подставка электрического чайника

В своей конструкции подставка имеет три электрических контакта — два подпружиненных в концентрических канавках и один в центре. Центральный контакт (под штырь) — это соединение с заземляющим проводником РЕ. Два других (медные пластинки) — подают напряжение на чайник (220 В).

Нагревательный элемент (ТЭН)

Если снять крышку электрочайника, то на его дне мы увидим нагревательный элемент. Он либо открытый (изогнутый ТЭН), либо закрытый (металлический диск).

На концах нагревательного элемента имеются изолированные керамикой от корпуса выводы для подачи питающего напряжения. К ним приварены контактной сваркой стальные плоские контакты, на которые надеваются накидные клеммы.

Включение и защита чайника

Для подачи напряжения на нагревательный элемент (включение чайника) в ручке прибора имеется электрический выключатель с размыкающимся и замыкающимся контактами.

Используйте на своих сайтах и блогах или на YouTube кликер для adsense

Для защиты чайника от перегрузок в сети в нем устанавливается тепловое реле. Оно чаще всего совмещается в выключателем, расположенным в ручке электроприбора. Реле отключает напряжение в случае короткого замыкания, скачков напряжения и нагрева электрических проводов.

Также для защиты электрочайника в нем устанавливается термостат. Он располагается, как правило, рядом с нагревательным элементом. Его задача отключить прибор в случае чрезмерного нагрева ТЭНа — забыли налить воду в чайник или она выкипела.

Термостат представляет собой биметаллическую пластину, которая изгибается при сильном нагреве, что приводит к размыканию контактов. Как только пластина остывает, она снова замыкает контакты.

Индикатор включения электрочайника

В большинстве моделей чайников в основании или на клавише включения устанавливают индикатор включенного состояния. Это чаще всего светодиодная лампочка, напряжения на один контакт которой подается через выключатель чайника. Т.е. мы включаем прибор — загорается лампочка, прибор отключен — лампочка не горит.

Это что касается электротехнической составляющей конструкции электрочайника. Теперь поговорим немного о его других элементах.

Корпус электроприбора

Корпус электрического чайника может быть выполнен из пластика, стекла или металла. Более дешевые из пластика, более дорогие модели — из стекла.

Подставка прибора, как правило, выполняется из того же материала, что и сам чайник.

Колба чайника

В более простых и дешевых моделях колбой для воды служит сам корпус электрочайника. В более «продвинутых» кроме корпуса существует и колба (металлическая или стеклянная). Она располагается внутри корпуса, но не касается его, тем самым обеспечивая пространство между колбой и корпусом. Данное пространство обеспечивает сохранение высокой температуры воды долгое время. Т.е. чайник — это еще и термос.

“Разноцветный” чайник

Знакомство с симптомами

д…

Оказалось, что при включении в сеть, индикация и дисплей чайника работает и правильно реагирует на нехитрую манипуляцию с помощью кнопок. Появляется уверенность в исправности управления этого прибора и неисправности силовой части, предположительно, нагревающего элемента. Так как от продолжительности и внимательности наблюдения ничего больше не происходит, да и сам по себе чайник уже никогда не забулькает, приступаем к следующему этапу – разборке.

Подробности сборки\разборки излишни. Некоторые нюансы кроются, опять же, в скрытности расположения защёлок и саморезов. Защёлки ручки () открепляем после снятия крышки и откручивания самореза в нижней части чайника (). Шлицы у крепежа фигурные – под “рогатку”, так что набор специальных отвёрток будет кстати.

Осмотр и проверка блоков питания,
коммутации и управления

При осмотре элементов ничего подозрительного обнаружено не было. Под ручкой чайника находятся полости для установки многоцветного светодиода () и датчика температуры воды (). Нижняя часть чайника ничем не отличается от большинства других – такая же система контактов, работающая при установке электроприбора на площадку (). Под контактной группой расположена плата с электронными элементами управления, сигнализации, коммутации и силовой части электрической схемы.

На плате наблюдаем “мозг” прибора в виде продолговатой интегральной микросхемы с 28-тью “лапами”, на которой просматриваются буквенные обозначения “A 946 G0704 CRASTAL28”

(, ). Попытки найти в сети “Интернет” схему или хотя бы тех.параметры (datasheet) этой “неведомой зверюшки” не увенчались успехом.

Остаётся полагаться на сообразительность, для того чтобы представить себе возможные функции и процесс работы этого элемента.
Воображать работу “CRASTAL”а будем далее, при рассмотрении принципиальной электрической схемы электроприбора, а пока попытаемся сразу найти поломку электроприбора.
Итак, допускаем, что индикация и управление в порядке. Нужно проверить силовую цепь и, в первую очередь, нагревательный элемент.

В результате измерения узнаём, что электрическая цепь ТЭНа имеет небольшое сопротивление, что соответствует рабочему состоянию нагревателя. Значит, искать неисправность следует, в коммутации силовой цепи.
Устройством включения/выключения во многих подобных силовых цепях является реле, которое имеет мощные контакты для коммутации у таких бытовых приборов как утюги, чайники, калориферы и т. д. Проверим, срабатывает ли реле Ph22 при воздействии на элементы управления чайника.

Располагаем разобранный чайник таким образом, чтобы его элементы не касались друг друга.

Возьмём изолированный двойной провод со штепсельной вилкой и подсоединим его к клеммам питания (фазный и нулевой, без заземления) и, соблюдая осторожность, включим вилку в сеть.

Засветился дисплей буквами “LO”, при нажатии на кнопку “кипячение” ничего не изменяется и должного щелчка срабатывания реле не происходит.
Делаем вывод – или реле вышло из строя (что маловероятно), или не приходит питание на его втягивающую катушку.
Отключив вилку из розетки, припаиваем два конца изолированных проводов на выводы катушки реле, к другим двум подключаем щупы мультиметра. Мультиметр ставим на напряжение постоянного тока с пределом 20 Вольт, так как катушка реле Ph22 – с рабочим напряжением 12 Вольт (). Включаем чайник в сеть и повторяем попытку включения его в работу.

Наблюдаем следующую картину. При нажатии кнопки “кипячение” значение прибора на миг поднимается до 15 Вольт, затем резко падает до значения 6-ти Вольт. Вывод: на катушку реле не подаётся напряжение должной величины.

Для того чтобы дальше было понятней, откуда “ноги растут”, рассмотрим принципиальную электрическую схему чайника.

Читаем схему чайника

При включении вилки в розетку из однофазной сети, напряжение, через замкнутые контакты двух термостатов KSD (t=145 гр) (), подаётся на блок питания электроприбора (см. схему). Основными элементами бестрансформаторного блока питания являются конденсатор С1 и диодный мост D1- D4. Допустим, что при падении напряжения около 205 Вольт на балластном конденсаторе С1, падение напряжения на диодном мосте D1-D4 должно составлять около 220-205=15 Вольт.
После диодного моста включены: сглаживающий конденсатор С2, цепь питания пьезодинамика АТ107ТР, реле РН12 с защитным диодом D6 и цепь питания управления и индикации “CRASTAL”(через резистор R3).

Работа пьезодинамика АТ107ТР и реле РН12 обеспечивается открытием транзисторов Q2 и Q1, соответственно. Питание напряжением 5 Вольт для “CRASTAL”а создаётся посредством подключения к блоку питания 15 Вольт, через резистор R3, стабилитрона D5 и стабилизатора ST5V. Одновременное использование стабилизатора и стабилитрона обусловлено ограничением прохождения большого тока через стабилизатор, то есть для разгрузки последнего.

Выявление неисправности

Итак, перед нами цепь катушки реле РН12. Измеренное нами напряжение 6 Вольт на катушке может получиться в результате неполного открывания транзистора Q1. Необходимо это проверить.

Припаиваем проводники, соединённые с мультиметром, к коллектору и эмиттеру транзистора Q1. Если дисплей прибора покажет некое напряжение, значит, транзистор полностью не открывается. Тогда как сопротивление перехода коллектор-эмиттер при полном открывании транзистора обычно стремится к нулю и напряжение при этом отсутствует.
Включаем вилку в розетку и нажимаем кнопку – обнаруживаем отсутствие падения напряжения на транзисторе Q2. Транзистор открывается!
Повторяя процесс вкл/выкл чайника от сети, перепаиваем один провод и делаем замер между эмиттером транзистора Q2 (минус питания 12(15) Вольт) и выводом реле РН12 или положительным выводом диодного моста D1-D4.

Оказывается, что при попытке включения, напряжение питания на выходе диодного моста D1-D4 также равно 6-ти Вольтам. Этого напряжения хватает только для нормальной работы элементов управления и сигнализации, что мы и наблюдали при первом знакомстве с электроприбором.
Становится понятно, что блок питания не выдерживает нужную величину напряжения 12 Вольт необходимую для включения реле.

При возникновении такого явления существует только два объяснения – перегрузка (заниженное сопротивление нагрузки) или неисправность в самом блоке питания. При этом, если блок управления и индикации работает нормально, то неисправность в его цепи маловероятна.

Недолго думая, принимаем решение – временно заменить существующий блок питания на посторонний (внешний). Можно взять любой трансформатор с нужным напряжением вторичной обмотки (220/12 Вольт).
Отпаиваем провод и одну ножку резистора R1, которые по схеме соединяются с входом диодного моста.

На вход моста припаиваем концы с вторичной обмотки трансформатора () и включаем его в сеть. Нажимаем кнопку “кипячение”. Как будто не желая чудесного воскрешения, с небольшой задержкой щёлкает реле, заработало!
ТЭН начинает свой нагрев. Не дожидаясь, когда сработает один из аварийных термостатов KSD () (воды же в чайнике нет), отключаем трансформатор от сети.
В итоге, мы имеем неисправность в цепи 220 Вольт бестрансформаторного блока питания. Проверяем мультиметром исправность диодов D1-D4 и ограничительного резистора R1 (). Обрывов и пробоев в диодах не наблюдается, сопротивление резистора соответствует номинальному. Остаётся балластный конденсатор С1. Измерение сопротивления конденсатора никакого результата не даёт – утечка не выявилась, пробоя нет. Но необходимо помнить, что неисправность конденсатора таким образом определить не всегда удаётся. Самый лучший способ – это его замена.

Устранение неисправности

Быстро найти другой конденсатор 1мкф Х 270 Вольт не удалось, но попались под руку два на 1мкф Х 250 Вольт (в строчной развёртке или блоке питания телевизора 3УСЦ), после чего было решено поставить оба последовательно (). Таким образом, мы оставляем номинальную ёмкость прежней и выигрываем в запасе по напряжению. Запаяв одни концы конденсаторов, прикладываем их друг к другу так, чтобы другие два конца выходили в одну сторону, и подошли к отверстиям в плате старого конденсатора. Место пайки изолируем (,). После чего, проверяем работу чайника с новыми элементами.
Измеряя напряжение после диодного моста, наблюдаем около 12-ти вольт. Реле срабатывает, ТЭН работает. Остаётся собрать этот чайник, включить, уже с водой, и понаблюдать за иллюминацией (). Но прежде, нужно до конца изучить схему чайника и предполагаемый порядок работы “CRASTAL”a.

Продолжаем читать схему

Схема управления и сигнализации собрана на неизвестной микросхеме “CRASTAL”, питание которой осуществляется стабилизированным напряжением 5 Вольт от стабилизатора ST5V. “CRASTAL” контролирует температуру воды посредством датчика t-вода () (для включения и выключения ТЭНа, дисплея и сигнализации) и температуру ТЭНа (датчик t-ВН) для аварийной сигнализации и отключения при перегреве (). В схеме с “CRASTAL”ом присутствует кварцевый резонатор XL ZTT, с его помощью создаётся опорная частота для работы микросхемы.
В процессе работы сигнал, полученный от датчика температуры воды, обрабатывается и выдаётся в виде цифровой информации на дисплей и в виде цветовой подсветки, посредством многоцветного светодиода LED3, в рабочей полости чайника. Транзисторы Q3,Q4,Q5 включают подсветку дисплея и сигнальные светодиоды LED1, LED2.

При сигнализации нажатия кнопок, окончания режима нагрева, кипячения или аварии, “CRASTAL” управляет транзистором Q2, который, в свою очередь, подаёт питание на пьезодинамик для звукового сигнала. Транзистор Q1 включает/выключает катушку реле РН12, силовой контакт (РН) которого, включает/выключает ТЭН.
Управление режимами чайника производится с помощью двух кнопок – SW1 (включение и выбор температуры нагрева) и SW2 (кипячение).
Процесс “разноцветного кипячения” воды можно посмотреть или скачать здесь.

ВНИМАНИЕ!
Если не понятна работа каких-то элементов или участков схемы, то смотрите предыдущие статьи на эту тематику со схожими схемами.

Zdravstvuite Mihail Borisobich!Spasibo za poleznuju ssilku. Napishite pozalujsta model i firmu-proizvoditel etogo chainika. Vash otziv o nem.

Vitek VT-1158 SR

Samij lutshij chainik, iz teh, kotorimi polzovalsja (rabotaet > 10 let) eto diskovij MOULINEX. Nuzen ego analog. Na moj vzgljad, podsvetka – eto “marketingovij hod”, a “nachinka” – eto to, chto mne nuzno.

Понятно. Вы хотите начинку вставить в “Moulinex”. Будете покупать чайник для разборки?

UTOCHNENIE: Vasha ssilka pro chainik ochen svoevremenna. Ja hochu sdelat podarok svoim blizkim, chto-bi tovar bil kachestvennim i sluzil tak ze dolgo, kak i MOULINEX. Poetomu, mne vazno znat, na chto nuzno obratit vnimanie pri vibore tovara i ego osluzivanii. Blagodarju Vas za informaciju.

Как себя поведёт в эксплуатации чайник именно этой фирмы я не знаю, но для подарка, я думаю, в самый раз. Удачи!

Здравствуйте.Подскажите направление ремонта.Проблема такая-перестал доводить до кипения при нажатии кнопки питания.При выборе темп.85 градусов чайник грел до 70.Если выдернуть датчик температуры воды то чайник кипятит воду.Заменил датчик-до кипения всё равно не доводит при выборе 85град. доводит до 75 отключает и температура на индекаторе постепенно доходит до 85 град.Так же небольшое потемнение платы под стабилитроном-прозванивается как исправный R3 там же выдаёт около 75 ом.

Спасибо за статью! Неописуемо упростили жизнь, хотя уже сам был на пороге решения задачи по ремонту. Удачи и процветания Вам!

Прокомментировать

Необходимо авторизоваться или зарегистрироваться для участия в дискуссии.

Схема чайника – термоса.

Принципиальная схема термопота

В продолжение статьи о ремонте термопота рассмотрим ещё одну схему чайника-термоса марки ELEKTA Claresta EKT-2743.

Принципиальная схема этого чайника-термоса по составу и назначению электронных узлов ни чем не отличается от той модели термопота, которая была рассмотрена ранее.

Неисправности этой модели термопота и причины их возникновения также аналогичны.

Принципиальная схема термопота сведена вручную с печатной платы прибора, и, несмотря на повторную проверку, могут быть мелкие недочёты и ошибки.

Позиционные обозначения радиодеталей соответствуют нумерации на печатной плате термопота.

Схема термопота ELEKTA EKT-2743

В таблицу сведены параметры, маркировка и номиналы элементов изображённых на схеме.

Элемент	Позиционное обозначение	Маркировка/номинал/параметры
Диод	D2 – D9,D11	1N4007
Стабилитрон	DW1	–
Стабилитрон	DW2	1N4742A
Конденсатор электролитический	C2	470 мкф. 35 вольт.
Конденсатор электролитический	C3	220 мкф. 25 вольт.
Конденсатор электролитический	С5	470 мкф. 25 вольт.
Конденсатор электролитический	C6	4,7 мкф. 50 вольт.
Конденсатор	C1,C4	0,1 мкф
Транзистор	Q1	2SC9014
Кнопка	SW1,SW2,SW3	250 вольт, 1 ампер
Светодиод	LED1,LED2	на рабочее напряжение 3 вольта
Реле	K1	JVC-7F, 12 VDC-1ZA, coil – 12 VDC
Резистор	R2	82 кОм. ~0,5 Ватт
Резистор	R3	68 кОм. ~0,5 Ватт
Резистор	R4	180 Ом. ~2 Ватт
Резистор	R5	150 Ом. ~2 Ватт
Резистор	R7	100 Ом. ~1 Ватт
Резистор	R8	5,1 кОм. ~0,25 Ватт
Резистор	R9	270 Ом. ~2 Ватт
Резистор	R10	10 кОм. ~0,125 Ватт
Резистор	R11	100 кОм. ~0,125 Ватт
Резистор	R12	10 Ом. ~0,125 Ватт
Электромотор	М1	DB – 2 (8 – 12 V)
Термовыключатель	S1	KSD302 или KSD201 (~105⁰C – 125⁰C; 10A 250V)
Термовыключатель	S2	KSD302 или KSD201 (~93⁰C – 100⁰C ;10A 250V)
Термопредохраниитель	F1	Tf 157⁰C 10A 250V (SHENG PING)

Рассмотрим назначение элементов принципиальной схемы термопота.

В термопоте применены два термовыключателя S1 и S2 (см. схему). Первый S1 необходим для отключения прибора от электросети в случае чрезмерного перегрева, который может возникнуть по причине неисправности электронных узлов прибора или отсутствия воды в баке.

Второй термовыключатель S2 является основным и служит для включения и отключения нагревательной спирали Th2. Сама спираль необходима для кипячения воды. Как только температура воды в баке достигает ~ 100⁰ C, то термовыключатель S2 размыкает свои контакты. Контакты термовыключателя замкнуться только тогда, когда температура воды в баке упадёт ниже ~ 60 – 70⁰ C. Такая ситуация может произойти только при доливе холодной воды в бак, так как пока термопот включен в электросеть воде не даёт остыть постоянный подогрев с помощью нагревательной спирали Th3. Благодаря дежурному подогреву спиралью Th3 в термопоте всегда есть подогретая вода.

Спираль дежурного подогрева включена постоянно и задействована даже в режиме кипячения.

Также стоит отметить важную роль спирали Th3. С неё подаётся напряжение питания для электронной схемы реле принудительного кипячения и двигателя водяной помпы. Поэтому, если эта спираль перегорает, то перестают работать режим принудительного (повторного) кипячения и подача воды.

Электронная плата реле

Микропереключатели SW1, SW2 служат для включения двигателя подачи воды. Один из этих переключателей установлен на панели управления термопотом, а второй рядом с носиком, из которого поступает вода.

Переключатель SW3 включает электронную схему реле. Через этот переключатель напряжение питания поступает на базовую цепь транзистора. Кратковременного нажатия SW3 хватает, для того, чтобы зарядить конденсаторы в базовой цепи транзистора Q1 и открыть его на время повторного кипячения. При открытии транзистора Q1 включается реле K1. Стабилитроны DW1, DW2 необходимы для стабилизации напряжения питания. Напряжение стабилизации стабилитрона DW1 типа 1N4742A составляет 12 вольт. На это же напряжение рассчитано и реле K1, которое и включает спираль кипячения.

Плата индикации и управления

При поиске неисправности термопота следует проверить сопротивление нагревательных спиралей. Сопротивление основной, служащей для кипячения спирали составляет ~ 70 – 80 Ом. Сопротивление спирали дежурного подогрева колеблется в районе 600 – 800 Ом.

На принципиальной схеме положение переключателей SW1, SW2, SW3 и контактов реле K1 показаны в выключенном режиме.

Термопредохранитель F1 с температурой срабатывания 157⁰ C необходим для отключения прибора, если не сработал термовыключатель S1 и температура нагрева термопота стала критической. При ремонте стоит проверять исправность данной детали.

Устанавливается термопредохранитель обычно либо на дне бака, либо в боковой части приблизительно посередине и рядом с термовыключателем S1. Если требуется замена термопредохранителя F1, то следует учесть, что температура его срабатывания должна быть выше температуры отключения термовыключателя S1.

Светодиод LED1 зелёного цвета свечения светиться в режиме дежурного подогрева и выключается, когда термопот работает в режиме кипячения. О режиме кипячения информирует светодиод LED2 красного цвета свечения.

Стоит отметить тот факт, что в случае перегорания спирали дежурного подогрева Th3 светодиод LED1 будет показывать, что режим дежурного подогрева включен, хотя реального подогрева воды нет. Дело в том, что цепь питания данного светодиода проходит через основную спираль Th2, которая исправна. Поэтому корректного отображения работы прибора не будет.

Более подробно об устройстве и типичных неисправностях термопотов можно прочесть в статье о ремонте термопота Elenberg TH-6012.

Главная &raquo Мастерская &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

Советскому чайнику – термореле для отключения


	hidden: но сделать это так,чтобы после срабатывания не выдергивать чайник из розетки (т.к. если просто релюху эту в разрыв провода включить – по нагреву оно конечно отключит,но потом остынет и включит снова.Сама.) В таких случаях пригодна схема включения магнитного пускателя, когда от кнопки “Пуск” обычное реле становится на самоблокировку, а термореле, поставленное вместо кнопки “Стоп” размыкает самоблокировку.
	вы удивитесь куда ущел китайский ПРОГРЕС недавно монтировал проточный кухоный кипятилник 3фазный так там всем рулит МК датчики-контактные замыкает вожа но ТЕНЫ к5омутируют силовые ТРИАКИ(в ТО247)-пластинка с котолрыми приварена к трубопровыоду подачи холодной воды-после входного электро клапана ВОДЯНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ-кстати они включены в ХОЛОДНЫЕ КОНЦЫ ТЕНОВ -горячие -на фазы L1L2L3 интересно чтол схеме рабочий нуль не нужен тока защитная земля-как запитаны плата управления неясно??? чина-ноу хау времена ПУСКАТЕЛЕЙ в бытовухе похоже КАНУЛИ В ПРОШЛОЕ а вы ковыряетеАНтикварное старье-ОСТАВТЕ ЕГО НА ПАМЯТЬ О ТЕХ ГОДАХ СЧАСТЛИВЫХ когда мы кричали “СПасибо товарищу Сталину и родной КПСС за наше счастливое детство”
	Есть другое интересное решение подобных вопросов. Ставится температурный датчик. Естественно, датчик врет, да и температура кипения может быть разной. ОДНО НЕЗЫБЛЕМО Это когда температура сначала увеличивается, а потом (после закипания) уже НЕ растет. Контроллер фиксирует прекращение роста температуры и выключает нагреватель. Контроллер отключает и при значительном повышении температуры, например, выше 120 град.
	все проще -есть разновидност ТР с блокировкой и кнопкой Возврат после срабатывания оно уже не вернется пока не нажмеш кнопу-редкая вещь но у меня валялась С МК который отслеживает скорость роста градиента температур-КРАСИВОЕ РЕШЕНИЕ-НО НЕ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧАЙНИКА на 2л похоже там у китайцев так и сделано было контакти через воду управляли наливом-сливом и блокировкой(если нет воды)
	musor: принесли какую-то кислоту которой . .. это сульфаминовая, превосходит лимонную по неразрушаемости всех типов материалов, требующих очистки, а в сухом виде скорее всего будет в смеси с сульфатом натрия – если не есть ротом, то весчь СОВЕРШЕННО безопасная для посуды, после процесса получасового кипячения с последующей, основательной промывкой проточной водой
	musor: времена ПУСКАТЕЛЕЙ в бытовухе похоже КАНУЛИ В ПРОШЛОЕ ха-ха 3 раза. Прогресс прогрессом, а простой и надежный АК-47 до сих пор в чести у всех вояк. Поэтому и автор темы просит ПРОСТОЕ решение. hidden: желательно без электронных “огородов” типа транзисторной пары в управлении ? И сочетание имеющегося у автора термореле (термостата) с обычным реле – одно из простых, доступных решений. “ТР с блокировкой и кнопкой Возврат” – биметаллические термовыключатели, которые устанавливают в чайники, и которые от горячего пара отключают ТЭН до следующего нажатия на кнопку “Вкл”, можно купить и на ибее и в ближайшей мастерской. Это не дефицит. Но автор не знает об этой простой возможности или находится на селе, где такой мастерской нет. Меньше 10 долларов: alx25v: С лимонной кислотой прокипятить пару тройку раз и как новый Спасибо за совет. Отмыл свой чайник от накипи за один раз.
	musor: С МК который отслеживает скорость роста градиента температур-КРАСИВОЕ РЕШЕНИЕ-НО НЕ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧАЙНИКА Для домашнего, для домашнего. Еще он музычку отиграет через пьезик, когда вскипит. А еще он подсвечивается меняя цвет. При закипании и еще некоторое время, подсветка красная. А ведь очень просто: контроллер с двумя ШИМ-ами от этого датчика температуры на трехногий светодиод подсветки. И ЧЕГО ТОЛЬКО НЕ ПРИДУМАЮТ, чтобы товар продать. “>
	Кстати, насчет музычки. Если параллельно контактам термореле подсоединить сирену (лампочку, дверной звонок), то при достижении температуры срабатывания термореле разомкнется, отключит ТЭН от сети, но включится сирена – сам не захочешь ждать, пока вода выкипит.
	Vlad_Petr: И ЧЕГО ТОЛЬКО НЕ ПРИДУМАЮТ, чтобы товар продать. вариант с МК я виде- более того процесорная плата валяется в хламе-чето там слетело(в прошиве)термометр врал безбожно(или он в фаренгейтах был?) а вот с подсветкой полно оди и сейчас есть-ТАМ ВСЕ ПРОСТО паралелно ТЕНУ красные диоды с баластным резиком черезх диод а паралелно ТР-синие(или меняющие цвет-естьи такой вариант) в пластиковых сквоз прозрачный пластик светит а в мет- есть окно прозрачное и снизу вставочка(и) из прозрачного силикона -в ней светики-3-4шт там НЕ 3-НОГИЕ-обычные причем баласты(квадратный резик 5-7вт) для них отделные и разные-ток через синие около18ма через красные ок10 и никакого МКне надо
	наверное, самое простое, что можно придумать. Причём, если нет реле на 220 вольт, то вполне и дешёвые 12 вольтовые будут работать, если ограничить ток через катушку резистором.

Умный чайник [Амперка / Вики]

// подключим необходимые библиотеки
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <TroykaOLED.h>
 
// Укажем к каким пинам подключены элементы устройства
#define ONE_WIRE_BUS 1
#define BUZZER_PIN  9
#define RELAY_PIN 8
#define LED_BUTTON_PIN 13
#define BUTTON_PIN A0
#define PLUS_PIN 6
#define MINUS_PIN 7
 
// создадим массив для хранения мелодии
int notes[] = {
  700, 800, 1200
};
 
// настроим библиотеку 1-Wire для связи с датчиком
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
 
// создадим объект для работы с библиотекой DallasTemperature
DallasTemperature sensors(&oneWire);
 
// создадим объект для работы с дисплеем и передадим его адрес 
TroykaOLED myOLED(0x3C); 
 
// Создадим переменные для хранения значений температуры
int Temp= 0;
int newTemp;
int setTemp= 65;
 
// Создадим переменные для хранения времени
long DisplayPreviousMillis = 0;
long previousMillis = 0;
int interval = 3000;
 
// Переменные для хранения состояний работы устройства
bool displayState = 0;
bool warmState = 0;
bool ledState = 0;
int buttonLedState = 0;
 
void setup() {
  // Инициализируем работу датчика температуры
  sensors. begin();
  // Инициализируем работу дисплея
  myOLED.begin();
 
  // Сконфигурируем назначение пинов
  pinMode(PLUS_PIN, INPUT_PULLUP);
  pinMode(MINUS_PIN, INPUT_PULLUP);
  pinMode(LED_BUTTON_PIN, OUTPUT);
  pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
  pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
  pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
 
  // Выведем статичную информацию на дисплей
  myOLED.setFont(fontRus12x10);
  myOLED.invertText();
  myOLED.setCursor(0, 0);
  myOLED.print("Темпера");
  myOLED.setCursor(83, 0);
  myOLED.print("т");
  myOLED.setCursor(94, 0);
  myOLED.print("у");
  myOLED.setCursor(104, 0);
  myOLED.print("ра");
  myOLED.invertText(0);
  myOLED.setFont(fontRus12x10);
  myOLED.setCursor(77, 32);
  myOLED.print("o");
  myOLED.drawRect(6, 46, 24, 48, 1);
  myOLED.drawRect(103, 46, 121, 48, 1);
  myOLED.drawRect(111, 38, 113, 56, 1);
  myOLED.drawCircle(15, 47, 15);
  myOLED.drawCircle(112, 47, 15);
  myOLED.drawCircle(15, 47, 14);
  myOLED.drawCircle(112, 47, 14);
  Temp = sensors.getTempCByIndex(0);
}
 
void loop() {
  // Запрашиваем данные с датчика температуры
  sensors. requestTemperatures();
  newTemp = sensors.getTempCByIndex(0); 
 
  // Считываем нажатия кнопок и устанавливаем режим работы
  if(!digitalRead(BUTTON_PIN) && warmState == 0){
    warmState = 1;
    buttonLedState = 1;
  }
  if(!digitalRead(BUTTON_PIN) && (buttonLedState == 2)){
    buttonLedState = 0;
    warmState = 0;
    digitalWrite(13, LOW);
  }
 
  // Определяем режим работы светодиодной индикации
  if(buttonLedState == 1){
    ledBlink();
  }
  if(buttonLedState == 2){
    digitalWrite(LED_BUTTON_PIN, HIGH);
  }
  if(buttonLedState == 0){
    digitalWrite(LED_BUTTON_PIN, LOW);
  }
 
 // Если включен режим нагрева
  if(warmState == 1){
    // Если температура ниже заданой включаем реле
    if((Temp+1) < setTemp){
      digitalWrite (RELAY_PIN, HIGH);
    }
    // Если температура выше или равна - выключаем реле
    if(Temp >= setTemp){ 
      digitalWrite (RELAY_PIN, LOW);
      // Проигрываем мелодию
      if(buttonLedState == 1){
        for(int thisSensor = 0; thisSensor < 3; thisSensor++) {
           tone(BUZZER_PIN, notes[thisSensor], 500);
           delay(500);
        }
        // Устанавливаем режим индикации работы устройства
        buttonLedState = 2;
      }
    }
  } else{
       digitalWrite (RELAY_PIN, LOW);
    }
 
  // Считываем нажатия кнопок и увеличиваем или уменьшаем значение установленой температуры
  if(!digitalRead(MINUS_PIN)){
    displayState = 1;
    DisplayPreviousMillis = millis();
    setTemp = setTemp - 1;
    delay(20);
    // Выводим прямоугольную заплатку стирающую предыдущее значение
    myOLED. drawRect(31, 36, 78, 60, 1, BLACK);
 
  }
 
  if(!digitalRead(PLUS_PIN)){
      displayState = 1;
      DisplayPreviousMillis = millis();
      setTemp = setTemp + 1;
      delay(20);
      // Выводим прямоугольную заплатку стирающую предыдущее значение
      myOLED.drawRect(31, 36, 78, 60, 1, BLACK);
 
  }
 
  // Если время после нажатия кнопок установки температуры больше 3-х секунд — переключаемся на отображение текущей температуры
  if(millis() - DisplayPreviousMillis > interval && displayState == 1){
    // Выводим прямоугольную заплатку стирающую предыдущее значение
    myOLED.drawRect(31, 36, 78, 60, 1, BLACK);
    displayState = 0;
  }
 
  // Проверяем изменилась ли температура
  if(Temp != newTemp){
    // Выводим прямоугольную заплатку стирающую предыдущее значение
    myOLED.drawRect(31, 36, 78, 60, 1, BLACK);
    // Присваиваем новое значение температуры
    Temp = newTemp; 
  }
 
  // Выбираем шрифт отображения и выводим значение температур на дисплей
  myOLED.setFont(bigNumbers);
  if(displayState){
    view(setTemp);
  }else{
    view(Temp);
  }
}
 
// Создадим функцию для отображения температур на дисплее
void view (int a){
  if(a > 99){
    myOLED. setCursor(35, 35);
  }else{
    myOLED.setCursor(49, 35);
  }
  myOLED.print(a); 
}
 
// Создадим функцию мигания подсветки кнопки
void ledBlink (){
  if(millis() - previousMillis > 500){
    previousMillis = millis();   
    if (ledState == LOW){
      ledState = HIGH;
    } else{
      ledState = LOW;
    }
    digitalWrite(LED_BUTTON_PIN, ledState);
  }
}

Ремонт термопота своими руками при различных неисправностях

Термопот представляет собой смесь чайника и термоса. Для поддержания определенной температуры жидкости в аппарате предусмотрена функция подогрева. Несмотря на достаточно надежную конструкцию, аппарат со временем выходит из строя, и возникает вопрос: возможен ли ремонт термопота своими руками?

Устройство чайника-термоса

Рассмотрим ключевые элементы термопота.

Бак из коррозийно-стойкой стали.
Спирали (ТЭНы), встроенные в корпус. Один элемент предназначен для кипячения воды, а другой поддерживает необходимую температуру. Для исключения короткого замыкания каждая спираль обёрнута в специальные «бусы» из керамики.
Система подачи воды. Состоит из помпы, двигателя, нагнетателей и соединительных трубок для транспортировки жидкости. Питание двигателя колеблется в районе 8-12 В. У более продвинутых моделей этот показатель увеличен для 24 В.
Электронный блок. Здесь находится временное реле, отвечающее за принудительное включение нагревательной спирали. Тут же можно увидеть элементы, формирующие локальное напряжение как для двигателя, так и для самого реле.
Чип управления. Эта часть отвечает за активацию режимов термопота: «Подача жидкости» и «Повторное кипячение». Сюда же включены светодиоды – индикация событий: зелёный свет указывает на режим поддержания температуры, а красный на процесс нагрева.
Термовыключатель. Иногда эту деталь называют термопрерывателем, температурным датчиком или термостатом. Корректная работа чайника полностью зависит от этого элемента.

Термовыключатель

Термовыключатель выглядит как небольшой бочонок, выполненный из керамики. Внутри корпуса расположены два спаренных металлических контакта. В зависимости от типа прибора контакты или замкнуты, или разъединены.

В первом случае при достижении критичной температуры линия размыкается и спирали отключаются. Когда вода остынет до определённого градуса контакты замыкаются запуская процесс нагрева. Температура отключения и включения, как правило, фиксированная. В бюджетных моделях показатели установлены по умолчанию, тогда как в более дорогих решениях есть возможность ручного выбора.

Если термовыключатель вышел из строя или просто не сработал, то на этот случай есть предохранитель. Температурный предел срабатывания последнего находится в пределах +125-150⁰С. Элемент монтируется рядом термовыключателем и закрывается металлической пластиной. Реже предохранитель располагается на дне бака. Во многом это зависит от конкретной модели чайника.

Термопот Scarlett

Часто случается, что причиной выхода из строя термопота является именно предохранитель. Он размыкает цепь и не даёт корректно работать выключателю. Соответственно, чайник не выключается, так же как и индикация. Поэтому при поломке устройства в первую очередь стоит проверить предохранитель.

Следующей причиной выхода из строя чайника – это сам термовыключатель. Если под рукой есть омметр, то исключить его очень просто: он имеет нулевое сопротивление при температуре в +25-30⁰С. В противном случае выключатель нужно заменить.

Принцип работы термопота

После заполнения бака водой и включения устройства ТЭНы начинают нагревать жидкость до кипения. При достижении 100⁰С срабатывает реле и термопот в автоматическом порядке переходит в режим подогрева. На последний затрачивается порядка 70-100 Вт, в то время как на кипячение в десятки раз больше – от 1000 до 2500 Вт, что зависит от конкретной модели.

Важно! Остывание воды в устройстве происходит примерно с такой же скоростью, что и в обычном термосе, благодаря термостойкой колбе, удерживающей тепло. То есть даже в выключенном состоянии жидкость будет оставаться горячей заметно дольше, чем в классическом электрочайнике.

После того как температура воды достигнет минимальных значений, срабатывает термовыключатель, активируя ТЭНы для поддержания определённого градуса. Все устройства такого плана оснащены системой подачи. То есть, наклонять термопот нет необходимости. Достаточно установить стакан на специальную площадку и нажать на соответствующую клавишу. Подача воды будет производиться под давлением, сила которого зависит от выбранной модели.

Бюджетные термопоты имеют, как правило, до 4 режимов, которые нужны для обозначения минимальных и максимальных температурных порогов. У более дорогих устройств возможностей регулировки гораздо больше.К тому же они оснащаются каким-то дополнительным функционалом: включением по таймеру, режим «без пара», самоочистка, расширенная защита, дополнительный резервуар и т.п.

Типичные неисправности

Наиболее часто причинами поломок являются следующие детали устройства:

сетевой провод;
модуль управления;
помпа;
электрические нагреватели;
термовыключатель.

Сетевой провод

Перед тем, как отремонтировать термопот своими руками, следует отключить его от сети. После этого, чтобы “прозвонить” провод аппарата тестером, его нужно отсоединить. Для этого открутите винты на днище устройства и снимите его. Вы увидите клеммы, к которым прикреплен сетевой шнур. Отсоедините шнур и начните “прозванивать” его тестером. Если шнур в порядке, можно приступать к дальнейшему поиску неисправности.

Микросхемы

Если вы обнаружили, что на устройстве не работает кнопка или все клавиши, то причиной неполадки может быть вышедший из строя блок управления. Самостоятельно ремонтировать его не рекомендуется, поскольку необходимо иметь определенные знания в радиоэлектронике. Лучше будет, если ремонтом чайника термоса займется сервисный центр.

Электрические нагреватели

Если после включения аппарата он не кипятит воду, при этом работают все режимы нагрева, а также автоматика, то эти симптомы указывают на то, что возможно перегорел нагреватель, или вышло из строя термореле. Чтобы выяснить это, потребуется разборка агрегата.

Вылейте из емкости воду и переверните устройство. На дне вы увидите винты, которые необходимо вывернуть.
С помощью плоского предмета (можно использовать отвертку) снимите с фиксаторов пластиковое кольцо. Под ним вы увидите крепеж, который необходимо выкрутить.
После извлечения винтов, снимите поддон. Чтобы продолжить разборку, рекомендуется маркером наметить все провода одного цвета и сфотографировать расположение всех остальных проводников. Делать это следует для того, чтобы затем при сборке не возникало затруднений.
Отсоедините хомуты, удерживающие шланги, подсоединенные к насосу. Их можно просто срезать ножницами или кусачками.
Отсоедините шланги от патрубков электронасоса.
Снимите верхнюю крышку термопота, не прилагая больших усилий, переверните его дном вверх и опустите бачок таким образом, чтобы он стал на стол.
Открутите печатную плату и уберите ее в сторону.
Под прокладкой можно обнаружить еще 2 винтика.
После откручивания всех винтов на металлическом поддоне, его можно извлечь вместе с дном.
Далее, выкрутите 8 винтов, удерживающих крышку.
Теперь с помощью отвертки подденьте защитную крышку и снимите ее. Вы увидите нагревательный элемент.
После извлечения элемента нагрева, его необходимо проверить на обрыв с помощью тестера. Если изменения показали, что имеются повреждения нагревателя, то его придется заменить на новый, поскольку из-за этой поломки не происходит закипание воды.

В разных моделях агрегатов вид греющих элементов может отличаться. Также может отличаться и их расположение. Но алгоритм разборки аппарата, в большинстве случаев, схож. Чтобы более подробно ознакомиться с тем, как менять нагреватели, можно посмотреть видео.

Помпа

Если термопот при попытке налить горячую жидкость в чашку не качает воду, то, скорее всего, не работает насос, по причине выхода его из строя. Чтобы добраться до помпы, потребуется разобрать аппарат вышеописанным способом. После снятия всех частей днища, вы увидите помпу.

Далее, проделайте следующее.

Чтобы было удобно снять насос, отсоедините одну из трубок, подсоединенных к помпе. Если трубки забиты накипью, рекомендуется снять их и прочистить.
Отделите насос от корпуса и постарайтесь не потерять прокладку из силикона.
После этого, открутите крепеж, соединяющий двигатель с крыльчаткой, с корпусом помпы.
После разъединения корпуса помпы и электродвигателя, можно заметить скопление накипи, которое мешает вращению крыльчатки.
Также, если снять крыльчатку (именно она отвечает за подачу воды), можно обнаружить засоренный магнит, который необходимо очистить от грязи.

Если после устранения всех загрязнений насос не включается, и нет подачи воды, то потребуется покупка новой помпы, поскольку эти признаки указывают на перегорание обмотки электродвигателя.

Термовыключатели

Иногда возникает ситуация, когда термопот не отключается и постоянно кипятит воду. Или наоборот: вы залили воду, аппарат ее греет, но выключается, когда жидкость еще не кипит. Почему это происходит? Данная неисправность может возникать, когда неисправны термовыключатели. Их можно обнаружить на дне и стенках бака. Для лучшего их контакта с поверхностью применяется специальная термопаста.

Термовыключатель, находящийся на дне бака, крепится к нему двумя винтами. Иногда производитель, особенно китайский, наносит мало термопасты, из-за чего термореле начинает работать неправильно: аппарат может при кипячении воды долго не выключаться.

Для проверки термореле на работоспособность, необходимо отсоединить его от корпуса бака, и снять провода с клемм. В нормальном состоянии (без нагрева) реле находится в положении “включен”. Если проверить его тестером, то прибор покажет сопротивление 0 ОМ.

Далее, следует подсоединить к выключателю 2 провода и опустить его в воду, доведенную до кипения. Теперь снова измерьте сопротивление. Если прибор показывает бесконечность, это значит, что выключатель отключился, и он функционирует нормально. Если датчик не работающий, то следует приобрести новый и заменить его. По поводу замены термовыключателя можно посмотреть следующее видео.

Выше были рассмотрены некоторые поломки чайника-термоса, которые вполне можно устранить без привлечения специалиста. В остальных случаях агрегат следует отнести для ремонта в специализированный сервисный центр. Но перед тем, как сдать аппарат в ремонт, поинтересуйтесь, во сколько он вам обойдется. Чаще всего, с финансовой точки зрения, ремонт не оправдан, так как стоимость его будет в пределах цены нового термопота.

Avis et Test – реле температуры чайника

Offres spéciales sur les реле температуры чайника on aliexpress

Quel que soit l’objet de votre désir, la plateforme d’AliExpress est une véritable mine d’or. Une envie de реле температуры чайника? N’allez pas plus loin! Nous proposons des milliers de produits dans toutes les catégories de vente, afin de satisfaire toutes vos envies. Des grandes marques aux vendeurs plus originaux, du luxe à l’entrée de gamme, vous trouverez TOUT sur AliExpress, avec un service de livraison rapide et fiable, des modes de paiement sûrs et pratiques, quel que soit le montant et la quantité de votre commande.

Sans oublier les économies dont vous pouvez bénéficier grâce aux prix les plus bas du marché et à des remises sensationnelles. Votre реле температуры чайника va faire envie à tous vos proches, croyez-nous!”

AliExpress compare pour vous les différents fournisseurs et toutes les marques en vous informant des prix et des promotions en vigueur. Notre site regroupe également des commentaires de véritables clients, chaque produit étant noté selon plusieurs critères commerciaux. Tous les éléments sont réunis pour vous aider à prendre la meilleure décision, en fonction de vos besoins et de vos envies. Il vous suffit de suivre les conseils des millions de clients satisfaits par nos services.”

Alors n’attendez plus, offrez-vous votre/vos реле температуры чайника! Qualité et petits prix garantis, il ne vous reste plus qu’à valider votre panier et à cliquer sur «Acheter maintenant». C’est simple comme bonjour. Et parce que nous adorons vous faire plaisir, nous avons même prévu des coupons pour rendre votre achat encore plus avantageux. Pensez à les récupérer pour obtenir ce(s) реле температуры чайника à un prix imbattable.”

Chez AliExpress, rien ne nous rend plus fier que la lecture des retours positifs de notre chère clientèle, c’est pourquoi nous nous engageons à leur offrir le meilleur.

Устройство электрического чайника | Электрика в квартире, ремонт бытовых электроприборов

Автор DUNDUK На чтение 3 мин. Опубликовано 11.06.2018

Сегодня практически невозможно найти квартиру, где на кухне отсутствует электрический . Электрочайник является не сложным бытовым электрическим прибором для сообщения воды. В данной статье мы рассмотрим его , устройство .Это, возможно, пригодится вам для его ремонта, ведь как и любой прибор чайники иногда ломаются.

Принцип работы и электрическая схема электрочайника

Понять принцип работы любого электроприбора помогает его электрическая схема, на которой показано, что куда и как происходит.

Работает чайник следующим образом. Через электрическую вилку напряжение (ток) с помощью гибкого шнура подается на контакты подставки. В чайнике имеются свои контакты, которые соединяются с контактами на подставке.Далее ток идет через термовыключатель, который включается с помощью клавиш на чайнике и отключается автоматически, когда вода в чайнике закипит. Выключатель тепловой защиты непосредственно в работе электрочайника не участвует, всегда включен и срабатывает в случае, если чайник находится во включенном состоянии без воды. С выключателей ток поступает трубчатый электрический нагреватель – ТЭН. Светодиодная лампочка нужна для индикации включенного состояния прибора.